Особенности конструкции

Барбекю из кирпича представляет стационарную конструкцию очага, размещенную на улице. Проектируя данную конструкцию, следует учитывать ее особенности, чтобы правильно разместить.

Разновидности конструкции

Существует 2 вида уличного барбекю – одиночные конструкции и конструкции, входящие в комплекс печных устройств.

Первый вариант конструкции представляет открытый или закрытый очаг с набором вспомогательных элементов, таких как вертела, шампуры или решетки, установленные над очагом горения.

Если конструкция открытая, не имеющая купольного свода и дымохода, то ее допустимо располагать на открытом пространстве, соблюдая все требования правил пожарной безопасности.

На самом деле, особенно в условиях недостатка площади территории приусадебного хозяйства, соблюдение таких мер связано с рядом трудностей.

Если за основу брать конструкцию с дымоходом, то ее можно расположить, как на открытом воздухе, так и под навесом, а то и в беседке.

В таком случае, хозяин может придать данной конструкции целый ряд функций, не ограничиваясь исключительно приготовлением продуктов на жаре от перегоревших дров или древесного угля. Рядом с барбекю можно установить печь с варочной поверхностью, зарезервировать места для хранения дров, установить поверхность для разделки продуктов. Поэтому в данном случае имеется смысл говорить о целом комплексе, предназначенном для приготовления на улице различных блюд.

Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что это вспомогательные сооружения, требующие особого подхода при их размещении на участке. Такое строительство необходимо осуществлять, учитывая расстояние к основной постройке, учитывая границы соседних участков, а также учитывая расположение зеленых насаждений.

Если имеется ввиду целый комплекс, то имеет смысл говорить о различных «удобствах», таких как наличие воды, централизованной канализации, а также наличие электричества. Поэтому зона отдыха должна располагаться как можно ближе к инженерным сооружениям, чтобы не было проблем с подключением. Если такой возможности нет, то печь барбекю лучше расположить рядом с основной постройкой со стороны кухни, хотя провести воду и электричество не так уж и сложно, за исключением канализации.

Конструкционные решения

Если конструкция стационарная и из кирпича, то без хорошего фундамента не обойтись. Для подобной конструкции наиболее оптимальный вариант – это плита.

Плита – это универсальное основание, которое прекрасно выполняет свои функции на различных грунтах. Если воспользоваться мелко заглубленным ленточным фундаментом, то он может не выдержать, если не учесть характера грунта и на кирпичной кладке могут появиться трещины.

Многие считают, что на плиту уходит много бетона, но такая конструкция, как печь барбекю, не потребует большого количества бетона.

Постройка фундамента

Еще на этапе проектирования следует учесть тот факт, что плита должна возвышаться над уровнем грунта на высоту не меньше 50 мм.

Если это не комплекс, а отдельная печь барбекю, то толщина плиты может быть не больше 100 мм. При более внушительных размерах, лучше провести специальные расчеты, учитывая вес конструкции, а также характер грунта. Не исключено, что потребуется основание толщиной не меньше 150 мм.

Поэтому наилучший вариант – это залить фундамент в виде плиты самостоятельно, учитывая размеры будущей печи. Площадку перед барбекю можно выложить тратуарной  плиткой, какая использовалась для укладки на участке дорожек.

Подготовительные работы

Закладывание бетонного фундамента связано с рядом подготовительных операций:

1. С помощью кольев и веревки размечается место под фундамент.
2. Снимается верхний слой грунта, глубиной порядка 30 см.
3. Дно ямы выравнивается и трамбуется.
4. Устанавливается опалубка из обрезной доски или плит OSB.
5. Засыпается слой щебня и слой песка, толщиной до 20 см, затем выравнивается и трамбуется, полив сверху песок водой.
6. Укладывается слой изоляции, используя для этого рубероид.
7. Формируется сетка из арматуры, при этом ее размеры должны быть меньше основания миллиметров на 50 по всем сторонам.

Какой бетон лучше использовать

В зависимости веса всей конструкции выбирается марка бетона. Для легких конструкций достаточно бетона марки М200 – М250, а для тяжелых конструкций лучше воспользоваться бетоном М300.

Для отдельно стоящей печи барбекю достаточно бетона марки М200. В случае строительства печного комплекса, марку бетона лучше поднять до М250 или М300. Естественно, что увеличение марки бетона связано с увеличением расхода цемента, но если на первое место выходит надежность, то экономия не уместная.

Изготовление бетона своими руками связано с точными подсчетами количества составляющих элементов. Взяв за единицу измерения ведро и наполнив его цементом марки М400, пропорции остальных элементов будут следующими:

• Бетон марки М200: щебня понадобится 4,9 ведра, а песка – 3,2 ведра.
• Бетон марки М250: щебень – 3,9 ведра, а песка потребуется 2,4 ведра.
• Бетона марки М300: щебня нужно 3,7 ведра, а песка нужно 2,2 ведра.

Если взять нормативные документы, то в них более точно указано, сколько и чего необходимо для приготовления бетона той или иной марки. Основное условие получения бетона заключается в использовании качественных компонентов:

• Вода чистая из водопровода.
• Песок используется либо речной, либо мытый, без глины.
• Щебень из гранита.
• Цемент свежий, который хранился не больше месяца.

Приготовление бетона и заливка фундамента

Естественно, что приготовление больших объемов бетона требует использования бетономешалки, так как вручную это сделать весьма проблематично. Сначала в бетономешалке перемешиваются сухие составляющие, а затем добавляется необходимое количество воды.

Очень важно, чтобы фундамент был залит в течение одного рабочего дня, не допуская образования холодных швов, которые делаю конструкцию ненадежной. Каждый очередной слой бетона необходимо уплотнить, чтобы в теле плиты не образовались воздушные промежутки.

Чтобы основание получилось качественным, бетон должен созревать правильно, с учетом технологии, поэтому на протяжении первой недели плиту поливают водой, время от времени и держат ее накрытой пленкой или мешковиной.

Порядовки

Печь барбекю, как и любая конструкция из кирпича, требует грамотного подхода к структуре порядовки. Сложность связана с наличием дымохода и необходимости в регулировке тяги. Можно смело говорить о сходстве печи барбекю с камином или с русской печкой. Рассчитать порядовку, не имея опыта, довольно сложно. Чтобы этого не делать, можно обратиться за помощью к Интернету, где можно найти любую конструкцию, любого размера и с набором функций. Вниманию предлагается:

• Маленькая печь.
  
• Барбекю с поленицей.
  
• Барбекю с казаном.
  

Используемый кирпич, кладочный раствор и прочие материалы

Чтобы сложить печь барбекю, понадобится кирпич обыкновенный и кирпич шамотный, устойчивый против высокой температуры. Из шамотного кирпича выкладывается топка и дымоход.

Обычный кирпич служит для того, чтобы выложить корпус печи. Рассчитывая количество кирпича, необходимо учитывать данный фактор.

Важно знать! Обычный кирпич характеризуется стандартными размерами 250х120х65 мм, если не брать во внимание, что может быть двойной или полуторный формат. Шамотный кирпич может иметь различные размеры.

Наиболее близким по размерам, если его сравнить с обычным кирпичом, считается шамотный кирпич марки ШБ-8. Его размеры 250х124х65 мм, поэтому лишние 4 мм можно компенсировать за счет разности ширины швов. Остальные марки имеют существенные различия в размерах по сравнению с обычным кирпичом.

Очень важно приготовить правильно кладочный раствор для печи, так как обычный раствор не подходит, поскольку печь работает в условиях повышенных температур. Несмотря на требования, такой раствор без проблем можно приготовить самостоятельно, главное – это придерживаться правильного соотношения глина/песок:

• При использовании тощей глины – 1:1.
• При использовании глины средней жирности: 1:1,5.
• При использовании жирной глины – 1:2,5.

Для приготовления качественного кладочного раствора, глина замачивается в воде за сутки до ее использования, после чего к ней добавляется просеянный песок, и смесь тщательно перемешивается до однородной массы. Консистенция раствора будет правильной, если он начинает «сползать» с мастерка, перевернутого градусов на 45.

Кладка обычного кирпича осуществляется с помощью обычного цементно-песчаного раствора.

Важный момент! Чтобы не иметь проблем с кладочным раствором, достаточно приобрести в магазине готовые кладочные растворы в сухом виде. Перед началом работы их просто готовят, добавив нужное количество воды.

Металлический уголок также можно считать основным строительным материалом, так как с его помощью формируются своды топки и поленицы, а также рабочая поверхность столешницы, если она делается из кирпича.

Остальные элементы печной конструкции, в том числе и решетку для барбекюшницы, можно приобрести по мере необходимости, хотя лучше будет, если они всегда будут под рукой. Поскольку такие элементы, как дверки печи и поддувала, колосники, варочная поверхность, заслонки различные сделаны из металла, то у них разная степень расширения, если их сравнить с кирпичом. Чтобы не было проблем, все эти элементы вмуровываются с использованием асбестового шнура. С помощью этого шнура формируется зазор, величиной до 5 мм, между металлическими изделиями и кирпичом.

Процесс кладки кирпича

Для кладки кирпича потребуется определенный набор инструментов, таких как:

• Строительный уровень, отвес, угольник.
• Шнур.
• Шаблоны для формирования кладочных швов.
• Кельмы.
• Киянки.
• Кирка, а также болгарка.
• Расшивка.

Первые ряды выкладываются насухо. Определяются размеры шамотного кирпича, по сравнению с размерами обычного кирпича. Если необходима подрезка (подгонка), то ее осуществляют с помощью болгарки.

После этого можно приступать к кладке кирпича. Обычный кирпич перед кладкой необходимо увлажнить. Для этого его на пару минут опускают в ведро с водой. Если шамотный кирпич подгоняется, то его кладут обрезанной стороной наружу, а целой стороной в топку. В процессе кладки необходимо контролировать уровень, как по горизонтали, так и по вертикали. В обязательном порядке кладка осуществляется с перевязкой швов.

После окончания кладки печи барбекю, ее оставляют на неделю, чтобы она подсохла естественным образом. После этого печь следует протапливать на протяжении недели.

Вариант небольшой печи барбекю для начинающих.

Временная барбекюшница из кирпича

Без особых усилий можно соорудить на даче временную печь барбекю из кирпича, без применения раствора. Кроме этого, для подобных целей подойдет обычный кирпич. Поскольку очаг открытый, а зазоры очень маленькие, то тепловой режим будет таким, что высокие температуры не причинят вреда такой печи.

Временное барбекю сооружается таким образом:

1. На земле подготавливается ровная площадка, без снятия плодородного слоя, но растительность лучше удалить, а площадку утрамбовать.
2. Понадобится гидроизоляционный слой из пары слоев рубероида.
3. Выкладывается первый ярус кирпичей, придерживаясь минимальных зазоров.
4. Второй ярус укладывается так, чтобы была перевязка с первым ярусом.
5. По такой же схеме выкладываются последующие ряды кирпичей. Высота кладки должна быть такой, чтобы барбекюшницей было удобно пользоваться. Достигнув оптимальной высоты, на кирпичи укладывается лист из металла, который в дальнейшем послужит в качестве поддона для углей.
6. После этого, со всех сторон, по такой же технологии выкладываются стенки печи в 2 кирпича. В завершение укладывается и закрепляется решетка.
7. Затем высота печи увеличивается еще на пару кирпичей.

Такая печь барбекю выкладывается за пару часов, а разбирается еще быстрее. Это неплохой вариант для дачи или для частного подворья.

Проекты барбекю из кирпича (фото).

В заключение

Каждый стремится к тому, чтобы у него на даче или в частном дворе было отведено место для отдыха. Какое же место для отдыха, если оно не оборудовано мангалом или печью барбекю, а то и целым печным комплексом под крышей, где можно всегда приготовить для гостей любое блюдо, не говоря уже о шашлыках или мясе, приготовленном на барбекюшнице. Естественно, что печной комплекс потребует больших затрат, тем более что его построить не так просто, а вот выложить небольшую печь не составит большого труда и больших капитальных вложений.

Если говорить о большинстве частных домовладений с приусадебными участками, а также большинстве дачных участков, то они не отличаются наличием больших площадей, поэтому постройка даже примитивной барбекюшницы вызывает массу проблем. Возвести что-то солидное, с набором множества функций, могут только те хозяева, которые не испытывают проблем с определением места для отдыха, построив беседку, а в ней разместив весь печной комплекс. Как правило, многие владельцы участков рады самым примитивным устройствам, для приготовления шашлыка и других блюд.

The post Барбекю из кирпича своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

В любом случае, следует определиться с размерами, а также наметить пошагово все строительные мероприятия. Организационные мероприятия состоят:

1. Из выбора типа туалета.
2. Из определения места установки.
3. Из определения габаритов, а также набора материалов.
4. Из начала строительства.

Каждый из этих пунктов стоит рассмотреть более детально.

Выбор типа туалета

Существуют туалеты с выгребной ямой, а также без нее, что зависит от характера грунта, а также глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают на глубине, меньше 3-х с половиной метров, то придется строить туалет без выгребной ямы, чтобы в грунтовые воды не попадали остатки продуктов жизнедеятельности человека. Такие же ограничения действуют на грунтах, которые характеризуются, как неплотные, с наличием природных трещин. В других случаях, на своем участке допустимо устанавливать любой тип туалетов.

Туалет с выгребной ямой

Такой вариант применяется тогда, когда самый высокий уровень грунтовых вод находится на 1 метр ниже, по сравнению с глубиной выгребной ямы. Объем ямы зависит от того, сколько человек будет посещать туалет. Как правило, в каждой семье насчитывается в среднем 3-4 человека, поэтому объем ямы может находиться в пределах полутора кубических метров. Если строится туалет на даче, то его в основном посещают в выходные дни и объем ямы может быть значительно меньше.

Форма ямы может быть любой, но в основном ее делают квадратной формы, а иногда круглой формы. Стенки лучше выложить из кирпича, сделать бетонными, из камня или из просмоленной древесины. Подойдут для такой конструкции бетонные кольца, но при этом придется позаботиться о герметичности конструкции.

Герметичность ямы достигается за счет специальных мер. Под низом и по бокам ямы делается глиняный замок, который состоит из 20-30 см слоя утрамбованной глины. Этот слой глины можно заменить гидроизоляционным слоем, нанесенным на кладку из кирпича.

Необходимо также подумать о системе вентиляции. Для этого берется труба диаметром 100 мм и опускается одним концом в яму, а другой конец должен возвышаться над туалетом сантиметров на семьдесят. Понадобится также вентиляционное отверстие в туалете в виде небольшого окошка. Оно делается в верхней части двери или на боковой стенке.

Когда яма заполнится на 2/3 объема, ее содержимое нужно удалять, вызвав машину ассенизатора. Поэтому, выбирая место для туалета, необходимо позаботиться о том, чтобы специальная машина смогла к нему подъехать.

Выгребная яма может быть:

• Обычной и располагаться под самим туалетом.
• В виде люфт-клозета, когда яма располагается где-то в стороне.

Подобное расположение ямы требует прокладки сантехнической трубы.

Естественно, что строительство люфт-клозета на дачном участке может оказаться финансово необоснованным, разве что дача будет посещаться круглый год. Такое строительство потребует полноценной системы вентиляции, а также наличие воды для смыва и канализации. Поскольку канализация имеет определенный уклон, а также ее монтаж осуществляется ниже глубины промерзания грунта, то глубина такой ямы весьма внушительная.

Устройство подобного туалета требует определенных навыков и знаний. Например, уклон труб составляет порядка 2-3 см на метр. Если сделать уклон меньше, то трубы придется часто чистить, так как стоки будут застаиваться, особенно в местах сочленения труб. Если сделать уклон слишком большим, то вода будет убегать из труб первой, а твердые компоненты останутся в трубе, распространяя неприятные «ароматы». К тому же, они могут собираться, создавая пробки, что также потребует частой очистки канализации, а это «удовольствие» достаточно дорогое, так как без специалистов здесь не обойтись.

Туалет без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строится намного быстрее, поскольку отсутствует выгребная яма. Отходы жизнедеятельности собираются в герметичную емкость, например ведро, которое устанавливается непосредственно под стульчиком. В данном случае необходимо решить проблему с их утилизацией, а также с нейтрализацией запаха. Существует несколько вариантов:

• Пудр-клозет предполагает установку в туалете еще одной емкости, в которой может находиться торф, зола, опилки, земля или их смеси. После посещения туалета отходы присыпаются (припудриваются) этими составами.
• Торфяной туалет, когда для присыпки используется исключительно торф. Такие конструкции выпускает даже промышленность, только в бачке для воды находится измельченный торф. Чтобы из него посыпался торф, достаточно несколько раз провернуть ручку на бачке.

  

• Биотуалет работает по принципу переработки отходов жизнедеятельности специальными микроорганизмами. Биотуалеты в последнее время устанавливаются в крупных городах непосредственно на улицах. Можно приобрести не только унитаз с емкостью, но и кабинку к нему.
• Химический туалет. Проблема по переработке продуктов жизнедеятельности решается за счет действия химических веществ. Такие вещества выпускает промышленность в виде таблеток или порошков. К сожалению, переработанные таким образом отходы нельзя использовать в качестве удобрения.

Достоинства туалетов без выгребных ям весьма существенные:

• Нет необходимости в рытье ямы.
• Отпадает необходимость вызывать специальную машину.
• Строительство занимает намного меньше времени.
• Переработанные отходы используются в качестве удобрения, хотя не всегда.

У этих туалетов существуют и недостатки:

• Туалеты заводского изготовления стоят больших денег.
• Емкость приходится периодически освобождать от содержимого.
• Наблюдаются проблемы с нейтрализацией отходов.

Санитарные нормы

Как правило, ограничения распространяются на туалеты с выгребными ямами. Чтобы ограничить возможные загрязнения, существуют следующие нормы:

• Расстояние до любого источника воды должно составлять не меньше 25 метров, включая источники, расположенные на соседних участках.
• Расстояние до погреба или до подвала должно быть не меньше 12 метров.
• Не меньше 8-ми метров до таких построек, как баня или душ.
• До хозяйственных построек, в которых содержатся домашние животные – не меньше 4-х метров.

  

Существуют такие нормы, касающиеся всех типов туалетов:

• Расстояние до соседнего участка – не меньше 1 метра.
• Двери не должны открываться по направлению к соседнему участку.
• Важно учитывать преобладающее направление ветра.

Чтобы правильно выбрать место для туалета, необходимо учитывать расположение еще и соседских построек, чтобы в дальнейшем не конфликтовать с соседями, а также не иметь проблем с санстанцией.

При строительстве туалета с выгребной ямой необходимо продумать, каким образом к туалету (выгребной яме) подъедет специальная машина.

Строительство туалета на даче своими руками

Определившись с типом туалета и выбрав для него место на своем участке, можно приступать к следующему этапу – определению его размеров. Этот этап не является сложным, как и выбор объема выгребной ямы, о чем упоминалось ранее. На размеры туалета влияют размеры его посетителей, а также желания самого хозяина. Стандартный вариант предусматривает:

• Высота домика порядка 220 см.
• Ширина не больше полутора метров.
• Глубина (длина) около 1 метра.

Подобные размеры соответствуют  средним габаритам человека, но их можно изменить в любую сторону, хотя глубина домика в 1 метр считается оптимальной, и уменьшать ее не имеет смысла, а вот увеличить можно.

В основном, домик для туалета изготавливается из дерева, хотя в наше время можно воспользоваться и другими строительными материалами, тем более что их выбор огромен. Как вариант, допустимо воспользоваться плитами ДВП, ДСП, а также OSB, профилированным листовым металлом и т.д. Все зависит от фантазии того, кто решил соорудить на даче туалет.

В качестве кровельного материала подойдет обычный шифер, а также другие, доступные кровельные материалы. В качестве кровельного материала допустимо использовать тот же материал, что и для возведения стен или наоборот, лишь бы он имел подходящие характеристики. Например, применив профнастил для строительства домика, его можно использовать и в качестве кровельного материала. Это же можно сказать и о шифере, который больше используется в качестве кровельного материала, но из него получится неплохой домик.

Строительство деревенского туалета

Строительство туалета – это последний этап, тем более, если уже завезены (или имеются в наличии) строительные материалы. Если туалет с выгребной ямой, то в первую очередь необходимо соорудить ее.

Формирование выгребной ямы

Строительство выгребной ямы предполагает следующий порядок действий:

• На месте строительства туалета выкапывается яма, обычно квадратной формы, с размерами на 30 см большими, по сравнению с планируемыми размерами ямы.
• Дно ямы трамбуется с использованием глины, разведенной до пастообразного состояния. Это так называемый глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в грунт. Желательно, чтобы в этом слое отсутствовали различные пустоты.
• Дно и стены ямы выкладываются из кирпича, бута или толстой доски, пропитанной битумом. Нужно делать все так, чтобы ни дно, ни стены не пропускали влаги в любом направлении. Гидроизоляция должна быть надежной, а для этого используются составы, устойчивые против действия агрессивных сред.

  

• Между грунтом и стенами также укладывается слой глины.
• Перекрытие ямы формируется из досок, толщиной не меньше 4-х см. В этом перекрытии формируется 2 отверстия: одно отверстие для стульчака, а второе послужит люком, через который из ямы выкачиваются нечистоты. Желательно, чтобы люк закрывался герметично.
• Устанавливается вентиляционная труба.

После этого этапа, приступают к следующему этапу – строительству домика.

Если использовать специальную пластиковую емкость, то не придется возиться с гидроизоляцией. Эти емкости называются септиками. Выпускаются они разных объемов и могут иметь одну или две горловины.

Такая емкость просто устанавливается в вырытый котлован и засыпается тем же грунтом. Подобный подход значительно ускоряет строительство туалета, а само сооружение получается более надежным.

Строительство кабинки (домика) для туалета

Естественно, что туалет на даче или на приусадебном участке должен иметь защиту, как от атмосферных осадков, так и от посторонних глаз. Такую кабинку не сложно сделать своими руками, тем более, если она имеет прямоугольную форму и небольшие размеры. Многие используют для этого подручные материалы, которые всегда остаются после строительства дачи. Поскольку туалет строится одним из первых, то это скорее временный туалет, который затем переносится в другое место и строится на годы.

Хотя сооружение и небольшое, в нем должен быть пол или что-то вроде этого. Кроме этого, пол необходимо поднять на некоторую высоту над уровнем земли. Этого можно достичь, если воспользоваться столбиками, которые устанавливаются в углах постройки для формирования каркаса. Поскольку изделие небольшое, то нет смысла закапывать эти столбики глубоко, но погрузить их в землю на глубину 30-50 см необходимо. Хотя кабинка и будет перемещаться из-за пучения грунта, но никаких повреждений не предвидится. Далее:

• Можно пойти двумя путями: использовать длинные столбики, чтобы сформировать каркас или воспользоваться маленькими столбиками, чтобы на них закрепить настил. Лучше использовать древесину с пропиткой, устойчивую к атмосферным воздействиям.
• Если использовались короткие стойки, то затем придется устанавливать длинные стойки сечением 100х100 мм непосредственно на основание. Передние стойки должны быть длиннее, чтобы обеспечить угол наклона крыши.
• Затем приступают к верхней обвязке, используя такой же брус.
• После этого приступают к формированию дверного проема, размеры которого зависят от размеров двери.
• Конструкция усиливается за счет дополнительных укосин, в виде наклонных перемычек, установленных между основными стойками.
• Каркас обшивается подходящим строительным материалом.
• Формируется основание под крышу, за счет сплошной обрешетки, выполненной на основе фанеры, ДСП или OSB.
• Осуществляется монтаж кровельного материала.
• Монтируются двери.

  

Если обратить внимание на этапы, то самостоятельное строительство туалета для дачи или приусадебного участка не составит особого труда даже при наличии малейших навыков в использовании различных инструментов, а также строительных материалов.

В заключение

Хотя и устанавливается туалет на участке в первую очередь, но в основном временно из подручных материалов и лишь после строительства дома или дачи приступают к строительству полноценной конструкции, рассчитанной на длительную эксплуатацию. Это совсем неудивительно, так как не всегда в хозяина имеются все необходимые строительные материалы соответствующего качества. Поэтому приходится обходиться тем, что под рукой.

К тому же, очень важно, чтобы туалет вписывался в общий архитектурный ансамбль. Особенно это актуально в том случае, если оформление дачи (дачного участка) основано на современных дизайнерских решениях, хотя в большинстве случаев туалет устанавливается в мало заметном для всех месте и, как можно дальше от построек. В таком случае туалет не отличается своей привлекательностью и, в большинстве случаев выполняет роль «туалета на всякий случай». В последнее время все стараются отводить место под туалет в жилой постройке, выполнив полноценную канализацию с выгребной ямой. Что бы и кто бы ни говорил, а жить по-старому, бегая в туалет на улицу, никто не хочет.

В любом случае, туалет на улице нужен, как говорится «на всякий случай». Учитывая тот факт, что такой туалет эксплуатируется всего процентов на 20, а то и меньше, то требования к нему могут быть минимальными. В основном так и поступают, выбирая для него место где-то в конце участка, чтобы он не бросался в глаза, но при случае, можно было бы сбегать и в него.

The post Туалет для дачи своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Узкая прихожая

Во многих домах старой планировки, из-за несостоятельности советских дизайнеров и проектировщиков, во многих квартирах образовались длинные прихожие. Задача хозяина – оформить ее в современном стиле, хотя это не так просто, но варианты все же есть. Во-первых, следует определиться, какую из сторон лучше задействовать для установки мебели. Естественно, что больше подойдет та сторона, где наибольшее расстояние между дверьми. Поэтому вдоль этой стены и следует расположить мебель.

Во-вторых, для установки шкафа и вешалки можно использовать место, где примыкают друг к другу две стены – короткая и длинная. Такой подход считается выигрышным, как в плане функциональности, так и в плане эстетики.

Естественно, что вариант расположения мебели по обе стороны узкого коридора – это плохой вариант и от него следует отказаться сразу же. Если мебель запланировано установить вдоль одной из стен, то вторая стена будет выглядеть длинной и пустой, поэтому ее так же придется оформить надлежащим образом: можно повесить зеркало или узкие полки, после чего на них разместить элементы декора. Естественно, что подобные полки не смогут быть многофункциональными.

Здесь очень важно понимать, что помещение нужно не просто оформить, а оформить так, чтобы расширились (визуально) границы комнаты, где это требуется, а где требуется, то и сузить, чтобы помещение не выглядело слишком длинным и слишком узким.

Оформление стен, пола и потолка

Расширить помещение, сделать его более объемным, помогут светлые тона и возможно с эффектом глянца. В таком случае следует обратить внимание на фактурные краски или штукатурки с добавлением перламутра. В этом вопросе может помочь натяжной потолок, который обладает эффектом глянца. Как правило, подобный потолок способен отражать свет, а также все, что происходит в помещении. Поэтому и создается эффект объемности, что увеличивает визуально размеры прихожей. Поскольку натяжной потолок – это достаточно дорогое удовольствие, то можно обойтись глянцевыми пластиковыми панелями.

К сожалению, не каждому нравится глянцевый потолок, но это не беда, поскольку можно обойтись и без него, но за основу следует взять светлые, но еще лучше – теплые оттенки.

Естественно, что при оформлении прихожей следует «поколдовать» и над освещенностью, поскольку свет играет очень важную роль. Поскольку прихожие не имеют окон, то света должно быть много, поэтому освещение следует спланировать особенно внимательно. Здесь возможен вариант с проходными выключателями, чтобы можно было управлять светом с разных точек коридора.

Желательно, чтобы светильники были установлены, как на потолке, так и в отдельных зонах для большего комфорта. Как вариант, можно дополнительно осветить зону, где установлено зеркало и т.д. Применение зеркал – это идеальный вариант расширить визуально границы прихожей, а правильная подсветка только усиливает этот эффект.

В последнее время стало модным применять в отделке помещений декоративного камня. Как правило, его используют немного, для декора отдельных частей комнаты, а остальные части комнаты делаются гладкими.

На фото вверху можно увидеть, насколько просторной стала комната после отделки ее декоративным камнем, не смотря на малые размеры помещения. Наличие достаточного количества осветительных приборов позволяет подчеркнуть, насколько комната стала уютней. Усиление эффекта достигается за счет применения зеркальных дверей шкафа, а колонны, выложенные из необработанного камня, визуально поднимают высоту потолка, хотя на самом деле он имеет стандартные данные. Плюс ко всему – это правильно подобранная мебель с глянцевой поверхностью. Мебель не выглядит тяжелой, поэтому делает дизайн легким и уютным. Немаловажную роль играют и размеры мебели, о чем свидетельствует комод, установленный возле стенки. Он абсолютно не мешает движению, но выполняет свои функции.

Когда разрабатывается дизайн не больших по площади помещений, то пол всегда делается светлым и за редким исключением – темным. В любом случае, все элементы дизайна не должны теряться в помещении. Если пол выполняется в темном тоне, тогда стены и потолок должны быть достаточно светлыми, а мебель следует подбирать с учетом цвета пола.

Выбор мебели для узкой прихожей

После того, как решен вопрос с дизайном стен, пола и потолка, приступают к выбору мебели. И здесь наиболее подходящим вариантом является заказ мебели, исходя из размеров помещения, а также индивидуальных требований к выбираемой мебели. Естественно, что такой подход стоит денег, но в данном случае это может быть оправдано и далеко не из экономической точки зрения. Применение модульной мебели позволит сэкономить массу средств, но подобный подход, когда можно приобрести уже готовую мебель, не является практичным, тем более в условиях недостатка места. К сожалению, придется подбирать мебель под определенные размеры помещения, а не наоборот, оформлять комнату с учетом уже имеющейся мебели стандартных размеров. Как правило, заводские изделия не отличаются разнообразностью стилей и расцветок, но, в крайнем случае, из таких вешалок, тумбочек, шкафчиков, пеналов запросто можно собрать что-то подходящее.

Как правило, практикуются не только закрытые, но и открытые системы хранения одежды и обуви. Естественно, что белье в открытом виде никто хранить не будет. Но в открытом хранении обуви и верхней одежды имеются свои плюсы и свои минусы. Во-первых, применяя открытые системы хранения, придется поддерживать чистоту на высоком уровне, поскольку все находится на виду. Плюс такого хранения заключается в том, что обувь и одежда в таком случае сохнут лучше.

В условиях узкой прихожей следует остановить свой выбор на шкафу-купе с раздвижными дверями, поскольку они практически не занимают места, которого и так недостаточно. Если коридор длинный, то можно выйти из положения, установив встроенный шкаф-купе, который отличается большей функциональностью.

Подобная мебель отличается еще и тем, что ее можно установить на всю стену или скомбинировать с вешалкой, обувницей и т.д. Кроме этого, подобная мебель может быть установлена в углу, где корпусная мебель никогда не поможет решить проблему. Для длинных прихожих подобная мебель (шкафы-купе) – это идеальный вариант.

Когда размеры помещения позволяют, то установка гардеробной поможет решить массу проблем. Как правило, у гардеробных большая вместимость, по сравнению со встроенными шкафами. Гардеробная поможет спрятать такое количество вещей, что просто уму не постижимо. При этом такой мебелью достаточно удобно пользоваться.

Необходимо так же подумать о том, где и как планируется хранить обувь, хотя это не проблема, поскольку можно приобрести обувные комоды или обувницы. Выполнены такие элементы мебели в различных вариантах, поэтому могут либо встраиваться в мебель, либо располагаться отдельно. Подобные элементы мебели комплектуются такими полками:

• Откидными. Достоинство таких обувниц в том, что они занимают совсем немного места и идеально подходят, для не больших прихожих.
• Выдвижными. Такая мебель занимает намного больше места, и подходит для комнат, обладающих большими размерами.

Чтобы обувницы обладали большей функциональностью, на верхней части располагают сиденье. Благодаря подобному решению, в прихожей появляется мягкая скамейка, что придает больше удобства.

Как вариант, в углу можно установить круглую, вращающуюся полку-обувницу, разделенную на сектора. Она занимает немного места, но в нее помещается много обуви, при этом простым вращением можно выбрать нужную обувь.

Если взять на вооружение всего несколько вариантов, то оформление прихожей не окажется невыполнимой задачей, а ее вид будет соответствовать духу времени.

Особенности планировок маленьких прихожих

Когда имеется маленькая прихожая, то необходимо проявить максимум изобретательности и сообразительности, чтобы обставить ее необходимой мебелью. Кроме этого придется использовать любую свободную доступную стену, поскольку в прихожей, как минимум двое, а то и трое дверей. И здесь единственно правильное решение – это изготовить мебель, и это не выльется в большую сумму.

В первую очередь необходимо внимательно изучить все пространство прихожей, чтобы определиться с вешалкой, а под ней можно установить обувницу с мягким сидением. При возможности, можно установить не большой шкаф.

Маленькие прихожие достались нам в наследство со времен Хрущева, поэтому такие здания с подобной планировкой называются «хрущевки». Площади в этих квартирах настолько малые, что о свободной площади говорить не приходится, тем более, если человек живет не один, а всей семьей. Несмотря на такие негативные факты, все равно необходимо заниматься планировкой, чтобы освоить каждый свободный сантиметр. В таких случаях можно воспользоваться рядом рекомендаций. Например:

1. Если использовать, то всю доступную высоту. Если планируется установить шкаф, то его высота должна быть максимальной, а если вешалка, то над ней необходимо предусмотреть какую-то полку, как открытого, так и закрытого типа. На верхнем ярусе можно хранить сезонные вещи или установить пантограф для одежды: очень удобно и мало занимает места. Состоит такой механизм из горизонтальной трубы, которая при необходимости может опускаться вниз.
2. Если устанавливается мебель, то только типа шкафа-купе, с раздвижными дверками. Это сэкономит много пространства.
3. Зеркало можно повесить либо на стену, либо на полотно двери. Неплохой вариант – это сделать одну из дверей шкафа зеркальной.
4. Использовать верхнюю часть стен, расположенных над дверями. Для этого можно установить неглубокие шкафчики, а дверки в них – из матового стекла, чтобы мебель казалась легкой и изящной. Если мебель сделать в тон со стенами, то она не будет особо выделяться и казаться большой и массивной для такой не большой комнаты. На верхнем ярусе дверки выполняются открывающимися вверх или по типу купе.
5. Хороший вариант – это обувница с сидением, поскольку скамеечку или пуфик вряд ли удастся разместить так, чтобы они не мешали.

Обустройство прихожей в частном доме

Естественно, что обустроить прихожую в частном доме намного проще, поскольку ее можно спланировать еще на этапе строительства здания. Для тех, кто купил частный дом, задача может оказаться посложнее, поскольку в старых домах, на этапе строительства вряд ли планировалось что-то вроде прихожей. В таком случае под прихожую придется выделять полезное пространство. В любом случае, могут пригодиться все рекомендации, описанные выше.

В приоритете остается выбор шкафа-купе, причем это актуально не только по отношению к прихожим, но и к другим комнатам, например, спальням. Неплохой вариант – это установка углового шкафа-купе, что позволяет экономно использовать максимум полезного пространства. Самое главное, чтобы все вещи всегда находились на своих местах и, их не приходилось долго искать.

В частном секторе необходимо иметь 2 вешалки, причем одна из них должна предназначаться для «дежурной» одежды, предназначенной для выхода во двор. Под вешалкой можно расположить обувницу для такой же «дежурной» обуви.

При этом необходимо подумать о том, чтобы можно было сразу же снять «дежурную» одежду, зайдя в дом. В этом месте следует разместить напольное покрытие, которое не боится влаги, но при этом легко моется. Для этого можно положить на пол керамическую плитку или просто положить линолеум. Не помешают и грязезащитные коврики.

Прихожая с лестницей

Лестница в прихожей может присутствовать тогда, когда дом имеет 2 этажа. Естественно, что лестница занимает достаточно много полезного пространства и разместить мебель в таком помещении весьма проблематично. Многие не задумываются над тем, что именно под лестницей и следует разместить что-то вроде гардероба, куда можно будет спрятать любые вещи, тем более сезонные.

Некоторые хозяева под лестницей размещают свои средства передвижения, вроде велосипедов, скутеров, детских колясок и т.д. Велосипеды все же можно на зиму оставить в сарае и с ними ничего не случится, но вот с детской коляской так поступить нельзя, поскольку она нужна в семье в любое время года. Но даже в таком случае пустует много полезного пространства, хотя для частного дома это не проблема, так как места в нем намного больше, чем в квартире.

Идеи оформления: фото

В заключение

В советские времена практически отсутствовало такое понятие, как стильное оформление квартиры, а тем более прихожей. Все дело в том, что в те времена не было такого разнообразия отделочных материалов, а также мебели. Практически вся мебель была корпусной и приходилось устанавливать ту мебель, которую удавалось достать. Хорошо, если были знакомые где-нибудь на складе и удавалось приобрести, например, чешскую мебель, которая отличалась более современным, по тем временам, дизайном. Даже примитивную советскую мебель не всегда удавалось купить, а зачастую. Чтобы обзавестись такой мебелью, приходилось выстаивать в очередях целыми сутками.

Поэтому люди размещали в своих жилищах то, что удалось купить, а зачастую хозяева своими руками изготавливали примитивную мебель, в виде полочек или антресолей, чтобы хоть как- то сэкономить полезное пространство. К тому же не каждому удавалось приобрести мебель заводского изготовления не потому, что не было за что купить. А потому. Что промышленность не выпускала продукции в достаточном количестве.

После «перестройки» ситуация резко изменилась и людям стали доступными, как современные отделочные материалы, так и современная мебель, особенно изготавливаемая под заказ. В результате удалось решить массу проблем, которые связаны с современным оформлением жилища человека и в частности прихожих, которые не отличаются большими размерами.

The post Оформление прихожей first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Решение по тому, какую беседку лучше построить, принимает владелец дачи или частного дома на основании своих финансовых возможностей. В связи с этим, чаще всего можно увидеть достаточно простые конструкции, сделанные своими руками.

Статья направлена на то, чтобы помочь владельцам дач и частных хозяйств соорудить у себя какую-то беседку, в зависимости от имеющихся возможностей.

Типы беседок из дерева

Различают беседки летние, открытого типа и беседки закрытого типа, всесезонные. Кроме этого, встречаются комбинированные варианты, когда на лето беседка раскрывается, а с приходом холодов – утепляется. Но это промежуточные варианты, которые заслуживают на внимание. Как правило, подобные варианты несколько дешевле полностью закрытых, но они отбирают часть драгоценного времени на манипуляции.

Беседки с полом и без него

Существуют беседки с полом, а также беседки, смонтированные на открытой площадке или площадке, где сделана бетонная стяжка или выложена тротуарная плитка. Если строить беседку просто на земле, тем более деревянную, то нужно принять меры для защиты деревянных конструкций, особенно в местах, которые контактируют с грунтом. Если беседка из металла, то придется защитить ее от ржавчины.

Строительство беседки с полом предполагает установку фундамента. В основном, ограничиваются столбчатым фундаментом, который делают из кирпича или бута, заливают бетоном или же монтируют на фундаментных блоках. Как вариант, можно использовать большие камни (валуны) и на них опереть всю постройку, если таковые имеются в распоряжении. Такой фундамент подходит для легких, каркасных построек из дерева или из металла. Если постройка капитальная, из кирпича, то столбчатым фундаментом вряд ли удастся ограничиться: придется лить бетонный ленточный фундамент, хотя и в упрощенном варианте. Достаточно заглубить фундамент на 20-30 см.

Чтобы выложить плитку в беседке, придется пол залить бетоном, но предварительно утеплив пол пенопластом, например, а также уложив слой гидроизоляции. После этого можно уложить плитку, причем половую морозостойкую. При этом, следует сделать так, чтобы пол выходил за пределы беседки сантиметров на 50 и эти 50 см должны быть выложены под уклоном, чтобы на плитке не удерживалась влага. Если беседка не закрытая, то вся плитка должна иметь уклон. Если влага на плитке не будет задерживаться, то плитка будет стоять достаточно долго.

Используемые материалы

Для каркасных построек подобного типа подойдут следующие материалы:

• Деревянный брус или кругляк не большого диаметра.
• Стальные профильные трубы.
• Трубы ПВХ.

Из этих трех материалов, только последний не требует дополнительной защиты. Полимерные материалы не гниют и не боятся, как высоких, так и низких температур. Поэтому, подобные конструкции довольно легко переносят зиму. Единственное, что сопровождается определенной сложностью – это подбор ПВХ-труб для изготовления каркаса, так как они не обладают такой высокой прочностью как деревянные брусья или трубы из металла. В данном случае, придется определиться с конструкцией беседки, чтобы установленная мебель не нагружала ПВХ конструкцию, да и мангал придется установить подальше от ПВХ труб.

Для того, чтобы деревянная беседка долго радовала окружающих своим внешним видом, придется обработать дерево защитным составом и не один раз.

Как вариант, можно воспользоваться такими пропитками, как «СЕНЕЖ» или «УСАДЬБА». Отзывы об этих защитных составах неплохие. Кроме этого, данный производитель поставляет на рынок и колерующие составы.

В случае изготовления каркаса беседки из металла, его так же следует защитить от атмосферных воздействий. Для начала трубы грунтуются, а потом обрабатываются грунтовкой места сварки. Хотя такой вариант не является оптимальным: совсем не сложно покрыть грунтовкой уже сваренную конструкцию. Если на металлических элементах обнаружена ржавчина, то ее лучше счистить наждачной бумагой. Подобный подход позволит надолго сохранить приемлемый внешний вид каркаса беседки, а это означает, что она прослужит долго.

Обшить беседку можно любым материалом, но наиболее востребованным считается дерево: как-никак, натуральный материал. В качестве материала для обшивки используют обработанную доску, блокхаус, вагонку (деревянную), тонкий кругляк, а также поддоны, которые разбирают, доску обрабатывают (шлифуют) и зашивают нижнюю часть беседки. Затрат времени достаточно, зато очень экономно. К тому же, подобная древесина достаточно сухая и после дополнительной защиты может прослужить длительное время.

Беседки любых конструкций, возможно обшить такими материалами:

• Поликарбонатом, но это будет достаточно дорого.
• Профнастилом, несколько дешевле, но не очень комфортно.
• Закаленным стеклом, ну, очень дорого.
• Обычной тканью, что очень экономно, но не очень современно.
• Прозрачной ПВХ пленкой.
• Бамбуком, дорого, зато стильно.

Бескаркасные варианты беседок

Бескаркасные беседки – это капитальные постройки на ленточном фундаменте, выложенные из кирпича или пеноблока, облицованные снаружи декоративной плиткой или искусственным камнем. Причем, варианты построек могут иметь как все стены до потолка, так и несколько капитальных стен (например, две), а остальной промежуток (промежутки) остается открытым. Подобные конструкции отличаются большими капитальными вложениями. Чтобы их построить, лучше нанять мастеров или обратиться за помощью к строительной фирме. Если делать самому, то строительство беседки может затянуться на неопределенное время.

Если планируется строительство беседки из кирпича, то лучше нанять хороших каменщиков, чтобы каркас беседки выложить качественно. Тогда, возможно не придется дополнительно затрачивать средства на отделку постройки снаружи. Постройка беседки из пеноблока потребует внешней отделки. Вариантов отделки много. В данном случае, придется сначала стены выровнять и лишь потом приступать к отделке. Поскольку капитальные постройки предназначаются для эксплуатации их в зимнее время, то в них должно быть тепло. Как вариант, можно соорудить снаружи деревянный каркас, утеплить урсой и обшить сайдингом.

Конструкция крыши

Конструкция крыши полностью зависит от того, насколько сложная форма беседки. Если беседка прямоугольная, то конструкция крыши получится довольно простой: односкатный вариант, двухскатный или четырехскатный. Подобные формы беседок так же считаются одним из самых простых, требующих затрат минимума времени и средств. Процесс строительства односкатной, двухскатной или четырехскатной крыши, практически одинаковый, в техническом плане.

При более сложных формах беседок усложняется и процесс строительства крыши. Если беседка пятиугольная, шестиугольная или восьмиугольная, то наиболее подходящий вариант крыши – это крыша в виде шатра (шатровая). В техническом плане – это наиболее сложные конструкции, поскольку приходится думать, как соединить все стропила в одной, центральной точке.

Наличие современных строительных материалов, в том числе и кровельных, позволяет сделать крышу вообще круглой, без наличия граней. В данном случае, нужно уметь работать с металлическими трубами и сваркой. Трубы выгибаются по определенному шаблону и к ним крепится обрешетка. Желательно, чтобы обрешетка была сплошной. Поверх обрешетки монтируется гибкий кровельный материал.

Простые конструкции беседок, особенно в последнее время, пользуются большой популярностью. Некоторые дачники обустраивают беседки под одной крышей с домом. Их принято называть верандами. На самом деле, это так же простой и доступный вариант, с минимумом затрат.

Конструкций беседок огромное множество, так что о всех рассказать просто нереально. Причем, каждая из них является результатом упорного труда и широкой фантазии.

Как сделать беседку своими руками

Так уж повелось, что чаще всего строят беседки своими руками из дерева. Это связано с тем, что работы с деревом не требуют специальных инструментов. Второе место занимают беседки из металла, но для их строительства нужны навыки работы с металлом. Беседки из других материалов моно увидеть совсем редко. Это связано с некоторыми трудностями, а также с увеличенными затратами, чего не может выдержать семейный бюджет.

В случае постройки беседки из дерева, в первую очередь его придется обработать препаратами, защищающими древесину от бактерий и огня. Работы можно начинать после того, как пропитка полностью высохнет. Во-первых, это необходимо для качества, а во-вторых, с еще не высохшей древесиной проблематично (неудобно) работать.

Наличие чертежа

Наличие чертежа с размерами заметно упрощает процесс постройки любого строения и садовая беседка – не исключение, не смотря на свои не большие размеры. Без чертежа очень просто запутаться в изготавливаемых деталях, хотя их совсем не много.

На рисунке ниже представлено два варианта беседок: одна из двухскатной крыши, а другая с 4-х скатной, хотя обе беседки 4-х угольные.

Пошаговая инструкция с представленным фото

Все работы начинаются с подготовки площадки под беседку. Как правило, снимают определенный шар грунта вместе с плодородным слоем. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем эта органика не гнила под полом беседки. Если почва песчаная или супесчаная, то в вырытый котлован засыпается строительный мусор, щебень, битый кирпич и т.д., после чего все тщательно трамбуют. После этого сверху насыпается слой песка. Если почва глинистая и имеются проблемы с отводом воды, то в котлован лучше засыпать слой глины и утрамбовать. Если яму засыпать чем-то другим, то в ней будет скапливаться влага. Под действием тепла, вода начнет издавать неприятный запах, чего совсем не нужно.

Обустройство фундамента и нижней обвязки

Проще всего, на подготовленную подушку установить бетонные блоки, чтобы не затягивать строительство беседки. Если выкладывать столбики из кирпича, то на это уйдет много времени (здесь учитывается не только работа, но и время на их укрепление). Расстояние между блоками выбирается от 1,5 до 2-х метров. Если беседка строится из деревянного бруса 100х100 мм, то расстояние выбирается в 1,5 метра, а если из профильной трубы 60х60 мм, то достаточно 2-х метров.

Опоры должны быть выставлены в одной плоскости. Чтобы это проконтролировать, придется воспользоваться уровнем и длинной ровной рейкой. После этого, поверх столбиков укладывается гидроизоляция (2 слоя рубероида или битумной мастики). И только после этого монтируются брусья нижней обвязки. Брусья соединяются между собой с помощью гвоздей, длиной 150 мм. Для усиления каркаса каждое соединение дублируется мощными уголками из металла. Несмотря на то, что это летняя беседка, лишняя прочность никогда не помешает, так как под действием ветра конструкция быстро расшатается.

Монтаж стоек

Следующий этап – это крепление стоек. Стойки предусмотрены по углам беседки, по центру, с обеих сторон от входа, а также там, где установлены опоры (фундамент). Стойки сверху имеют такую же обвязку, как и снизу.

Монтаж стоек осуществляется строго вертикально, с контролем этого процесса строительным уровнем. Многие утверждают, что у строительных уровней большая погрешность. Может быть это и так, но для строительства садовой беседки погрешность не играет особого значения. К тому же, при покупке уровня его желательно проверить. Как вариант, можно воспользоваться обычным отвесом, но одному его использовать весьма сложно. Один человек должен пользоваться отвесом, а другой человек должен крепить стойки. Пользуясь строительным уровнем можно обойтись без посторонней помощи.

Фиксируют положение стоек укосинами. В дальнейшем, зафиксировав и закрепив все капитально, укосины можно снять, если они будут мешать. Если нижняя часть беседки будет не прозрачной, то укосины можно и оставить. Просто их можно окончательно и надежно закрепить с помощью уголков из металла. При этом, каждый раз желательно проверить стойки на вертикальность.

Монтаж верхней обвязки и досок пола

После окончательного закрепления стоек их закрепляют еще и сверху, монтируя верхнюю обвязку. Технически это выглядит так же, как и при монтаже нижней обвязки. Для надежности следует использовать металлические уголки. Особенно, это важно, если в конструкции отсутствуют постоянные укосины.

После того, как каркас практически собран, приступают к укладке доски для пола. Они, как и все деревянные конструкции, обрабатываются антибактериальной пропиткой. Для таких целей подойдет пропитка «Сенеж» или «Сенеж-Ультра». Они отличаются между собой тем, что «Ультра» не окрашивает древесину, но придает ей зеленоватый оттенок. Если всю конструкцию покрыть темной морилкой, то зеленоватый оттенок скроется и останется незаметным.

После того, как доски закрепятся с помощью гвоздей, деревянный пол лучше покрасить, иначе древесина запачкается до окончания строительства. Дерево на улице лучше покрасить лаком или тонирующими красками на масляной основе. Причем – это не классические масляные краски, а специальные составы для защиты дерева от атмосферных осадков. Основу этих составов составляет масло, к которому добавлены защитные элементы и цветные пигменты. Как результат, древесина приобретает совсем другой оттенок, с сохранением фактуры.

Обвязка конструкции посередине каркаса

Средняя обвязка каркаса, в большинстве случаев, просто необходима, поскольку каркас делится на верхнюю и нижнюю часть, которая всегда (практически всегда) зашивается. Брусья, которые следует установить, лучше закрепить с помощью металлических уголков или сделать для них углубления в стойках, величиной до 25 мм, если толщина бруса 100х100 мм.

После этого можно приступать к окончательной окраске каркаса садовой беседки.

Обустройство крыши

Следующий этап – это сборка стропильной системы, как показано на фото ниже. Стропила по внешнему виду схожи с треугольниками.

Эти элементы крепятся к каркасу беседки. Поскольку свес кровли отсутствует, то они крепятся непосредственно к брусу верхней обвязки. Треугольники устанавливают вертикально и крепят с помощью гвоздей. Чтобы зафиксировать их в таком положении, можно воспользоваться укосами.

Если в конструкции беседки предусмотрен свес, то в брусе стропил необходимо выпилить посадочные места. Места крепления имеют вид треугольников.

Из этих двух вариантов, больше подойдет первый, поскольку крыша не имеет больших размеров. Чтобы не подгонять каждую ногу стропила индивидуально, лучше воспользоваться шаблоном. Для этого нужно взять отрезок обычной доски и выпилить проем необходимого размера. Это не только упростит задачу, но и обеспечит необходимую точность. Чтобы работа не была в тягость, можно воспользоваться электроинструментом, например, электролобзиком.

Перед окончательным креплением стропил обязательно проверяют правильность их установки, как по вертикали, так и по горизонтали.

После окончательного и надежного крепления треугольников, набивают обрешетку. Характер обрешетки зависит от характера кровельного материала. Мягкие виды кровельных материалов требуют сплошной обрешетки. Если это шифер или профнастил, то пойдет обычная обрешетка.

Декоративная отделка

После обустройства крыши, когда вся конструкция получается закрытой от дождя, приступают к отделке нижней части.

Подобная конструкция относится к категории «просто, быстро и дешево». Взяв ее за пример, можно поэкспериментировать, сделав что-то свое со своими элементами отделки. На следующем примере можно увидеть, как изменилась беседка, выполненная по такому же проекту: нижняя часть обшита блокхаузом, окрашенным в светлый тон. А остальной каркас имеет темный тон.

Ниже в статье представлены чертежи со всеми размерами. Еще ниже представлены интересные фото, но без чертежей. Есть надежда, что кто-то ими воспользуется.

Видео -2-

Наброски беседок с чертежами и размерами

Все размеры, которые указаны на чертежах, допускается увеличивать или уменьшать, чтобы получить конструкцию нужных размеров. При значительном увеличении размеров, следует увеличивать и размеры деревянных элементов (сечение), для нужной прочности. Если все делать правильно и в нужной последовательности, то можно рассчитывать на положительный результат.

Классическая беседка из дерева

Проект практически тот же, но изменены некоторые размеры: поднята верхняя точка крыши, из-за чего она кажется более легкой. Беседка четырехугольная с шатровой крышей.

Монтаж крыши имеет проблемные места крепления, обозначенные на рисунке кругами. На рисунке ниже показано, как это сделать правильно.

Беседка в китайском стиле

На чертеже указаны все размеры, а проект включает разметку под фундамент, монтаж стропильной системы и т.д. Проект скомпонован в виде фотогалереи.

Объемная беседка на фундаменте

Постройка этой беседки предусматривает заливку ленточного фундамента. Характеристики фундамента зависят от характера почвы, а также массы самой беседки. Для подобной конструкции подойдет фундамент, шириной до 20-ти см и глубиной не больше 50 см. Если грунты пучинистые, то лучше воспользоваться свайнорастверковым фундаментом.

Беседка-качеля со всеми размерами

Беседка-качеля – это скорее эксклюзивный вариант, который требует большой ответственности при обустройстве. Каркас должен быть мощным, иначе конструкция запросто расшатается и развалится. Самое главное – это надежно закрепить ноги беседки. Они обязательно должны быть металлическими, так как упрощается весь процесс крепления, достаточно ноги вкопать в землю и залить бетоном.

Возможны и другие варианты крепления, но в любом случае это должно быть надежно. Чем глубже будут вкопаны ноги в землю, тем надежнее будет конструкция. Для большей надежности ноги можно соединить между собой ниже уровня земли и залить бетоном.

The post Беседка своими руками из дерева first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Для обустройства гардеробной не требуется большое жилищное пространство. Для ее организации достаточно выделить 1,5-2,0 метра квадратных жилой площади. Но зато всегда можно будет легко и быстро найти нужную одежду, так как она находится в одном месте и лежит в определенных точках шкафа.

Размер гардеробной

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что наши граждане живут в небольших квартирах, где каждый квадратный сантиметр на счету. В связи с этим, следует заметить, что и размеры гардеробной прямо пропорциональны размеру квартиры. Как правило, ее размеры находятся в пределах 1,5х1 м, не больше, а то и меньше. Наиболее оптимальное решение – это угловая гардеробная: она хоть и меньше по площади, но зато вместительнее. Вот такой парадокс!

Мини-гардеробная в виде прямоугольника, когда вещи располагаются по одну сторону, должна иметь ширину, не меньше 1,2 метра, а при двустороннем хранении – не меньше 1,5 метра. Кроме этого, еще должно оставаться место для человека, который не просто разглядывает шкафы, а одевается или раздевается. Поэтому, гардеробные кардинально отличаются от шкафов-купе. Плюс ко всему, в гардеробной должно быть столько пространства, чтобы можно было установить любые двери.

Наличие освещения и вентиляции

Если появляется замкнутое пространство, то в нем обязательно застаивается воздух, после чего, со временем, появляется неприятный запах застоявшегося воздуха. Если в этом помещении еще и что-то хранится, то появляется тяжелый воздух, впитавший в себя ароматы тех вещей или предметов, которые в нем находятся. В связи с этим, можно сразу сказать, что вентиляция необходима, причем, вентиляция эффективная, которую необходимо организовать еще перед тем, как будут в комнату помещены вещи для хранения.

Принцип работы вентиляции достаточно прост: в верхней части помещения, ближе к потолку, располагается вытяжное отверстие, куда может быть установлен вентилятор, а в нижней части располагаются отверстия, куда поступает свежий воздух в гардеробную. Вытяжное отверстие может соединяться с общей вентиляционной системой или иметь независимый выход. Лучше, если это будет выход на улицу, а в крайнем случае – это выход в квартиру. Благодаря циркуляции воздуха посторонние запахи не будут чувствоваться, а вещи храниться в соответствующих условиях. При этом, следует помнить, что чем ниже к полу и выше к потолку располагаются отверстия, тем эффективнее будет работать вытяжная вентиляция.

Выбирая вентилятор (если это принудительная система) следует обращать внимание на его уровень шумов. Дело в том, что место под гардеробную, может быть выделено в спальне или рядом с ней. Поэтому, лишние шумы абсолютно ни к чему. Включается вентилятор либо автоматически, либо с помощью обычного сетевого выключателя.

Что касается освещения, то оно должно быть ярким. Во-первых, нужно быстро находить нужные вещи, а во-вторых, цвет вещей должен быть реальным. Если освещенности мало, то и цвет вещей такой же туманный и не естественный, после чего можно спутать некоторые вещи, которые имеют схожий рисунок и расцветку. К тому же, одевая на себя белье или одежду, следует реально оценить их гармоничное сочетание. При этом, свет должен равномерно распространяться по всей гардеробной. Зеркало может располагаться на двери или же сами двери могут быть зеркальными.

Какие лампы использовать – это уже по желанию владельца, но подход должен быть следующим: больше света, сочетающегося с дневным. Это позволит всегда правильно подобрать одежду, в зависимости от условий ее ношения. Светильники могут включаться и от датчика движения. Тогда отпадает необходимость в установке других выключателей. Обычно, в таких помещениях часто забывают выключать свет, а вот датчик движения сделает это автоматически.

Где найти место для гардеробной?

В не больших по площади квартирах очень трудно выделить место под гардеробную. Несмотря на это, варианты все же есть, так как планировка квартир осуществляется с наличием различных не больших ниш, предназначенных доя кладовок и т.д. Если такой возможности нет, то можно осуществить частичную перепланировку квартиры, тем более, что большинство планировок, тем более, еще с советских времен, не отличаются своей практичностью. В процессе ремонта многие владельцы так и делают: они частично сдвигают перегородки, убирая ненужное и оптимизируя жилое пространство под свои нужды.

Если квартира угловая, то здесь существует гораздо больше вариантов для обустройства гардеробной. Как вариант, можно выделить один из подходящих углов. Кроме этого, расположение окон и дверей позволяет иметь так называемые мертвые зоны. В данном случае, идеальный вариант – это обустройство зоны доля гардеробной.

Если площадь не позволяет, то придется несколько увеличить ее искусственно, делая стены не ровными, а с выдвинутой вовнутрь серединой. Площадь комнаты от этого не пострадает, а вот в этом месте можно реально вместить огромное множество полезных вещей.

Существует еще один, но достаточно полезный вариант – это размещение гардеробной комнаты на балконе или на лоджии. Но перед этим следует позаботиться, чтобы на балконе или на лоджии было тепло, а это возможно только в результате утепления. Кроме этого, желательно, чтобы это место было отапливаемым.

Если имеется широкая лоджия, то полочки или стеллажи можно расположить вдоль стены.

Если позволяет планировка, то в прихожей так же можно выделить место для гардеробной. Хотя, все зависит от желания хозяев квартиры.

И все же, наиболее подходящее место, для размещения гардеробной – это спальня. Здесь удобно и раздеваться, и одеваться, поэтому, большинство владельцев квартир останавливают свой выбор именно на этом варианте и не жалеют части площади под размещение гардеробной. Чтобы организовать подобное полезное пространство, достаточно смонтировать перегородку, например, из гипсокартона, что не займет много времени. К тому же, технология настолько простая, что и без надлежащего опыта эту работу можно проделать своими руками. На это может уйти максимум неделя, без наличия особого строительного мусора.

Несмотря на это, имеются определенные нюансы. Если перегородку сделать по технологии, то придется обшивать каркас с двух сторон, что отнимает лишние сантиметры полезной площади. Как вариант, каркас обшивается только с наружной стороны, а внутренняя часть остается не зашитой. И здесь очень важно расположить профиля так, чтобы они могли служить опорой для ящиков или других навесных элементов.

Имеются и более простые и технологичные варианты, без применения шпаклевки. Это может быть перегородка из обычного ДСП, из плит OSB или вагонки МДФ. В данном случае имеется возможность подобрать тот цвет, который больше всего подходит к общему интерьеру комнаты. Если использовать не ламинированные отделочные материалы, то их можно затем оклеить теми же обоями, что предназначаются для комнаты. В таком случае, удастся как-бы замаскировать гардеробную комнату.

На самом деле вариантов и подходов достаточно много, поэтому выбрать подходящий вариант не проблема.

Выбор дверей для гардеробной комнаты

Когда гардеробная формируется своими руками, то существует несколько вариантов монтажа дверей: это могут быть двери типа «купе», двери типа «гармошка», навесные двери на роликах или обычные распашные двери. Как вариант, можно вообще отказаться от дверей, если место для хранения одежды располагается в спальне: все равно никто посторонний не зайдет. Но это совсем не означает, что в гардеробной не стоит поддерживать порядок. На то она и гардеробная, чтобы вещи хранились в определенном порядке, иначе найти что-либо будет очень трудно. В крайнем случае, можно установить что-то вроде японской шторы.

Здесь так же имеется несколько вариантов: их можно установить на всю ширину проема или частями. Части, которые не принимают участия в работе дверей, так же должны быть использованы, ведь места и так не хватает.

Оформляются двери по желанию. Их можно сделать яркими, бросающимися в глаза или сделать в тон комнаты, чтобы они вписывались в общий интерьер.

Обустройство: применение систем хранения

При малых площадях не имеет смысла делать или заказывать в гардеробную мебель из ДСП, МДФ или дерева, так как она занимает достаточно много свободного пространства. Кроме этого, после ее установки что-то переделать уже нереально.

В таком случае прибегают к более современным подходам, применяя для этого легкие металлические системы хранения. Это модульные конструкции, которые монтируются на специальных стойках. Они могут крепиться по-разному, в зависимости от условий их использования: или к потолку и к полу, или к стенам. Разные производители выпускают различные системы, которые могут отличаться и способами крепления. После установки стоек, на них навешивают все, что необходимо для хранения.

Стойки имеют особую конструкцию, позволяющую установить любой элемент и на любой высоте. Это самые современные, мобильные конструкции для хранения вещей. Их легко модифицировать в зависимости от имеющегося пространства, обычным перемещением элементов.

Стойки могут быть и прямоугольного сечения, в которых с двух сторон сформированы пазы. С помощью специальных зажимов, в этих пазах осуществляется крепление различных комплектующих.

При этом, следует обратить внимание на тот факт, что здесь применяются различные по конструкции полки и ящики. Они могут отличаться как по способу крепления, по способу функционирования, так и по способу расположения. Например, они могут просто устанавливаться друг на друга.

Как правило, подобные системы хранения достаточно дорогие, так как распространены, в основном, в странах Европы. Поэтому, рассчитывать на приобретение подобных систем особо не стоит. Наилучший вариант – это самостоятельное изготовление подобной системы хранения из круглой хромированной трубы, с использованием различных крепежных элементов. На самом деле получается та же мебельная система, хотя и не настолько функциональная, но зато намного дешевле. Как у нас говорят, а зачем платить больше?

Оборудование для хранения одежды

Наряду с классическими ящиками-полочками существуют и другие способы хранения. К ним следует отнести юбочницы или брючницы. Это специально разработанные элементы конструкции, иногда снабженные клипсами. Они позволяют хранить юбки или брюки длительное время без последствий хранения. Как правило, если в обычных условиях хранятся брюки или юбки, то их после этого необходимо разглаживать. Инновационный подход позволяет длительное время хранить юбки или брюки без дополнительных операций приведения их в кондиционный вид.

Если подобная вешалка еще и выдвигается, то это еще один плюс, позволяющий производить визуальный осмотр всего, что имеется в наличии.

Несмотря на это, существует еще один, более доступный вариант, который стоит гораздо дешевле, но результат получается ничуть не хуже. В данном случае используются вешалки с перекладинами, расположенными одна над другой. Может это не настолько удобно, но результат практически одинаковый.

Для хранения галстуков так же предусмотрена особая конструкция, которая выдвигается в длину. Хотя, существует и другая система, которая ориентирована на хранение в ячейках ящика.

Вешалки могут размещаться по-разному. Один из простых способов – это выдвижные кронштейны, по принципу хранения галстуков.

Еще одна, но очень интересная конструкция – это пантограф. Он позволяет использовать полезное пространство вплоть до самого потолка, не оказывая влияния на функциональность. Причем, крепиться устройство может как к боковым стенам, так и к самому потолку. По центру трубы установлена специальная штанга, движение которой опускает предметы в горизонтальное положение. Как правило, грузоподъемность подобных устройств не превышает 18-ти кг, что соответствует легкой по весу одежде.

Способы хранения обуви

Как правило, в каждой семье количество пар обуви составляет десятки, поэтому, проблема ее хранения налицо. Насколько известно, существуют классические варианты хранения, к которым все привыкли и пользуются десятилетиями. При этом, подобные способы недостаточно функциональные, особенно в условиях недостатка полезной площади. В связи с этим, есть смысл обратить внимание на более современные подходы в хранении обуви, которые способны экономить жизненно важное пространство.

Например, может реально заинтересовать выдвижная система, где для хранения обуви используются штыри, закрепленные на подвижной основе. Это удобно, да и компактно, что подходит для наших условий.

Существует и другой подход – это мини — комоды, которые крепятся на стены и, которые практически не занимают места. Как вариант, подойдет система подвесных органайзеров, которые используются в комплексе с горизонтальной трубой.

Это не все идеи, так как их огромное множество. Они позволяют хранить обувь компактно, практически не занимая много места. С ними можно познакомиться на фото ниже.

Существуют и другие, более дешевые способы хранения. Их реально использовать для хранения сезонной обуви. Ту обувь, которая используется, можно хранить на специальных сетках, оборудованных переставляемыми крючками. Что-то подобное можно наблюдать в магазинах по продаже обуви. Как правило, это металлическая сетка или перфорированная ДСП-панель, где закреплены крючки с полочками. Крючки мобильные, поэтому их можно (так же, как и полочки) выставлять под любой размер обуви.

Установить подобную сетку дома не составляет никакого труда. Причем ее можно закрепить на стене, на боковой поверхности шкафа или даже на двери. Полочки и крючки цепляются за горизонтальные перекладины. Подобный подход экономит не только место в квартире, но и денежные средства. Эта идея настолько простая, что ее можно внедрить за очень малые средства, используя свое умение. Другими словами, ее реально изготовить самому, достаточно сделать или найти панель с отверстиями, куда будут вставляться такие крючки. Кстати, сделать самому можно все: как панели, так и полочки с крючками.

Если бюджет ограничен, то лучше приобретать и искать подобные системы не в мебельных магазинах, а в Интернете. Во-первых, это может обойтись гораздо дешевле, а во-вторых, на сайтах может быть более широкий ассортимент устройств, которые могут заинтересовать любого потенциального клиента. Здесь много приспособлений, которые предназначены для экономии места. Взять хотя бы те же магазины, которые заинтересованы в том, чтобы выставить максимум товара в условиях недостатка полезной площади. Реально могут заинтересовать специальные стойки для размещения обуви.

Если к подобным стойкам добавить колесики, то получается уникальная выдвижная система для хранения обуви. Самое главное, что обойдется подобная система в несколько раз дешевле, чем та, которая продается в магазине.

Этап проектирования гардеробной

В первую очередь следует определиться с размерами гардеробной комнаты, чтобы в дальнейшем приобретать системы для хранения, которые бы соответствовали габаритам комнаты. В любом случае, должна получиться приблизительно такая же планировка, как на фото ниже.

Для удобства пользования пространством желательно выдерживать следующие размеры:

• наименьшее расстояние от полки к полке:
• когда хранятся вещи – 30 см;
• когда хранится обувь – 20 см;
• куртки, пиджаки, рубашки – 120 см;
• брюки:
• сложенные вдвое – 100 см;
• по длине – 140 см;
• пространство для верхней одежды – 160-180 см.
• пространство под платья – 150-180 см.

В верхней части отводится место под одежду другого сезона или под вещи, которые редко одеваются. Иногда в самом низу отводят место для пылесоса, а в одном из шкафов отводят место под гладильную доску (очень нужная вещь).

Кто хочет сделать гардеробную самостоятельно можно познакомиться с несколькими схемами.

The post Делаем гардеробную своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Зачем нужен фрезерный станок?

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

• За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
• За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

• Инструмент следует установить на ровную поверхность, после чего освобождают зажимы и рукой нажимают на фрезу, чтобы она уперлась в поверхность.
• Открутив фиксатор, освобождают револьверный упор.

  

• Выбирается та ножка, которая соответствует глубине фрезерования, после этого, диск с ножками устанавливается в правильное положение.
• При этом, винт не фиксируется, а планка удерживается пальцем. После этого перемещается подвижный указатель, чтобы его показания совпали с нулевой отметкой.
• Затем штанга поднимается до метки, которая соответствует глубине фрезерования и лишь затем, опускают фиксатор револьверного упора (фото ниже).

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

• Кромочные фрезы. С их помощью окультуривают торцевые поверхности деревянных заготовок. Кроме фигурной кромки с их помощью можно сформировать шипы или выемки, чтобы соединить детали. Такие фрезы могут иметь на конце подшипник, который упирается в деталь, задавая расстояние обработки.

  

• Пазовые фрезы. Это фрезы для формирования пазов различной формы. Они, в свою очередь, бывают:
• Спиральные (а) – применяются для формирования технических пазов, типа шип/паз.
• Галтельные (б, д) – применяются для отделки поверхностей, в виде бороздок различной формы и глубины. Могут быть скругленными, V-образными или фигурными.
• Ласточкин хвост (в,г) – используются для создания паза специальной формы, предназначенного для скрытого или открытого соединения деталей из дерева.
• Фасонные (д) – предназначаются для декорирования деревянных поверхностей. Как правило, они помогают создавать бороздки произвольной формы.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны.  Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

• Следует всегда использовать только острый инструмент. Насколько острая фреза можно судить по качеству обработки поверхности. К тому же, в таких условиях начинает сильно греться мотор.
• Материал, который требуется обработать, должен быть надежно закреплен, иначе нормальной работы не будет.

  

• Не рекомендуется снимать всю поверхность за один проход, так как это увеличивает нагрузку на фрезу и на инструмент (двигатель). Это влечет за собой снижение скорости обработки, а значит и к снижению качества. Поэтому, если глубина приличная, то лишнее лучше убрать за несколько раз.
• Заменяется фреза только на обесточенном агрегате, причем одного отключения выключателем мало. Необходимо вытащить вилку из розетки.

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

• Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
• Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
• Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
• Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
• После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
• Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

• После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
• Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Чтобы выфрезеровать криволинейную кромку, сначала используют фрезер без шаблона, осуществляя так называемую грубую обработку. После этого закрепляется шаблон, и заготовка обрабатывается окончательно. Если имеются места, где нужно много снимать материала фрезой, то эти места можно выпилить лобзиком.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

Когда нужно устанавливать двери, то приходится врезать петли. В основном, эти работы выполняются с помощью стамески и молотка, а вот как это сделать, воспользовавшись ручным фрезером – можно ознакомиться на этом видео.

Следующее видео рассчитано на тех, кто желает сделать фрезерный станок из остатков фанеры или ламината.

А это видео будет полезно всем, хотя оно на английском языке. Но это не главное, главное то, что можно визуально оценить мастерство тех, кто работает с ручным фрезером.

The post Работа ручным фрезером по дереву first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Казалось бы, что еще можно придумать: бери клей обои, тем более, что имеется весьма широкий выбор как по цветовой гамме, так и по рисунку, и по текстуре. Нет же – придумали. Кроме того, что начали клеить обои различного цвета на разных стенах, так еще начали на каждую стену клеить по два вида обоев, различающихся как цветом, так и текстурой. Это, так называемая, комбинированная поклейка обоев, которая относится к последнему направлению в оформлении помещений. Подобный подход позволяет существенно разнообразить дизайн помещений, выделив отдельно какую-то его часть или какие-то предметы. В связи с этим, поклейка обоев двух видов все более актуальна: в наше время — это модно, так как отделка помещения превращается в очень интересный процесс.

Как правильно подобрать обои по текстуре

Любая технология оформления помещений упирается в определенные правила. Это же относится и к поклейке обоев, тем более, при комбинированной отделке стен. Если обои подобраны правильно, то конечный результат обязательно будет гармоничным и привлекательным. В любом случае, будет возможность удивить близких и друзей.

Как высота потолков влияет на выбор обоев

Высота потолков обязательно учитывается при выборе рисунка и типа обоев. При высоте потолков ниже 2,5 метра, лучше остановить свой выбор на обоях светлых тонов, не имеющих грубой текстуры и крупных рисунков. При очень низких потолках гармонично будут выглядеть обои со светлыми основными тонами с неярко выраженным рисунком или текстурой, а также с наличием вертикально расположенных рисунков или полос. Их можно расположить как на одной стене, так и на двух или даже трех, что визуально поднимет высоту потолков.

Наличие высоких потолков, от 3-х метров и выше требует абсолютно другого подхода. Здесь прекрасно будут смотреться обои с крупным рисунком, растянутым по ширине. Как вариант, весьма гармоничный результат удается получить при горизонтальном разделении стен, когда разные рисунки располагаются не вертикально, а горизонтально: в верхней и нижней половине стен, а точнее не половине, а одной трети. Наличие различных моделей обоев позволяет выбрать именно те обои, которые будут смотреться современно и гармонично.

Как влияет размер помещения

При выборе обоев нужно брать во внимание ширину и длину помещения, в том числе и геометрию, если помещение не стандартное, что встречается весьма редко. В основном, встречаются помещения, не имеющие больших габаритов, но если это большое помещение, то следует остановить свой выбор на темных оттенках и насыщенных тонах. Этот подход позволяет зрительно уменьшить размеры помещения. Как правило, гармонично смотрятся обои темных оттенков с крупным, но светлым рисунком, на тему природы, абстракции или геометрии.

При наличии малых помещений все совсем наоборот: приходится использовать светлые тона, с мелкой фактурой и мелким рисунком, который не очень выделяется. Здесь же следует взять во внимание и геометрию помещения: если оно длинное и узкое, то его необходимо визуально выровнять. Для этого, на более короткие стены клеят более светлые обои, причем так, чтобы они находили на более длинные. Это позволит зрительно выровнять комнату.

Чтобы как-то, хотя бы визуально откорректировать геометрию жилой комнаты прибегают к различным вариантам. Например, если вход в узкое помещение располагается со стороны длинной стены, то тогда выделяется противоположная стена, с центром посередине. При этом, ближе к углам клеятся те обои, которые предназначены для узких стен. Подобный подход позволит визуально, с одной, узкой стороны расширить помещение, а с более широкой стороны его сузить.

Подбор фактуры

Если клеить обои двух цветов, то лучше выбирать обои, имеющие одинаковую текстуру, но разный цвет и рисунок. Если стыковка осуществляется строго в углах, то это не очень принципиально, но если обои приходится стыковать непосредственно на стене, то различия в фактуре будут сильно заметными. Поэтому, подобный подход не годится, если требуется высокое качество выполняемых работ.

Немаловажное значение играет и подбор клея, особенно, при выборе обоев разных типов. Во всяком случае, в магазине, где продаются обои можно купить и клей. Для разных типов обоев применяются и разные типы клеевых составов. Но, чтобы особенно не заморачиваться, лучше взять клей универсальный. Он подходит для любых видов обоев, что может обеспечить должное качество работ, не зависимо от типа обоев.

Светлая и темная комната

Если комната слишком светлая, то не обязательно оклеивать все стены темными обоями. Достаточно стену напротив окна оклеить темными обоями, а все остальные оставить светлыми. Тогда отпадет это ощущение давящей атмосферы, которое излучают темные обои, присутствующие на всех стенах.

Иногда поступают наоборот и клеят светлые обои на стену, расположенную напротив окна, если требуется сделать комнату более светлой. В данном случае все зависит от расположения комнаты относительно сторон света. Чем больше солнечных лучей попадает в комнату, тем светлее комната.

Приемы компоновки обоев

Существует огромное множество вариантов поклейки обоев двух видов. Здесь главное зависит от того представления будущей «картинки», которую хочется видеть в своей комнате.

Комбинирование по вертикали

Как правило, наличие вертикальных полос как-бы поднимает потолок визуально, но это совсем не означает, что полосы должны присутствовать на всех стенах. Современный дизайн допускает, чтобы полосы присутствовали лишь на одной стене, а на всех остальных стенах клеятся обои с еле заметным рисунком или текстурой.

Многие клеят обои с вертикальным рисунком, распределяя его по всем стенам равномерно. Из фото видно, что интервал может быть разным на разных стенах.

Полосы могут быть неодинаковыми, как по ширине и по рисунку, так и по цвету. При этом фактура выбранных обоев не должна отличаться, иначе не выйдет гармоничного сочетания. Как правило, в таких случаях, покупают обои из одной коллекции. Все связано с тем, что некоторые фирмы производят обои с несколькими рисунками, которые сочетаются друг с другом, но при этом, отличаются цветовой гаммой. Из одной коллекции можно выбрать 2-3 тона, которые имеют однотипные рисунки. Как правило, этого достаточно, чтобы в современном стиле оформить свое жилье.

На фото ниже можно увидеть вариант использования трех типов обоев из одной коллекции. Здесь видно, что сочетание просто идеальное. Это говорит о том, что обои прошли проверку перед тем, как они поступили в продажу. На некоторых других фотографиях обои подобраны из одной коллекции. Такой подход упрощает подбор обоев, имеющих разную фактуру.

Чтобы потолок казался выше, существует еще один способ поклейки обоев. Он предполагает, что одна из полос находит на потолок, размывая границу перехода, отчего и получается подобная иллюзия.

Чтобы было лучше понятно, как размещение полос влияет на визуальную картину изменения геометрии помещения, следует посмотреть на рисунки. Рисунки соответствуют виду сверху.

Это, абсолютно рабочие варианты, которые никогда не подведут и, всегда будут выглядеть весьма гармонично. Подобные варианты опробованы не один десяток раз, и каждый раз результат оправдывал все ожидания. Естественно, что вариантов на много больше. Хотя каждый сможет предложить какой-то свой вариант, уходя от стандартов.

Комбинирование по горизонтали

Горизонтальное деление – это тоже не плохой вариант, относящийся к классике дизайна. Его применяют давно, но с появлением широкого выбора расцветок и фактур, этот подход получил абсолютно новый толчок в применении. Такое дизайнерское решение подходит для комнат, имеющих малую площадь, но высокие потолки. В результате удается избавиться от ощущения «колодца». Помочь этому может лишь одна полоса, расположенная по горизонтали. Она может проходить на высоте расположения подоконников, хотя ее расположение, классически соответствует 1/3 высоты стен, поэтому может располагаться или внизу, или вверху. Деление пополам не считается удачным.

Очень часто классика нарушается и полосу располагают на высоте глаз. На этой же высоте крепятся различные декоративные элементы. Иногда смотрится совсем неплохо. Иногда, таким образом, оформляют коридоры и прихожие.

Зона деления может находиться вверху. При этом нижняя область бывает темной, а верхняя светлой, а иногда и наоборот, о чем свидетельствует нижнее фото.

Как правило, варианты сочетания обоев других видов при комбинировании по горизонтали, имеют следующую формулу:

• Низ 1/3 – обои в полоску, а верх – это обои с мелким рисунком.
• Низ 1/3 – мелкий рисунок, а верх однотонные обои или крупные вензеля.
• Низ 2/3 – обои с крупным рисунком, а верх однотонный.

Разделение на зоны

Если использовать обои нескольких видов, то можно выделит определенные зоны, в зависимости от функциональной принадлежности. Как вариант – это квартиры-студии, где просто напрашивается вариант с выделением зон, таких как столовая или зона отдыха, не забывая при этом о зоне, где готовится еда.

Подобный подход реально применить и в детских комнатах, где имеет смысл выделить игровую зону, спальную зону или зону стола. Этот подход имеет актуальность и в том случае, если в детской живут двое детей. Естественно, что необходимо учитывать пожелания детей, если они достаточно взрослые.

Подобный вариант допускает применение обоев различных фактур. При этом не следует использовать молдинг для разделения. Обои желательно стыковать в углах, иначе места стыковки будут выглядеть не совсем привлекательно.

Панно или декоративные вставки

Мода на поклейку в одной комнате разных обоев существует с давних времен. Но в прошлом обои были из тканей, поэтому их оформляли в рамки, в виде панно. Такое удовольствие могли позволить себе только богатые люди, так как обои стоили больших денег. Вот этот подход к поклейке обоев сохранился и до наших дней. Такой дизайн считается классическим. Материалом для формирования панно могут служить вставки шелкографии, а также тисненые или фактурные, дорогие обои.

Для поддержки такого стиля, реально обои другой расцветки или фактуры оформить в рамку из молдинга. Как правило, такой вариант подходит и к другим стилям, таким как прованс или кантри.

Стиль модерн, который считается более современным, так же допускает форму панно, но с более другим подходом в оформлении рамки.

Еще один интересный вариант – это оклейка ниш. В данном случае обои для ниш могут иметь совсем другую фактуру, в зависимости от используемой стилистики.

И все-таки, в любом случае следует придерживаться одного правила: желательно использовать обои из одной коллекции, только так можно получить отличный результат. Подобрать обои можно и самому, но лучше обратиться к профессионалу.

Расстановка цветовых акцентов

Существует несколько подходов цветового выделения каких-то элементов. Первый подход связан с отвлечением внимания от какого-то элемента, который смотрится негармонично или неприятно выделяется. За пример можно взять не ровные стены. Особенно это актуально в старых квартирах, где поверхности могут быть скошенными. Чтобы эти неровности не бросались в глаза, на стенку напротив клеятся обои другой, весьма привлекательной расцветки и рисунка и возможно очень яркие.

Второй вариант действует наоборот: поклейка обоев связана с выделением какого-либо предмета или привлечением к нему внимания. Здесь все зависит от того, какой именно предмет предполагается выделить: если это спальня, то, скорее всего, выделяется кровать, а если это кухня, то, наверное, стоит выделить обеденный с         тол или другими словами, обеденную зону. Этот вариант можно сравнить с зонированием, хотя, в данном случае, отвлекается внимание от кухонной зоны.

Акцентирование внимания вокруг какого-нибудь предмета, прекрасный способ поклейки обоев двух видов. При этом акцент может располагаться не обязательно вертикально, но и горизонтально, хотя первый подход встречается намного чаще. Это связано с тем, что в наших помещениях потолки низкие, в основном, поэтому и приходится прибегать к подходящим вариантам. При наличии высоких потолков, акцент может располагаться горизонтально, в виде широких полос, как видно на фото внизу.

Встречаются комнаты с выступами или нишами. Довольно часто их пытаются замаскировать, хотя не всегда это получается, тем более, что они могут послужить объектом интересных дизайнерских решений. В таких случаях точно придется клеить обои двух видов, что указывает на определенный интерес в отделке помещения. Ведь каждый хочет, чтобы у него было не так, как у других и это как раз тот случай, когда можно удивить всех.

Делая вывод, можно смело сказать, что вариантов поклейки обоев двух видов огромное множество, как и огромное множество видов обоев, их расцветок и фактур.  К тому же, имеется возможность выбора из целого набора уже опробованных решений, указанных на фото.

Не лишним будет затронуть еще один очень важный фактор – это качество работ, которое могут гарантировать только настоящие мастера.

The post Поклейка обоев двух видов first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Прокладывая электропровода, следует знать, какого сечения провод нужно проложить, чтобы запитать тот или иной электроприбор или группу электроприборов. Как правило, выбор осуществляется как по потребляемой мощности, так и по силе тока, который потребляют электроприборы. При этом, нужно учитывать, как способ укладки, так и длину провода.

Выбор сечения провода по мощности

Довольно просто осуществить выбор сечения прокладываемого кабеля по мощности нагрузки. Это может быть одна нагрузка или совокупность нагрузок.

Сбор информации о нагрузках

Каждый бытовой прибор, тем более новый, сопровождается документом (паспортом), где указаны его основные технические данные. Кроме этого, такие же данные имеются на специальных табличках, прикрепленных к корпусу изделия. На этой табличке, которая располагается сбоку или сзади прибора, указывается страна изготовитель, его заводской номер и, конечно же, его потребляемая мощность в ватах (W) и ток, который потребляет аппарат в амперах (А). На изделиях отечественного производителя мощность может указываться в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). На импортных моделях присутствует буква W. Кроме этого, потребляемая мощность обозначается как «ТОТ» или «ТОТ MAX».

В случае, если узнать нужную информацию не удается (на табличке затерлась надпись или бытовой техники еще нет) можно узнать приблизительно, какую мощность имеют самые распространенные бытовые приборы. Все эти данные реально отыскать в таблице. В основном, электроприборы стандартизированы по потребляемой мощности и особого разброса данных нет.

В таблице выбираются именно те электроприборы, которые планируется приобрести, и записываются их потребляемый ток и мощность. Из списка лучше выбирать показатели, которые имеют максимальные величины. В таком случае не удастся просчитаться и проводка окажется более надежной. Дело в том, что чем толще кабель, тем лучше, так как проводка греется гораздо меньше.

Как осуществляется выбор

При выборе провода, следует просуммировать все нагрузки, которые будут подключены к этому проводу. При этом, следует проконтролировать, чтобы все показатели были выписаны или в ваттах, или киловаттах. Чтобы перевести показатели к одному значению, следует цифры или поделить, или умножить на 1000. Например, чтобы перевести в ватты, следует все цифры (если они в киловаттах) умножить на 1000: 1,5 кВт = 1,5х1000 = 1500 Вт. При обратном переводе действия производятся в обратном порядке: 1500 Вт = 1500/1000 = 1,5 кВт. Обычно, все расчеты производятся в ватах. После подобных расчетов производится выбор кабеля, воспользовавшись соответствующей таблицей.

Воспользоваться таблицей можно следующим образом: находят соответствующий столбик, где указано напряжение питания (220 или 380 вольт). В этом столбике находится цифра, которая соответствует мощности потребления (нужно брать чуть большее значение). В строчке, которая соответствует потребляемой мощности, в первом столбце указано сечение провода, которое допустимо использовать. Отправляясь в магазин за кабелем, следует искать провод, сечение которого соответствует записям.

Какой провод использовать – алюминиевый или медный?

В данном случае все зависит от потребляемой мощности. К тому же, медный провод выдерживает нагрузку в два раза больше, чем алюминиевый. Если нагрузки большие, то лучше отдать предпочтение медному проводу, так как он будет тоньше и его легче прокладывать. К тому же, его проще подключать к электрооборудованию, в том числе и к розеткам, и к выключателям. К сожалению, провод из меди имеет существенный минус: он стоит намного дороже провода из алюминия. Несмотря на это, он прослужит гораздо дольше.

Как рассчитать сечение кабеля по току

Большинство мастеров рассчитывают диаметры проводов по потребляемому току. Иногда это упрощает задачу, тем более, если знать какой ток выдерживает провод, имеющий ту или иную толщину. Для этого необходимо выписать все показатели потребляемого тока и просуммировать. Сечение провода можно подобрать по той же таблице, только теперь нужно искать столбик, где указан ток.  Как правило, всегда выбирается большее значение для надежности.

Например, для подключения варочной поверхности, которая может потреблять максимальный ток до 16А, обязательно выбирается медный провод. Обратившись за помощью к таблице, искомый результат можно найти в третьей колонке слева. Поскольку там нет значения 16А, то выбираем ближайшее, большее – 19А. Под этот ток подходит значение сечения кабеля, равное 2,0 мм квадратных.

Не рекомендуется выбирать провода по меньшему значению. Если кабель постоянно будет работать при максимальных нагрузках, то это может привести к аварийным ситуациям в электрической сети. Результатом может послужить пожар, если неправильно подобраны автоматические выключатели. При этом, следует знать, что они от возгорания оболочки провода не защищают, а подобрать точно по току не удастся, чтобы он смог защитить провода от перегрузки. Дело в том, что они не регулируются и выпускаются на фиксированное значение тока. Например, на 6А, на 10А, на 16А и т.д.

Выбор провода с запасом позволит в дальнейшем установить на эту линию еще один электроприбор или даже несколько, если это будет соответствовать норме потребления по току.

Расчет кабеля по мощности и длине

Если взять во внимание среднестатистическую квартиру, то длина проводов не достигает таких величин, чтобы принимать во внимание этот фактор. Несмотря на это, бывают случаи, когда при выборе провода следует учитывать и их длину. Например, требуется подключить частный дом от ближайшего столба, который может находиться на значительном расстоянии от дома.

При значительных токах потребления, длинный провод может оказывать влияние на качество электропередачи. Это связано с потерями в самом проводе. Чем больше будет длина провода, тем больше окажутся потери в самом проводе. Другими словами, чем больше будет длина провода, тем больше окажется падения напряжения на данном участке. Применительно к нашему времени, когда качество электропитания оставляет желать лучшего, подобный фактор играет существенную роль.

Чтобы это знать, опять придется обратиться к таблице, где можно определить сечение провода, в зависимости от расстояния до точки питания.

Открытый и закрытый способ прокладки проводов

Ток, проходящий по проводнику, заставляет его нагреваться, так как он имеет определенное сопротивление. Итак, чем больше ток, тем больше тепла на нем выделяется, при условиях одинакового сечения. При одном и том же токе потребления, тепла выделяется на проводниках меньшего диаметра больше, чем на проводниках, имеющих большую толщину.

В зависимости от условий прокладки, изменяется и количество тепла, выделяемое на проводнике. При открытой прокладке, когда провод активно охлаждается воздухом, можно отдать предпочтение тоньшему проводу, а когда провод прокладывается закрытым и охлаждение его сведено к минимуму, то лучше выбирать более толстые провода.

Подобную информацию так же можно найти в таблице. Принцип выбора такой же, но с учетом еще одного фактора.

И, наконец, самое главное. Дело в том, что в наше время производитель пытается экономить на всем, в том числе и на материале для проводов. Очень часто, заявленное сечение не отвечает действительности. Если продавец не ставит в известность покупателя, то лучше на месте провести измерение толщины провода, если это критично. Для этого достаточно взять с собой штангенциркуль и замерить толщину провода в миллиметрах, после чего посчитать его сечение по простой формуле 2*Pi*D или Pi*R в квадрате. Где Pi — это постоянное число равное 3,14, а D – это диаметр провода. В другой формуле – соответственно Pi=3,14, а R в квадрате – это радиус в квадрате. Радиус вычислить очень просто, достаточно диаметр поделить на 2.

Некоторые продавцы прямо указывают на несоответствие заявленного сечения и действительного. Если провод выбирается с большим запасом – то это совсем не существенно. Главная проблема состоит в том, что цена провода, по сравнению с его сечением, не занижается.

The post Как правильно выбрать сечение кабеля first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Для удобства освещения на подобных участках были разработаны, так называемые «проходные» выключатели. Их еще называют «дублирующими» или &#ffe9ff;перекидными&#ffd8ea;. Их можно отличить от классических выключателей наличием большего количества контактов. Поэтому, чтобы их подключить, необходимо знать схему, а тем более, уметь разобраться в принципе их действия. Естественно, что это не совсем просто, но абсолютно реально.

Принцип работы проходного выключателя

На клавише проходного выключателя расположены две стрелочки (не большие), направленные вверх и вниз.

Схема подключения ненамного сложнее схемы подключения классического выключателя. Разница лишь в большем количестве контактов: обычный выключатель имеет два контакта, а проходной – три контакта. Два из трех контактов считаются общими. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.

Работает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Другими словами, проходной выключатель рассчитан на два рабочих состояния:

• Вход подключен к выходу 1;
• Вход подключен к выходу 2.

Промежуточных положений у него нет, поэтому, схема работает так, как необходимо. Поскольку происходит простое подключение контактов, то по мнению многих специалистов их нужно было назвать «переключателями». Поэтому, переходной переключатель можно смело отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. В основном, схема имеется на фирменных изделиях, а вот на не дорогих, примитивных моделях ее не увидишь. Как правило, схему можно обнаружить на выключателях фирмы «Lezard», «Legrand», «Viko» и т.д. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.

Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Это еще необходимо и для того, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают клеммы в процессе производства, а это означает, что он правильно работать не будет.

Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Цифровой прибор следует перевести переключателем в режим прозвонки. В таком режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Если имеется стрелочный прибор, то при замыкании концов щупов у него отклоняется стрелка вправо до упора.

В данном случае важно найти общий провод. Для тех, у кого имеются навыки работы с прибором, особых проблем не будет, а вот для тех, кто взял в руки прибор первый раз, задача может оказаться не разрешимой, несмотря на то, что нужно разобраться всего лишь в трех контактах. В таком случае, лучше сначала посмотреть видео, где доходчиво рассказывается, а главное показывается, как это сделать.

Схема подключения двух проходных выключателей

Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате. Достаточно удобной может оказаться организация освещения в спальне, когда один выключатель устанавливается на входе в спальню, а другой – рядом с кроватью. В таком случае не придется постоянно вставать с кровати, чтобы выключить основной свет.

Схема подключения очень простая и понятная: на вход одного из переключателей подается фаза, вход другого переключателя подсоединяется к одному из проводов люстры (светильника). Второй конец светильника соединяется напрямую с нулевым проводом. Выходы N1 обоих выключателей соединяются вместе, как и выходы N2.

Схема функционирует довольно просто. Если посмотреть на схему, то в таком положении источник света включен. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться.

Для того, чтобы было более понятно, следует внимательно посмотреть на рисунок.

В случае установки подобных выключателей в помещении, разводку проводов следует выполнить так, как это видно на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку проводов на удалении 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или короба, а концы проводов сосредотачивают в монтажных (распределительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые плюсы. Главное, что поврежденный провод можно всегда заменить. Соединение проводов в монтажных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (контактных колодок). При этом, допускаются и скрутки, которые затем обязательно пропаиваются и надежно изолируются.

Выход второго выключателя подсоединен к одному из проводников идущего к лампе освещения. Белые проводники – это провода, подключающие выходы обоих выключателей.

Каким способом соединяются концы проводов в распределительной коробке, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Вариант управления освещения с трех точек

Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель. Он переключает одновременно не по одному, а по два контакта, поэтому он имеет по два входа и два выхода.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. Это несколько сложнее предыдущего случая, но понять принцип работы можно.

Чтобы подключить источник электрического света, согласно данной схемы, необходимо проделать следующие операции:

1. Нулевой провод подключается к одному из проводов лампы.
2. Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных выключателей.
3. Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго выключателя (проходного).
4. Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.
5. Два выходных контакта второго проходного переключателя подсоединяют к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема та же, но показано более доходчиво, куда именно подключать провода.

Примерно так следует развести провода по помещению.

На основе схемы на три точки управления, можно собрать схемы на 4 или на 5 точек. В таких случаях необходимо увеличивать количество перекрестных выключателей. Их следует всегда устанавливать в промежутке между двумя проходными переключателями.

Если из этой схемы убрать один из перекрестных переключателей, то получится вариант на 4 точки, а если к ней добавить один перекрестный переключатель, то уже выйдет вариант на 6 точек.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Для того, чтобы из нескольких точек можно было управлять работой двух ламп существуют двухклавишные проходные выключатели. Они располагают шестью контактами. Главное – это определить общие контакты. Они определяются по такому же принципу, как и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих выключателей, а другие входы выключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы. Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя.

Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя. И так дальше, пара за парой выходы устройств соединяются между собой.

Если разобраться, то сложного ничего нет, особенно при применении одноклавишных проходных выключателей. Что касается двухклавишных проходных выключателей, то здесь все намного серьезнее и затратнее, как по проводам, так и по выключателям. А если быть более точным, то эта схема менее практичная, но более дорогостоящая.

The post Схема подключения проходного выключателя first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Возведение фундамента

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

• Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
• Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
• Огромный выбор строительного материала (свай).
• Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
• Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
• Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, пирсы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76	1-3	Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59	0.5-2	Аналогично

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

Как установить сваи самому?

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность. Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой. Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Устройство чернового пола

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж непосредственно каркаса

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Брус верхней обвязки

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Монтаж потолочных балок

Их установка может осуществляться тремя способами:

• Посредством вырубки.
• С помощью перфорированных кронштейнов.
• С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Установка стропил

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Наружная отделка

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т.д. Работы проводятся в следующем порядке:

• На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
• Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
• После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

Утепление дома

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Внутренняя отделка

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

The post Каркасный дом своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.