Зачем нужна распределительная коробка

Электрические провода, начиная от распределительного щитка, проводятся по всем помещениям дома или квартиры. В каждом помещении эти провода подключаются либо к розеткам, либо к освещению, которое функционирует на основе электрических выключателей, а также осветительных приборов. Провода, которые заводятся в отдельное помещение, в первую очередь попадают в распределительную коробку, а затем идут по своему назначению – одними проводами подключаются розетки, а другими проводами освещение. Именно в распределительной коробке осуществляется подключение этих проводов так, чтобы корректно работала электрическая система – розетки и освещение должно функционировать независимо друг от друга.

Электрические провода разводятся по помещениям так, чтобы их можно было легко найти в случае аварийных ситуаций, а для этого прописаны правила, 4 которые заключены в отдельный раздел под названием «Правила устройства электроустановок» или сокращенно «ПУЭ».

В ПУЭ сказано, что все соединения и ответвления проводов осуществляются в распределительной коробке. Разводка проводов осуществляется на расстоянии 15см от уровня потолка, после чего, если требуется сделать ответвление, провода опускаются под прямым углом. В местах ответвлений устанавливаются распределительные коробки, в которых соединяются провода согласно схеме соединения.

Существуют распределительные коробки для поверхностного, а также для скрытого монтажа электрической проводки. Скрытый монтаж предусматривает в местах установки формирования углублений, в которые устанавливаются распределительные коробки так, чтобы крышки находились заподлицо со стеной. Как правило, распределительные коробки закрывают отделочным материалом (например, заклеивают обоями), чтобы они не портили внешний вид интерьера. Если известна схема соединения проводов, то найти распределительную коробку в случае чего не столь сложно. В некоторых случаях, что в наше время является редкостью, осуществляют поверхностный монтаж. В таком случае, распределительные коробки, как и розетки, как и выключатели, устанавливаются непосредственно на стену (или на другое основание).

Выпускаются распределительные коробки либо круглой, что намного чаще, либо квадратной формы. Обычно имеется четыре вывода для подключения проводов, но может быть и больше. Выводы сделаны так, чтобы можно было подключать провода, помещенные в гофрошланги или в пластиковые трубы. Такой подход позволяет быстро заменять провода в случае аварийных режимов. Зачастую, электрические провода разводятся в штробах – своеобразных углублениях, проделанных в стенах. С одной стороны – это просто, а с другой стороны, в случае повреждения проводов, заменить их очень сложно. В любом случае, лучше все делать так, как требуют ПУЭ.

Использование распределительных коробок позволяет:

• Повысить ремонтопригодность электрических сетей. Поскольку имеется доступ ко всем соединениям, можно легко определить характер неисправности и быстро устранить данную неисправность.
• Места соединений представляют наибольшую вероятность появления неисправностей. Легкий доступ к местам соединений позволяет осуществлять регулярный осмотр.
• Снизить уровень пожарной безопасности, так как постоянный осмотр позволяет своевременно отреагировать на аварийные режимы работы.
• Снизить затраты на покупку электрических проводов или кабелей. Электрическая проводка, выполненная без распределительных коробок, требует больших затрат материалов.

         Способы соединения проводов

Проводники в распределительной коробке можно соединять различными способами, при этом имеются сложные варианты, требующие специальных инструментов, а имеются и простые способы, не требующие специальных инструментов.

Соединение проводов с помощью скрутки

Этот вариант считается самым простым, так как для его реализации достаточно иметь обычные плоскогубцы. При этом этот способ считается самым ненадежным, о чем сказано в ПУЭ. В случае ненадежного контакта, возможен перегрев в местах соединения, который может привести к пожару. Может быть использован как временный вариант соединения проводов с последующей заменой на более надежные соединения.

Несмотря на то, что соединение считается временным, необходимо придерживаться ряда правил. Хотя способы соединения одножильных и многожильных проводов практически идентичные, отличия все же имеются.

Многожильные провода следует скручивать в такой последовательности:

• Провода зачищаются от изоляции на расстояние до 4-х сантиметров.
• Проводники раскручиваются на длину до 2-х сантиметров.
• Проводники соединяются встык, на длину раскрутки.
• Отдельные проводники скручиваются с помощью пальцев рук.
• После этого, проводники скручиваются с помощью плоскогубцев.
• Места скруток изолируются с помощью изоляционной ленты или с помощью термоусадочных трубок.

Если проводники одножильные, то скрутка упрощается, хотя технология скрутки практически не отличается: зачищаются провода, после чего они скручиваются между собой сначала вручную, а затем с помощью плоскогубцев. Остается только изолировать места скруток.

Скрутка с помощью монтажных колпачков

Для соединения электрических проводов выпускаются специальные колпачки. В таком случае задача существенно упрощается, а применение колпачков позволяет получить более надежное соединение. Колпачки сделаны из материала, который не поддерживает горение. Внутри колпачка располагается металлическая резьба конической формы. Выпускаются колпачки нескольких размеров, так как они предназначаются для соединения различного количества проводников.

Чтобы соединить проводники, достаточно зачистить их от изоляции и немного скрутить вручную. После этого на проводники надева6тся колпачок и с усилием прокручивается до тех пор, пока проводники не перестанут вращаться. Можно после этого считать, что проводники соединены.

Использование колпачков позволяет сразу же решить все проблемы — осуществление скрутки, а также изоляция места скрутки. Получается не только компактно, но еще и надежно.

Соединение проводов с помощью пайки

Соединение проводов с помощью пайки считается более приемлемым, тем более что для этого необходимо иметь паяльник, а также навыки обращения с ним. В первую очередь необходимо зачистить провода, а затем провода лудятся. Для этого нагревается паяльник, после чего на них наносится тонкий слой припоя с использованием канифоли. Освобожденный от изоляции проводник нагревается с помощью паяльника и в горячем состоянии помещается в канифоль на короткое время. После этого осуществляется процесс лужения. Для этого необходимо, чтобы на паяльнике было немного припоя. Жалом паяльника просто проводится по проводнику, и он приобретает блестящий белый цвет с металлическим отливом, так как цвет припоя соответствующий.

Следующий этап включает обычную скрутку проводников по всей технологии. После этого опять нужно взять разогретый паяльник и припой, причем припоя нужно намного больше, по сравнению с лужением. Скрутка прогревается до тех пор, пока не начнет плавиться припой. Расплавленный припой должен попасть между витками, обволакивая место скрутки. Таким способом обеспечивается надежный контакт.

Естественно, что этот вариант соединения не приветствуется среди электриков лишь по той причине, что для реализации этого варианта требуется намного больше времени, нежели в случае с обычной скруткой. К тому же, такой способ соединения обладает плохой ремонтопригодностью. Спаять провода вместе намного проще, по сравнению с их распайкой. Чтобы найти аварийное место, приходится провода распаивать, что в аварийных режимах, когда пропадает электричество, сделать это не так просто.

Соединение проводов с помощью сварки

Это как раз тот вариант, когда необходимо не только иметь специальный инструмент, который имеется не у всех, необходимо иметь навыки работы с ним, тем более что придется сваривать достаточно тонкие провода.

При наличии сварочного аппарата, необходимо выставить сварочный ток:

• Около 30А, если свариваются проводники, сечением 1.5 миллиметра квадратных.
• Порядка 50А, если необходимо сварить провода, сечением 2.5 миллиметра квадратных.

Для сварки проводов из меди не подходят обычные электроды, поэтому потребуются графитовые электроды. Процесс непростой, так как одним концом от сварочного аппарата придется подсоединиться к нижней части скрутки, а электродом нужно коснуться верхней части скрутки. Сварка осуществляется за доли секунды, поэтому очень важно не передержать, иначе скрутка сгорит. После этого остается лишь заизолировать места соединений. На видео можно посмотреть, как правильно это сделать.

Соединение проводов с помощью клеммных колодок

Существует еще один вариант соединения проводов в распределительных коробках – это соединение с помощью клеммников (клеммных колодок). Существуют клеммные колодки на основе специальных зажимов, а также обычные винтовые. Соединение достаточно простое, так как достаточно вставить несколько зачищенных проводов в металлическую гильзу, после чего они зажимаются с помощью специальных зажимов или с помощью обычных винтов.

Клеммные колодки на основе винтовых зажимов выполнены в пластмассовом корпусе, внутри которого располагается контактная пластина. Современные контактные колодки выполнены со скрытыми контактами, а контактные колодки старого образца выполнены с открытыми контактами. Несмотря на такие различия, принцип их работы абсолютно идентичный.

Недостаток клеммных колодок заключается в том, что соединение двух и более проводников в одном гнезде связано с трудностями, так как каждое гнездо предназначается для подключения одного проводника.

Клеммники Ваго относятся к другому виду соединительных колодок, так как такие зажимы позволяют соединять провода намного быстрее и надежнее, но при этом они занимают больше места. В основном отдают предпочтение двум видам:

• Виду с плоскопружинным механизмом. Их еще называют одноразовыми зажимами, так как повторное их использование не возможно. Это связано с особенностями механизма, который зажимает провода. Несмотря на такой недостаток, с помощью таких зажимов можно соединять различные виды проводов, а также алюминиевые и медные проводники.

  

• Универсальным зажимам с рычажным механизмом. Достоинство как раз и заключается в их многоразовости. Чтобы отсоединить один проводник и подсоединить другой проводник, достаточно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой провод и опустить рычаг.

Единственный недостаток этих зажимов заключается в том, что они эксплуатируются при значительно меньших токах, хотя такие токи, как 24 ампера для проводников сечением 1.5 мм квадратных, а также такие токи как 32 ампера для проводников сечением 2.5 мм квадратных, сравнительно не малые для электрической сети дома или квартиры. Другими словами, они специально рассчитывались для подобных условий эксплуатации.

         Соединение проводов с помощью опрессовки

Этот вариант соединения больше подходит для электрических сетей, которые работают с большими токовыми нагрузками. Если говорить о бытовых потребителях, то здесь просто не имеет смысла пользоваться такой технологией соединения. Следует также учитывать то, что потребуются специальные гильзы и специальный инструмент – клещи. О том, как можно на практике реализовать такой способ соединения, можно увидеть в видео.

Основные схемы разветвления проводов

Способы соединения проводов – это одно, а знания того, куда и какой проводник подключать – это совсем другое.

Подключение розеток

Как правило, тем более в последнее время, розеточная группа проводов, а также осветительная группа проводов разделены, и функционируют независимо друг от друга. Несмотря на это, эти линии могут находиться в одной распределительной коробке, если точек подключения минимальное количество. В противном случае, розеточные линии и линии освещения могут иметь свои распределительные коробки, которые подключены отдельными проводами к распределительному щитку. Разводка проводов осуществляется разноцветными проводами. Коричневый провод считается фазным проводом, голубой (синий) провод считается нулевым проводом, а желто-зеленый провод соединяется с заземлением, хотя могут быть и другие варианты расцветки проводов.

Провода одного цвета всегда соединяются в отдельные группы, чтобы легче было находить неисправности, а также осуществлять настройку.

Провода заводятся в распределительную коробку, обрезаются до определенной длины, после чего зачищаются от изоляции и соединяются необходимым способом.

Возможна разводка проводов, как трехжильными, так и двухжильными проводами, без проводника заземления (желто-зеленого цвета). Кроме этого, часто используется «лапша» или кабельная продукция с одноцветными (обычно белыми) проводами. В таком случае придется вооружаться прибором, с помощью которого вызваниваются проводники, иначе можно спутать, соединив фазный провод с нулевым проводом, что приведет к короткому замыканию. После прозвонки, каждый провод отмечается, например куском изоленты.  Если проводов два, то помечается фазный провод, а нулевой провод помечать не имеет смысла.

Подключение одноклавишного выключателя

Если розетки подключаются параллельно, фазный проводник к фазному проводнику, а нулевой проводник к нулевому проводнику (если имеется заземляющий проводник, то они также подключаются друг к другу). Если в схеме имеется выключатель, то здесь немножко сложнее, хотя эта сложность достаточно условная. Единственное, что в распредкоробку будет входить три провода:

• Провод подключения к сети.
• Провод подключения от осветительного прибора.
• Провод от выключателя.

Поскольку назначение выключателя заключается в коммутации источника освещения, то он включается в разрыв фазного проводника. На изображении ниже можно увидеть, как подключается выключатель.

Если внимательно посмотреть, то получается, что один (фазный) провод подключается к выключателю, после чего провод с выключателя подключается к осветительному прибору, а осветительный прибор затем подключается к нулевому проводу. Если имеется заземляющий проводник, то они соединяются в распределительной коробке напрямую между собой.

Подключение двухклавишного выключателя

Двухклавишные выключатели используются тогда, когда необходимо освещение разбить на две группы. В таком случае осветительный прибор подсоединяется к линии с помощью трехжильного кабеля. Один из проводов подключается непосредственно к нулевому проводу, а два других к двухклавишному выключателю (к его независимым контактам).

Что касается двухклавишного выключателя, то в нем имеются два зависимых контакта (два общих контакта), которые необходимо соединить с фазным проводом.

Это видео демонстрирует способ подключения двухклавишного выключателя.

The post Соединение проводов в распределительной коробке first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Каким из способов лучше соединять провода

Как правило, провода соединяются между собой следующими способами:

• С помощью сварки. Считается самым надежным способом, но трудным в исполнении, поскольку требуется сварочный аппарат, а также навыки обращения с ним.
• С помощью клеммных зажимов. Доступное в исполнении и надежное соединение.
• С помощью пайки. Соединение надежное, если места паек не перегреваются.
• С помощью опрессовки гильзами. Хотя соединение и получается достаточно надежным, необходим специальный инструмент.
• С помощью специальных пружинных зажимов. В определенных условиях обеспечивает хороший контакт, тем более что монтаж подобных зажимов не требует длительного времени.
• С помощью болтов. К такому типу соединения прибегают в сложных ситуациях, когда, например, необходимо соединить медный проводник с алюминиевым проводником.

Какой из способов подходит для конкретного случая, определяется в результате наличия определенной информации. Необходимо ознакомиться с проектом разводки проводов, с их сечением, с возможными нагрузками, с типом изоляции, с характером проводников (одножильные или многожильные) и т.д. Придется также учитывать и условия эксплуатации.

Соединение с помощью сварки

Соединение проводов сваркой требует определенных навыков, поскольку качество соединения напрямую зависит от качества сварки. Чтобы сварить провода, их скручивают, после чего их концы свариваются. Как результат, на конце скрутки появляется шарик, образованный в результате расплавления жил проводов. Это место и обеспечивает надежность всего соединения, обеспечивая минимальное сопротивление для прохождения электрического тока. Чем меньше сопротивление, тем меньше греется соединение, обеспечивая надежность электрической проводки. Кроме того, что такое место соединения практически не нагревается, если токи не превышают допустимых, место сварки обладает повышенной механической надежностью.

Недостаток этого метода очевидный, так как такая электрическая проводка обладает плохой ремонтопригодностью. Это неудивительно, так как места соединений получаются неразъемными. В случае ремонта, соединение придется удалить, откусив место сварки пассатижами. Как правило, соединить обратно провода таким же способом не всегда получается.

Существует ряд других недостатков, связанных не только с наличием сварочного аппарата, с навыками работы с ним, но и с наличием специальных электродов, с наличием флюса, а также с наличием условий: не всегда оправдано применение сварочных работ. Подобный способ соединения в основном применяется в исключительных случаях. Можно, конечно, попрактиковаться самостоятельно при наличии сварочного аппарата, но на этот тренинг уйдет масса времени и масса проводников. Очень важно быстро сварить скрученные концы проводов, не спалив изоляцию. После того, как места сварки остынут, их необходимо изолировать любым доступным способом.

Соединение проводов опрессовкой

Для осуществления подобных работ, потребуется специальная гильза. Очень важно, чтобы гильза была из того же металла, что и жилы проводников. Перед тем, как поместить жилы проводов в гильзу, их зачищают до блеска, избавляясь от изоляции. После этого берется специальный инструмент, с помощью которого провода зажимаются, обеспечив надежный контакт.

Как инструмент, так и гильзы бывают разными, исходя из того, сколько жил одновременно они могут соединить между собой. Очень важно правильно подобрать инструмент и гильзы, иначе соединение может получиться не надежным. Именно по этой причине этот способ применяется также в исключительных случаях профессиональными электриками.

Соединение с помощью клеммных колодок

Электрики часто пользуются клеммными колодками для соединения проводов, так как это просто и достаточно надежно. Практически все виды клеммных коробок предназначены для винтового соединения электрических проводов. Имеется возможность подобрать клеммные коробки под любое количество проводов, а также под любое сечение. Другими словами, производители выпускают такие коробки разных размеров.

Клеммная коробка – это пластиковый корпус, в котором размещаются клеммные колодки с винтами. На клеммной колодке имеются специальные гнезда, в которые вставляется очищенный от изоляции провод и зажимается. После того, как провод зажат винтом, следует проверить, насколько данное соединение надежное. Для этого достаточно подергать провод с усилием. Подобный тип соединения характеризуется тем, что места соединения остаются не изолированными, поэтому его применяют в условиях, когда помещение сухое, без наличия влажности, тем более повышенной.

К недостатку можно отнести тот факт, что алюминиевые проводники достаточно пластичные и приводят к ослабеванию контакта. Это, в свою очередь, увеличивает его сопротивление, которое приводит к нагреванию места крепления. Чтобы контакты оставались надежными, время от времени их необходимо поджимать.

К достоинствам следует отнести простоту соединения и его надежность, а также небольшую стоимость и скорость соединения. К тому же, клеммники позволяют соединять провода различных типов и различного сечения. Кроме этого, конструкция клеммных колодок такова, что отсутствует случайное прикосновение к проводам, находящимся под напряжением.

Соединение с помощью пайки

Чтобы соединить провода таким способом, необходимо овладеть технологией пайки. В первую очередь необходимо зачистить провода, избавившись от ненужной изоляции, до характерного блеска. Следует сразу же сказать, что спаять алюминиевые провода не так просто, поэтому не стоит даже пытаться это сделать, не имея специальных материалов. Что касается меди, то она паяется без проблем. Чтобы пайка была качественной, зачищенные от изоляции концы проводов залуживаются. Для этого они нагреваются с помощью паяльника и прикладываются к канифоли. Канифоль обезжиривает место пайки и припой буквально обволакивает конец проводника тонкой пленкой. После этого концы проводов скручиваются с помощью пассатижей для надежности.

После этого можно приступать к процессу пайки, который является заключительным этапом. Можно считать, что осталось самое простое – нанести на место скрутки необходимое количество припоя с помощью разогретого паяльника.

После остывания, если этого требует технология, места пайки обрабатываются специальным составом, чтобы избавиться от излишней канифоли или флюса, после чего места соединения изолируются с помощью изоляционной ленты или другим способом.

Этот вариант имеет, как свои достоинства, так и свои недостатки. Пайка – это достаточно надежный способ соединения проводов, если по проводам не протекают повышенные токи, приводящие к нагреванию места соединения. Поскольку припой сам по себе мягкий сплав, а температура его плавления сравнительно низкая, то при периодическом нагревании места соединения припой как бы улетучивается, что приводит к ослаблению контакта. Если своевременно не обнаружить проблему, то это может привести к перегреву контакта и возгоранию изоляции. Нетрудно представить, какие последствия ожидают электрическую проводку, а заодно и помещение, в котором она проложена. Именно по этой причине электрики не пользуются подобным способом соединения, хотя существуют и другие негативные моменты.

К негативному фактору следует отнести слабую механическую прочность, хотя она зависит от того, насколько качественно и надежно скручены провода. Учитывая тот факт, что припой сравнительно мягкий, то без проблем, приложив усилие, место пайки можно ослабить, что и является тем негативным фактором. Как правило, опытные электрики не возьмут на себя ответственность, соединяя провода подобным способом, да и времени на этот процесс уходит немало.

Применение пружинных зажимов

Соединение проводов с помощью специальных зажимов с пружинами считается довольно спорным, поскольку этот способ соединения вряд ли способен обеспечить надежный, тем более длительный контакт. В основном применяются два типа пружинных зажимов – ваго (wago) и колпачки СИЗ. По внешнему виду нетрудно определить, с каким типом соединения приходится иметь дело. Принцип работы основан на применении пружины, которая обеспечивает надежность контакта.

Естественно, что специалисты ведут спор по отношению к данной пружине. Одни считают, что пружина со временем может ослабнуть под действием температуры, ослабив контакт, который начинает перегреваться. Другие считают, что в любом случае, если условия эксплуатации не являются экстремальными, эти зажимы работают многие годы без каких либо нареканий.

Зажимы WAGO

Эта продукция появилась не так давно, поэтому этот способ соединения можно смело считать революционным, так как соединение делается быстро, обеспечив высокую надежность. Производитель рекомендует эти зажимы использовать:

• Зажимы «ваго» применяются для соединения, как одножильных, так и многожильных проводов, сечение которых находится в пределах 0.5-4 мм квадратных.
• Зажимы «CAGE CLAMP» применяются для соединения проводов, сечением от 0.08 до 35 мм квадратных.

Надежность соединения обеспечивается за счет специальной металлической пластины, размещенной внутри корпуса зажима. Параметры пружины таковы, что она может длительное время, не теряя своих свойств, обеспечивать надежный контакт при соединении проводов, даже, если они время от времени нагреваются, а затем охлаждаются. Эти показатели свидетельствуют о высоком качестве продукции.

Несмотря на то, что ассортимент подобных зажимов достаточно обширный, для соединения проводов в основном используются зажимы серии 222, серии 773 и 273. Серии отличаются тем, что серия 222 разъемная, а остальные (773 и 273) – неразъемные.

Разъемные зажимы

Зажимы Wago 222, которые предназначаются для соединения проводов, имеют несколько контактных площадок, с флажками-фиксаторами. Перед тем, как соединять провода, флажки- фиксаторы приподнимаются вверх. Зачищенные от изоляции провода вставляются в отверстия, после чего флажки опускаются, с усилием зажимая провод. Вот и все, соединение закончено!

Достоинство таких зажимов в том, что в любой момент, подняв флажок, допустимо вытащить провод, после чего зажать его снова.

Зажимы серии 222 выпускаются с целью соединения от 2-х до 5-ти проводников, как медных, так и алюминиевых, в различной конфигурации, как одножильных, так и многожильных, сечением от 0.08 до 4-х мм квадратных.

Неразъемные зажимы

Неразъемные зажимы отличаются тем, что они не дают возможности осуществить соединение еще раз, если провода уже соединены. Этот тип зажимов не оборудован флажками, поэтому зачищенный провод просто вставляется в отверстие с усилием. Пружина размещена так, что провод сам ее отодвигает, после чего его не так просто выдернуть обратно, не испортив зажим.

Как правило, подобные зажимы используются для соединения одножильных проводов, обладающих определенной жесткостью. Для соединения многожильных проводов их лучше не применять, так как соединение получается не столь надежным.

Чтобы контакт оказался надежным, провода перед соединением необходимо тщательно подготовить, зачистив до блеска. Производитель «Wago» для улучшения эксплуатационных свойств выпускает специальную контактную пасту. Эта паста помещается внутрь зажима, после чего состав пасты разъедает оксидную пленку и продолжает защищать контакт от окисления в будущем. В случае применения подобной пасты, достаточно освободить проводники от изоляции.

Производитель утверждает, что при необходимости провода можно вытащить из зажимов. Для этого берется зажим с вставленным в него проводом и провод начинают вращать из стороны в стороны на небольшой угол, при этом провод с усилием освобождается от зажима.

Зажимы для ламп

Такие зажимы еще называются строительно-монтажными клеммами. С их помощью подключение светильников осуществляется намного быстрее, да и удобнее ими пользоваться. Это клеммы «Wago» серии 224. Они предназначаются для быстрого и качественного подключения различного осветительного оборудования, в виде светильников, люстр, бра и т.д. Такие бытовые приборы можно подключать, независимо от использованных проводов, а также их сочетаний. Зажимы рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 400V и рабочие токи:

• Для медных проводов 24А.
• Для алюминиевых проводов 16А.

  

Рекомендуемое сечение подключаемых проводов:

• Медные одножильные провода сечением 1.0-2.5 мм квадратных.
• Алюминиевые одножильные провода сечением 2.5 мм квадратных.

Со стороны осветительных приборов сечение проводов может находиться в пределах 0.5 2.5 мм квадратных, причем провода могут быть одножильными, многожильными, опресованными или лужеными.

Медные провода следует соединять с применением специальной пасты, а алюминиевые необходимо зачистить до характерного металлического блеска.

Следует отметить, что на рынке встречается много подделок, а оригинальные зажимы не столь дешевые. Несмотря на этот факт, лучше отдать предпочтение оригинальным изделиям, которые гарантируют надежное соединение.

Колпачки СИЗ

Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) представляют корпус из пластика, цилиндрической формы, внутри которого располагается пружина конической формы. Чтобы соединить провода, достаточно их зачистить от изоляции, а затем вставить в этот колпачок. После этого колпачок прокручивается несколько раз вокруг своей оси по часовой стрелке, при этом провода должны оставаться неподвижными. Когда колпачок перестанет вращаться под действием внешних усилий, можно считать, что провода соединены, образовав надежный контакт.

Естественно, что производители позаботились о том, чтобы колпачки можно было подобрать под конкретные условия соединения, поэтому выпускается подобная продукция различной величины. Чтобы правильно подобрать подобные соединители, необходимо знать, как они маркируются.

После букв «СИЗ» идет несколько цифр, количество которых зависит от фирмы-производителя. Например, обозначение СИЗ-1 1.5-3.5 расшифровывается так: 1 – это «обычный» тип корпуса, с расположенными на его поверхности канавками, обеспечивающими лучший захват, а следующие цифры указывают, проводники, какого сечения можно соединять между собой. Обозначение СИЗ-2 4.5-12 говорит о том, что корпус (2) имеет специальные выступы, для обеспечения большей прикладываемой силы. Ну и следующие цифры говорят о том, что с помощью этого соединителя можно надежно соединить провода, сечением от 4.5 до 12 мм квадратных. Из этого следует, что никаких сложностей в расшифровке не наблюдается.

По такой же схеме нетрудно определить параметры любого колпачка СИЗ.

В следующей таблице представлена информация, когда после обозначения СИЗ стоит только одна цифра от 1 до 5.

Следует обратить внимание на следующую информацию. Колпачки СИЗ предназначаются только для соединения проводов из меди, поскольку алюминиевые провода отличаются меньшей механической прочностью.

Соединение с помощью болтов

Чтобы соединить провода данным способом, необходимо иметь болт необходимого размера, гайку и несколько шайб, что зависит от количества соединяемых проводников. Соединение простое, доступное и весьма надежное.

В первую очередь провода зачищаются до металлического блеска, после чего на конце провода без изоляции формируется петля в виде колечка, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра болта. Сформировать такое колечко довольно просто, если провод обернуть вокруг болта, а затем его закрутить. После подготовительных работ приступают к процессу соединения, который состоит из следующих операций:

• На болт надевается шайба.
• Затем надевается один из проводников.
• После этого надевается вторая шайба.
• Надевается второй проводник.
• Надевается следующая шайба.
• Соединение надежно скручивается с помощью гайки.

Чтобы соединение оказалось надежным, провода скручиваются при помощи инструментов, в виде ключей для болтов. Электрики часто пользуются подобным типом соединения, особенно в промышленных электрических сетях, где достаточно полезного пространства. Основное назначение – это соединение медных и алюминиевых проводов, с применением разъединяющей шайбы.

Соединение медных и алюминиевых проводов

Как правило, напрямую соединять алюминиевые и медные провода не рекомендуется по ряду причин:

• Соединение сильно нагревается, что приводит к негативным последствиям.
• В результате контакт ослабевает. При нагревании более мягкий провод расширяется, а затем уплотняется, после чего между ними появляется микроскопическое пространство.

Чтобы избежать подобных негативных моментов, специалисты совеьтуют:

• Соединять провода с помощью клеммных колодок.
• С помощью зажимов «Wago».
• С помощью болтовых соединений.
• С помощью ответвительных зажимов (на улице).

Применение других типов соединений не рекомендуется.

Соединение проводов разной толщины

Соединение проводов разного диаметра связано с некоторыми трудностями, но если использовать следующие типы соединений, то можно обойтись и без проблем:

• Клеммные колодки.
• Соединители «Wago».
• Болтовые соединения.
  
  
  

В заключение

На практике, особенно при разводке электрических проводов в частных домах или в квартирах, мало, кто использует подобные типы соединений. В основном электрики пользуются обычной скруткой, что, конечно же неправильно. На самом деле это обусловлено конкретными условиями, когда приходится иметь дело с ограниченной полезной площадью. Кроме этого, не следует забывать об эстетике, поскольку подобные типы соединителей требуют большей площади, так как занимают сравнительно много места. Правильно сделанная скрутка из одножильных проводов может служить длительное время, если не нарушаются режимы работы электрической схемы. Если электрическая проводка работает в экстремальных условиях, то никакие современные зажимы не помогут предотвратить аварийные ситуации.

Именно поэтому, в современных условиях, не так как раньше, особенно, если провода разводятся с нуля, их разделяют на несколько независимых линий. Каждая такая линия имеет свою защиту и предназначается для подключения к ней определенной группы бытовых приборов, что само по себе разгружает электрическую сеть потребителей. Подобное разделение решает многие проблемы, в том числе и проблему соединения проводов, поскольку не все из них применимы в бытовых условиях. Например, для сварки проводов необходим сварочный аппарат, да и не везде его можно подключать, тем более если дом или квартира еще не подключены к общей электрической сети. Это же можно сказать и о клеммниках, которые порой невозможно скрыть, так как они достаточно объемные. Если их и можно использовать, то только в главных или распределительных щитках.

The post Способы соединения проводов first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Процесс измерения

Чтобы измерить толщину жилы электрического провода или кабеля, необходимо иметь штангенциркуль или микрометр любого типа. Измерения производят, сняв кусочек изоляции, хотя не всегда продавцы разрешают это сделать. Бывают случаи, когда продавцы предупреждают покупателей о том, что сечение, хотя и незначительно, но занижено. Зачастую это некритично, а иногда – критично. Измерив толщину провода (диаметр), по формуле легко определить сечение.

Если говорить о точности, то микрометр является более точным прибором. Если воспользоваться современными электронными приборами, то и штангенциркуль, и микрометр обладают приемлемыми характеристиками.

Если подобных приборов нет, то можно обойтись обычной линейкой и обычной отверткой. Чтобы осуществить измерения, придется зачистить приличный отрезок провода, избавив его от изоляции. После снятия изоляции на отвертку наматывается 10 витков провода. Почему 10? Да потому, что считать будет проще. Провод наматывается плотно виток к витку, без зазоров.

После намотки 10 витков на цилиндрическую основу, берется линейка и замеряется ширина намотки, после чего полученный результат делится на 10. Просто и удобно, а заодно и точно.

Например, можно посчитать диаметр проводника, намотанного на цилиндрическое основание и представленного на изображении выше. В данном случае намотано 11 витков провода без изоляции. С помощью линейки определено, что длина намотки составляет 7,5 мм. После этого, 7,5 мм делится на 11 (количество витков). В результате получается 0,68 мм, что и соответствует диаметру жилы провода.

Формула определения сечения по диаметру

Как правило, проводники имеют круглую форму, хотя имеются проводники, которые отличаются другой формой. Чтобы рассчитать площадь круга (сечения проводника), можно воспользоваться двумя формулами: определить сечение по радиусу, что соответствует половине диаметра, а также по диаметру.

Для примера, можно определить сечение проводника по данным, полученным ранее: 0,68 мм. Если воспользоваться формулой определения по радиусу, то сначала необходимо определить этот радиус. Для этого толщину 0,68 мм следует разделить на 2 и получается 0,34 мм.

S = ? * R2 = 3,14 * 0,342 = 0,36 мм2 

В первую очередь возводится в квадрат радиус (0,34 мм), а затем полученный результат умножается на постоянное значение (3,14). В результате расчетов получается, что сечение жилы провода составляет 0, 36 мм квадратных. Такой тонкий провод в силовых сетях не применяется.

Расчеты в зависимости от диаметра, осуществляются несколько по-другому, но результат должен получиться одинаковым. В данном случае значение 0,68 мм используется в том виде, в котором оно получено (то есть, оно не делится).

Расчеты осуществляются в следующем порядке: диаметр провода (0,68) умножается на 3,14. Полученный результат (1,451936) делится на 4 и получается 0,362984. Если значение округлить, то получается такое же сечение (0,36 мм квадратных).

S = ?/4 * D2 = 3.14/4 * 0,682 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм2

Если взять за основу полученные результаты, то можно смело пользоваться двумя способами определения: значительной разницы не должно быть.

Таблица определения сечения проводов в зависимости от их диаметра

Не всегда есть возможность при покупке правильно рассчитать, какое на самом деле сечение жил проводниковой и кабельной продукции. Чтобы определить, как можно быстрее и проще, можно воспользоваться специальной таблицей, в которую занесены диаметры проводов и их сечения.

Пользоваться таблицей достаточно просто, тем более, что на выпускаемой продукции имеется маркировка. Зная реалии современной жизни, не лишним будет проверить, соответствуют ли реальные характеристики заявленным.

Работа с таблицей

В первую очередь необходимо взять таблицу с собой в магазин. Во-вторых, необходимо измерить толщину жилы провода любым (представленным выше) способом. После этого показания сравниваются с таблицей. Если результаты (хотя возможна погрешность) близки по значению, с указанными в таблице, то можно смело говорить о качестве проводниковой и кабельной продукции.

Если значения существенно различаются (процентов на 20), то можно говорить о том, что производитель либо безответственный, либо экономит на материалах. Естественно, что стоит говорить о некачественной продукции, и ее лучше не покупать.

О качестве продукции может говорить ее стоимость. Чем качественная продукция, изготовленная по технологии, с соблюдением требований, то такой продукт всегда стоит дороже. Здесь, как и в любых других случаях, не следует экономить, поскольку от качества кабельной и проводниковой продукции зависит наша с Вами безопасность.

Приобретая провод или кабель, следует визуально осмотреть изоляционное покрытие. Как правило, у дешевой продукции, у которой занижено сечение проводников, может быть занижена и толщина изоляционной оболочки. В таком случае рассчитывать на длительную и надежную работу электрической проводки в доме не приходится.

Определение сечения многожильных проводников

Существуют одножильные проводники, которые более жесткие и многожильные, которые характеризуются повышенной гибкостью. Многожильные проводники состоят из нескольких более тонких проводников, скрученных в одну жилу. Как же определяется сечение многожильных проводников? Да так же, как и одножильных, с разницей лишь в том, что необходимо измерить толщину (диаметр) одной жилы, а затем полученный результат умножить на количество тонких проводников. Полученный результат и будет отражать реальное значение. Здесь главное – это воспользоваться точным измерительным прибором.

В заключение

В реальности, мало, кто осуществляет подобную проверку. Как правило, провода всегда выбираются с запасом, а также с учетом пиковых нагрузок. Не следует забывать также о действии допустимых нагрузок для бытовых потребителей. Следует также учитывать тот факт, что в последнее время разрабатываются и выпускаются электробытовые товары более экономичные, что не требует применения толстых электрических проводов, как ранее. Если говорить об освещении, то светодиодные лампы потребляют на порядок меньше электричества, по сравнению с лампами накаливания. Никто не выбирает сечение проводов без запаса, поэтому не имеет смысла проверять это сечение в магазине. Следует ориентироваться на известность производителя, который в основном отвечает за качество поставляемой продукции. Следует помнить, что качественная продукция всегда дороже, а электрическая проводка в доме – это не тот случай, когда следует экономить.

Ответственные продавцы зачастую предупреждают потенциальных покупателей в том, какой производитель экономит. Если для покупателя это принципиально, то он подобную продукцию не купит, хотя в основном – это не критично.

The post Сечение провода (кабеля) по диаметру first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Светильники на 220 V

Благодаря развитию новых технологий, были разработаны светильники, которые подключаются к питающей сети без понижающих трансформаторов, что значительно упростило применение точечных светильников. Поэтому, в основном используются светильники на 220 V, хотя в некоторых случаях лучше использовать понижающий трансформатор, для безопасности.

Варианты подключения: последовательное подключение

Эта схема включения предполагает последовательное включение точечных светильников (в виде гирлянды). Кроме достоинства схемы, которое связано с минимальным количеством проводников, этот вариант подключения имеет существенный недостаток. Дело в том, что последовательно соединенные светильники будут светиться не в полную силу и, чем больше будет включено светильников, тем слабее у них будет яркость свечения.

Схема отличается простотой, поскольку фаза подключается последовательно ко всем светильникам, а к последнему из них подается нулевой потенциал (нейтраль). На практике подобная схема подключения используется крайне редко.

На рисунке ниже представлена подобная схема, где отмечена распределительная коробка и выключатель.

Очень важно, чтобы фазный провод подключался к светильникам через выключатель, а нулевой провод – к последнему по схеме светильнику. Это очень важно из условий безопасности.

В случае применения 3-жильных проводов, когда используется защитный (заземляющий) проводник, то этот проводник подключается к корпусу светильника, если это предусмотрено конструкцией светильника.

Реализация такого варианта подключения наиболее приемлема с обычным проводом без двойной изоляции, поскольку один проводник требует нескольких разрывов, при этом второй проводник не требует никаких разрывов. Как было сказано выше, такой вариант подключения на практике практически не используется.

         Параллельное подключение

Эта схема подключения получила наибольшее распространение, несмотря на то, что для ее реализации необходимо использовать больше проводников, хотя и не всегда. Зато этот вариант включения позволяет получить равномерное свечение всех светильников. Как правило, подключение светильников осуществляется с помощью негорючего кабеля, типа ВВГ, сечением 1,5 или 2,5 мм квадратных. Возможно применение 3-х жильного кабеля, если в схеме освещения предусмотрено защитное заземление.

Способы реализации

Подобную схему включения допустимо реализовать двумя способами:

• Лучевое соединение, когда к каждому из светильников подходит отдельная пара проводов.
• Шлейфное соединение, когда пара проводов поочередно подходит к каждому светильнику.

  

Шлейфное подключение

На этом рисунке, а также других рисунках, можно увидеть, как на практике реализуется подобная схема включения. После того, как провод выходит из распределительной коробки, он подходит к первому светильнику.

После его подключения, этот же провод (или другой отрезок провода) подходит ко второму светильнику и так далее, в зависимости от количества светильников.

На следующем изображении показано, как подключается четыре светильника подобным способом. В случае, когда требуется разделить светильники на группы, используется 2-х клавишный (3-х клавишный и т.д.) выключатель. Схема получается несколько сложнее, но при этом каждая группа подключается идентично, хотя количество проводов придется увеличить.

На представленном видео показан вариант реализации схемы, хотя клеммы допустимо использовать любой конструкции.

Лучевая схема включения

При такой схеме подключения, каждый точечный светильник подключается посредством отдельного отрезка провода. Хотя этот вариант более затратный с экономической точки зрения, он более надежный, так как уменьшается количество соединений (скруток, спаек, сварок и т.д.). Если в группу входит много светильников, то необходимо искать оптимальный вариант. В таком случае лучше дотянуть провод до какой-то средней точки на потолке, после чего от этой точки подключить отдельный светильник (каждый). Этот вариант более экономичный, но и он не лишен недостатков, поскольку в одной точке приходиться соединять несколько проводников одновременно, что снижает надежность. Кроме этого, точка соединения находится в труднодоступном месте, что делает схему неремонтопригодной.

На рисунке можно увидеть, что к каждому светильнику из одной точки (как правило из распредкоробки или из щитка освещения) выходят провода. Поскольку точка подключения находится в доступном месте, то схема подключения более надежная, тем более что она ремонтопригодная. Чтобы подключение оказалось надежным, то провода лучше обжать (скрутить), а затем сварить. Надежно, но непрактично, поскольку соединение получается неразъемным. Наилучший вариант – это применение специальных разъемов в виде клеммников, причем выбирать необходимо разъемы, рассчитанные на подключение определенного количества проводников.

Существуют, как безвинтовые, так и винтовые разъемы, которые не настолько дорогие, но надежность их находится на нужном уровне. Самое главное – это правильно рассчитать нагрузку, а также ток, протекающий через контакты. Если не соединять с запасом по току, то контакты, за счет нагрева, могут нарушиться, что может привести к аварийным режимам работы.

Способ используется редко, особенно при больших токах нагрузки, тем более, что обеспечить надежный контакт в точках соединения нескольких проводников одновременно, не так просто.

Точечные светильники на 12 V

Схемы подключения двенадцативольтовых точечных светильников практически идентичные, за исключением того, что перед светильниками устанавливается понижающий трансформатор (преобразователь напряжения), который питается от сети 220 V.

К каждому трансформатору (преобразователю напряжения) допустимо подключать N-ное количество светильников, что необходимо учитывать при реализации различных схем подключения. Лучше не выходить за рамки дозволенного и не перегружать эти устройства, а наоборот, подключать с запасом, не завышая нагрузку.

Если изучить эти схемы более детально, то они отличаются только наличием или отсутствием таких аппаратных средств, как понижающий трансформатор или преобразователь напряжения.

Трансформаторы и преобразователи напряжения

Можно смело говорить о том, что трансформаторы в схемах управления или преобразователи  напряжения, это основные электротехнические приборы, без которых точечные светильники на 12 V работать не будут. Очень важно, чтобы мощность этих приборов была процентов на 20 больше, по сравнению с мощностью нагрузки. Расчеты делаются достаточно просто: для этого складываются мощности всех лампочек, которые планируется подключить посредством трансформатора или преобразователя. Например, необходимо подключить 8 лампочек (точечных светильников), мощностью по 30 ватт. Посредством умножения определяется общая мощность – 240 ватт, плюс еще 20 процентов запаса, итого получается где-то 300 ватт. Такого запаса вполне достаточно для длительной и надежной работы схемы.

Следует сразу же сказать, что не следует увлекаться установкой мощных трансформаторов или преобразователей напряжения, так как их габариты усложняют процесс монтажа. Кроме этого, их стоимость может оказаться непосильной. Лучше освещение разбивать на группы, устанавливая оборудование меньшей мощности и меньших габаритов.

О том, как монтируются точечные светильники, можно посмотреть в следующем видео.

Особенности монтажа

Подключение точечных светильников – это процесс, который включает в себя не только правильно выбранную схему включения, но и ряд технологических этапов, которые имеют прямую зависимость от условий их монтажа.

Точечные светильники в натяжных потолках

Довольно часто монтируют натяжные потолки с применением освещения на основе точечных светильников. Перед процессом монтажа потолка необходимо заранее выполнить все подготовительные работы, которые включают также монтаж самих светильников. Другими словами, необходимо не только подключить светильники, но и испытать все освещение в действии.

Монтаж таких потолков осуществляется при отключении схемы, при этом вынимаются лампы освещения, а также детали, которые боятся высокой температуры. Как правило, натяжные потолки монтируют специалисты, они же и прорезают в потолке все нужные отверстия, а также устанавливают дополнительные элементы.

Точечные светильники в гипсокартонных системах

В последнее время гипсокартонные системы довольно часто используются для выравнивания потолков, а также для монтажа потолков при строительстве с нуля. Особенность гипсокартонных систем заключается в их высоких эксплуатационных характеристиках и ремонтопригодности, чего не скажешь, например, о натяжных потолках. Технология монтажа точечных светильников несколько другая, хотя до монтажа гипсокартона проводка должна быть разведена и испытана на работоспособность, чтобы затем не пришлось искать «концы». Основная задача – это определение мест, где будут прорезаться отверстия в гипсокартоне под светильники. Вырезав отверстия, находят концы проводов, после чего эти концы вытаскиваются наружу. Еще один важный момент – следует всегда подумать о дополнительных сантиметрах провода, так как их избыток всегда можно спрятать под потолок, а недостаток – это всегда проблема.

В случае с гипсокартоном, возможен вариант, когда провода разводятся после монтажа гипсокартона. Лучше это сделать до шпаклевки потолка и вообще до отделочных работ. К сожалению, такой подход возможен, если светильники находятся на небольшом удалении друг от друга. Проблемы с разводкой проводок могут возникнуть, если потолок деревянный и разводку необходимо выполнять по всем правилам пожарной безопасности. Для этого используются специальные негорючие материалы и лучше из металла.

В заключение

В наше время все большей популярностью пользуются светодиодные источники света. Во-первых, они потребляют на порядок меньше энергии, а во-вторых, они излучают на порядок больше света. В наше время, когда экономия электричества имеет существенное значение, светодиодные источники света наиболее актуальные. Несмотря на то, что они дороже, по сравнению с другими источниками света, их рабочий ресурс на порядок выше. Малая потребляемая мощность светодиодов позволили в корпусе обычной лампочки разместить сами светодиоды, а также преобразователи напряжения, что существенно упрощает схемы освещения. Зачастую схемы гашения существенно упрощаются, за счет использования обычных конденсаторов. Другими словами, использование всего нескольких радиотехнических компонентов позволяет получить лампочку освещения, питающуюся от сети 220 V и имеющую большой срок службы. При этом габариты светодиодных лампочек не выходят за рамки габаритов привычных ламп накаливания.

Видео -3

The post Как подключить точечные светильники first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Чем отличаются пускатели от контакторов

Предназначение этих видов устройств практически одинаковое, но разница все же имеется. Принцип работы этих устройств также одинаковый, поскольку их работа основана на принципе работы электрического магнита. Рассчитаны они для работы в цепях постоянного тока, с напряжением до 440V, а также в цепях переменного тока с напряжением до 600 V. Те и другие имеют:

• Рабочие (силовые) контакты, для управления работой нагрузки.
• Вспомогательные (управляющие) контакты, обеспечивающие функционирование сигнальных устройств.

Казалось бы, разницы нет, но она есть и достаточно существенная. Пускатели выпускаются для работы на малые токи до 10А, а вот контакторы предназначены для коммутации электрических цепей с большими токами, которые составляют сотни ампер. В связи с этим, их конструкция может отличаться из-за наличия дугогасительных камер.

Кроме этого, пускатели выпускаются в корпусах из прочной пластмассы, а контакторы корпусов не имеют (в большинстве случаев), поэтому их установка требует защищенных мест, вроде боксов, вход в которые не возможен для посторонних лиц, кроме обслуживающего персонала. Кроме этого, контакторы должны быть защищены от влаги, пыли и грязи.

Пускатели в основном предназначаются для включения/отключения асинхронных 3-х фазных электродвигателей. В связи с этим данные устройства оборудованы 3 парами рабочих контактов, а также вспомогательными контактами, которые обеспечивают подачу питания на пускатель в рабочем режиме. Подобные функциональные возможности достаточно универсальные, поэтому пускатели используются для управления работой различных устройств, находящихся на значительном удалении.

Поскольку их принцип работы практически не отличается, то зачастую пускатели называют «малогабаритными контакторами». В основном это можно встретить в прайс-листах, хотя ранее четко разграничивались контакторы и пускатели. Как правило, даже электрики и те больше работали с пускателями.

Принцип работы и устройство

Очень важно понять, на чем основан принцип работы пускателей, а также как они устроены, чтобы лучше понимать схему подключения.

Основу конструкции представляет электрический магнит, который, в свою очередь, состоит из подвижной и неподвижной части. Магнитопровод отличается «Ш» — образной формой, при этом он как бы разрезан по середине и установлен «ногами» друг против друга.

Как правило, нижняя часть является неподвижной и надежно закреплена на корпусе. Верхняя часть является подвижной и установлена на пружинах, которые автоматически отключают пускатель, если на катушке отсутствует рабочее напряжение. Следует отметить, что выпускаются пускатели на различное рабочее напряжение, от 12 до 380 вольт. Катушки легко меняются, поэтому пускатели достаточно ремонтопригодные и наиболее слабым звеном является именно катушка. Кроме этого, у пускателя имеются также подвижные и неподвижные контакты, как силовые, так и управляющие. Подвижные контакты располагаются на подвижной части магнитного пускателя.

Когда катушка обесточена, подвижные контакты находятся в разомкнутом состоянии за счет действия пружины. Когда нажимается кнопка «Пуск» на катушке появляется напряжение. В результате подвижная часть сердечника притягивается, а вместе с ней и подвижные контакты. Соединяясь с неподвижными контактами, образуется электрическая цепь, в результате чего на управляющем устройстве (электродвигателе) появляется рабочее напряжение: двигатель запускается. Это можно увидеть на картинке ниже.

Когда нажимается кнопка «Стоп», напряжение на катушке исчезает и верхняя, подвижная часть, за счет действия пружины, возвращается в исходное состояние. Контакты размыкаются, электрическая цепь пропадает, как и напряжение на электродвигателе: электрический двигатель останавливается. Электромагнит срабатывает, как от постоянного, так и от переменного напряжения, главное, чтобы катушка была рассчитана на рабочее напряжение.

Бывают пускатели с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, при этом последние наиболее распространенные и наиболее востребованные.

Катушка на 220 вольт: схемы подключения

Для управления работой магнитного пускателя используется всего две кнопки – кнопка «Пуск» и кнопка «Стоп». Их исполнение может быть различным: в едином корпусе или в отдельных корпусах.

У кнопок, выпускаемых в отдельных корпусах, имеется всего по 2 контакта, а у кнопок, выпускаемых в одном корпусе – по 2 пары контактов. Кроме контактов, может присутствовать клемма для подключения заземления, хотя современные кнопки выпускаются в защищенных корпусах, которые не проводят электрического тока. Выпускаются также кнопочные посты в металлическом корпусе для промышленных нужд, которые отличаются высокой ударопрочностью. Как правило, они заземляются.

Подключение к сети 220 V

Подключение магнитного пускателя к сети 220 V наиболее простое, поэтому имеет смысл начать ознакомление именно с этих схем, которых может быть несколько.

Напряжение 220 V подается непосредственно на катушку магнитного пускателя, которые обозначены, как А1 и А2 и, которые располагаются в верхней части корпуса, что видно из фото.

Когда к этим контактам подключается обычная вилка на 220 V с проводом, устройство начнет работать после того, как вилка будет включена в розетку 220 V.

С помощью силовых контактов допустимо включать/отключать электрическую цепь на любое напряжение, лишь бы оно не превышало допустимые параметры, которые указываются в паспорте изделия. Например, на контакты можно подать напряжение аккумулятора (12 V), с помощью которого будет управляться нагрузка с рабочим напряжением 12 V.

Следует отметить, что неважно, на какие контакты подается управляющее однофазное напряжение, в виде «нуля» и «фазы». В данном случае, провода с контактов А1 и А2 можно поменять местами, что никак не повлияет на работу всего устройства.

Вполне естественно, что подобная схема включения используется крайне редко, поскольку требует прямой подачи напряжения на катушку магнитного пускателя. При этом существует масса вариантов включения, с применением реле времени или сумеречного датчика, подключив к силовым контактам например, уличное освещение. Главное, чтобы «фаза» и «ноль» находились рядом.

Использование кнопок «Пуск» и «Стоп»

В основном, магнитные пускатели участвуют в процессе работы электродвигателей. Без наличия кнопок «Пуск» и «Стоп» такая работа связана с рядом трудностей. В первую очередь это связано с особенностями работы электродвигателей, которые зачастую находятся на значительном удалении. Кнопки включаются в цепь катушки последовательно, как на рисунке ниже.

Подобный способ характеризуется тем, что магнитный пускатель окажется в рабочем состоянии до тех пор, пока будет нажата кнопка «Пуск», что очень неудобно. В связи с этим, в схему включаются дополнительные (БК) контакты магнитного пускателя, которые дублируют работу кнопки «Пуск». При включении магнитного пускателя они замыкаются, поэтому после отпускания кнопки «Пуск» цепь сохраняет свою работоспособность. Они обозначены на схеме, как NO (13) и NO (14).

Отключить работающее оборудование можно только с помощью кнопки «Стоп», которая разрывает электрическую цепь питания магнитного пускателя и всей схемы. Если в схеме предусмотрена другая защита, например, тепловая, то в случае ее срабатывания схема также окажется не работоспособной.

Питание для двигателя берется с контактов Т, а подается питания на контакты магнитного пускателя, под обозначением L.

В этом видео подробно рассказывается и показывается, в какой последовательности подключаются все провода. В данном примере использована кнопка (кнопочный пост), выполненная в одном корпусе. В качестве нагрузки можно подключить измерительный прибор, обычную лампу накаливания, бытовой прибор и т.д., работающие от сети 220 V.

Включение/выключение асинхронного двигателя на 380 V

Несмотря на то, что двигатель 3-х фазный (на 380V), используется катушка на 220 V. Отличие этой схемы в том, что силовые контакты коммутируют 3 фазы (380 V), а управление магнитным пускателем осуществляется с помощью 1 фазы (220 V). Фазы А, В, С подключаются к контактам L1, L2, L3, а электродвигатель подключается к контактам Т1, Т2, Т3. Напряжение управления подается к контактам А1 и А2, при этом на один из этих контактов подводится одна из фаз, например фаза В, хотя могут подключаться любые фазы. Второй контакт соединяется с нулевым проводом. Подключается также блок-контакт (БК), обеспечивающий функционирование оборудования после отпускания кнопки «Пуск».

Схема несколько изменена за счет того, что добавлено тепловое реле, защищающее электродвигатель от перегрузок, а также автоматический выключатель QF, защищающий схему от короткого замыкания.

Порядок подключения представлен на следующем видео.

Реверсивная схема включения электродвигателя

Достоинство асинхронных 3-х фазных двигателей заключается в том, что они могут вращаться в разные стороны, достаточно поменять местами всего 2 фазы. Подобные схемы используются достаточно часто, но для реализации этой схемы нужно иметь два магнитных пускателя, а также дополнительная кнопка. Как правило, работа электродвигателя управляется 3 кнопками: кнопкой «Вперед», кнопкой «Назад» и кнопкой «Стоп».

При отсутствии магнитного пускателя на 220 V и при наличии на 380 V, нулевой провод для работы схемы не используется, а используется другая фаза.

В схеме также предусмотрена защита на случай включения 2-х пускателей одновременно. Защита реализована на основе нормально замкнутых контактов, при этом используются контакты другого пускателя. При включенном состоянии одного из пускателей, нормально замкнутые контакты размыкают электрическую цепь и не позволяют подавать управляющее напряжение на другой пускатель. На схеме это контакты КМ1 и КМ2, включенные в цепь катушек соответствующих пускателей. Поэтому включить два магнитных пускателя одновременно не получится. При неправильном включении, когда может включиться сразу два пускателя, получается короткое замыкание, которое сразу же выведет из строя магнитные пускатели, а возможно и оборудование.

На самом деле, не все магнитные пускатели имеют полный набор нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов. В таком случае допустимо установить дополнительный блок в виде контактной приставки, хотя выпускаются готовые магнитные пускатели с подобными приставками. Их используют в сложных схемах управления различным оборудованием, а для простых схем достаточно иметь всего один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый дополнительный контакт.

Следующее видео демонстрирует работу схемы, которая позволяет управлять работой электродвигателя в реверсном режиме.

В заключение

Применение магнитных пускателей позволяет автоматизировать различные процессы, в которых применяются электрические двигатели. Достаточно в схему включить различные датчики, и они будут управлять работой различных мощных устройств, при этом управляющие мощности значительно меньше. Кроме этого, допустимо управлять различной аппаратурой, находящейся на значительном удалении, воспользовавшись современными технологиями дальней связи, особенно цифровой.

The post Схема подключения магнитного пускателя first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Подготовительные операции

Подобные операции связаны с тем, что необходимо вызвонить все провода для подключения. Особенно это актуально для тех, кто не имеет дела с электричеством постоянно. Как правило, на потолке может торчать от 2-х до 3-х проводов и совсем редко – четыре провода, да они на самом деле и не нужны, поскольку хватает даже 2-х проводов. Если все же торчит 3 провода, то один из них является заземлением. Если знать, где нулевой провод, где фазный, а где заземление, то проблем с подключением люстры не должно возникнуть.

Заземление

Заземляющие проводники встречаются в новых постройках, а также в квартирах после капитального ремонта, с заменой электрической проводки. Как правило, он отличается зелено-желтой окраской. Подключается он к такому же проводнику, который располагается на люстре, хотя не во всех люстрах имеется подобный провод.

Случается, что на люстре подобного проводника нет, поэтому заземляющий провод на потолке изолируется и оставляется неподключенным, иначе, если его не заизолировать, он может случайно прикоснуться к фазному проводу и тогда получится короткое замыкание, поскольку провод заземления всегда связан с нулевым проводом.

Фазный и нулевой проводники

Рабочими, основными проводниками считаются «фаза» и «ноль». В домах старой постройки все провода имеют одинаковую расцветку. В новых домах или в домах после капитального ремонта, разводка электрической проводки осуществляется разноцветными проводами, что упрощает процесс подключения. К сожалению, это бывает не всегда и лучше лишний раз перестраховаться, прозвонив все провода: электрики бывают всякие и не всегда придерживаются определенных правил. Особенно это актуально по отношению к частным специалистам, у которых зачастую даже отсутствуют документы, допускающие их к подобным работам.

Чтобы определиться, где какой провод, можно воспользоваться либо мультиметром, либо индикаторной отверткой, с помощью которой легко определить фазный проводник. Если на потолке 3 провода, и они коммутируются двумя выключателями, то должно быть 2 фазных провода и один нулевой. Выключатели следует включать/выключать поочередно, чтобы определить, какой фазный проводник связан с определенной клавишей выключателя. После того, как назначение всех проводов определено, можно приступать к подключению люстры, выключив перед этим автомат на осветительном щитке для надежности, хотя достаточно перевести клавиши выключателей в положение «выключено» и проконтролировать наличие напряжения на фазных проводах с помощью индикаторной отвертки. Как правило, выключателями коммутируются фазные проводники, как более опасные.

На фото можно увидеть, по какой технологии определяются провода при наличии мультиметра. В первую очередь следует перевести переключатель на мультиметре в положение, когда измеряется переменное напряжение, выбрав предел измерения больше 220 V. При прозвонке двух фазных проводов мультиметр не покажет ничего, поэтому можно смело говорить, что третий провод является нулем. Затем делаются контрольные измерения, подключая к мультиметру поочередно третий провод и каждый из проводов определенные заранее, как фазные. Прибор должен показать напряжение в пределах 220 V. Если провода не имеют разной расцветки, то нулевой провод можно пометить, например, наклеив кусочек изоленты.

Намного проще вызвонить все провода с помощью индикаторной отвертки: если индикатор зажегся, значит это фазный провод, а если нет – значит нулевой. Остается только их пометить.

Если на потолке торчит 2 провода, то это «фаза» и «ноль», хотя иногда важно знать, какой из двух проводников фазный. Как правило, на некоторых современных люстрах на клеммниках ставятся отметки «N» и «L», поэтому нулевой провод желательно подключить к клемме «N», а фазный – к клемме «L».

Сколько проводов на люстре

Количество проводов на люстре зависит от того, насколько сложная люстра и сколько она имеет лампочек для включения. Когда на люстре всего два провода, то это, скорее всего простая люстра всего с одной лампочкой. Такую люстру подключить не сложно, достаточно каждый проводник подключить к нулю и к фазе (по отдельности). Если люстра простая, а выводов на потолке 3, и они подключены к двухклавишному выключателю, то:

• Можно соединить два фазных проводника вместе, сформировав таким образом один фазный проводник. В таком случае, люстру можно будет включать и отключать каждой клавишей, что не очень удобно.
• Один фазный проводник изолируется, тогда люстра будет включаться/выключаться одной из клавишей, на выбор.

  

Имеются многорожковые люстры, у которых может быть больше одной лампочки, поэтому и проводов больше, к тому же, может присутствовать провод (желто-зеленый) для заземления.

Когда люстра имеет 3 провода, то поступают так:

• Заземляющий провод не подключается, если его нет на потолке.
• Заземляющий проводник подключается к такому же проводнику на потолке.

Два остальных провода подключаются к фазному и нулевому проводнику. Как правило, современные люстры обязательно выпускаются с проводом заземления, что связано с требованиями правил техники безопасности.

Подключение к двухклавишному выключателю

Когда люстра имеет больше 2-х источников света, то не имеет смысла постоянно включать большое количество лампочек, а лучше разбить их на две группы. В таком случае, получится 3 варианта включения: минимум света, средняя освещенность и максимальное количество света. На потолке должно быть не меньше 3-х проводов – 2 фазы и 1 ноль.

В последнее время люстры соединяются внутри разноцветными проводами. Как правило, используются синие и коричневые проводники, хотя возможны и другие варианты расцветок. Согласно стандартам, синий провод предназначается для подключения «нуля». Поэтому в первую очередь формируется «ноль», за счет скрутки всех синих проводов. Важно проконтролировать, чтобы в это соединение не попали другие провода.

Следующий этап – это формирование групп источников света. Если люстра 3-х рожковая, то здесь вариантов не много: формируется 2 группы, состоящие из 1-й и 2-х лампочек. Для 5 рожковой люстры возможны такие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы формируются за счет скручивания фазных проводов, которые могут иметь коричневый цвет. В результате получается группа из «нулевых» проводников одного цвета, вторая группа представляет отдельную «фазную» группу, в которую может входить один или несколько проводников и третья группа также является «фазной», в которую входит 2 и больше проводов, в зависимости от численности источников света.

Подсоединение люстры к одинарному выключателю

Способ подключения довольно простой, даже в том случае, если в люстре не одна и не две лампочки. Намного проще это сделать, если из люстры выходят провода двух цветов. В таком случае, скручиваются вместе провода одного цвета, сформировав таким образом 2-х проводниковую линию. На рисунке ниже показана схема включения люстры к одинарному выключателю.

Естественно, что при подобной схеме включения одновременно коммутируются все лампочки, что не всегда обосновано с экономической точки зрения.

Как лучше соединить провода

Как правило, электричество ошибок, даже мелких, не прощает и рано или поздно, но результаты не заставят долго ждать. В основном, проблемы касаются некачественного соединения проводов, как в процессе формирования групп, так и в процессе их подключения к электрической проводке.

Плохая скрутка всегда даст о себе знать через какое-то время, поскольку контакт нарушается и начинает греться. Исходя из последних требований, при подключении люстры к электрическим проводам, скрутки делать нежелательно, хотя качественно выполненная скрутка не уступает по надежности клеммным соединениям. Большинство выпускаемых в наше время люстр комплектуется подобными клеммами, к тому же, их можно купить в любом отделе строительного магазина, где продаются комплектующие для электрической проводки.

Зачастую возникают проблемы из-за того, что в отверстие не помещается скрутка из нескольких проводов. В таком случае, есть выход: к скрутке припаиваются проводник, длиной не больше 10 см. Если говорить о современных люстрах, то в них используется достаточно тонкий провод, поэтому скрутка даже из 5 проводов легко помещается в отверстии зажимов.

После того, как группы (скрутки) сформированы, их вставляют в клеммник и надежно зажимают винтами. После этого приступают к подсоединению люстры на потолке, проделав подобную операцию с проводами. Их также вставляют в клеммник и надежно фиксируют такими же винтами. Самое главное – это правильно подключить нулевую и фазные группы.

На видео можно детально ознакомиться с процессом формирования групп из множества проводов, а также с правильным их подключением к клеммнику.

Китайские люстры: в чем особенность

Китайские люстры отличаются тем, что их качество сборки оставляет желать лучшего. Поэтому каждую люстру лучше проверить с прозвонкой, чтобы не получить короткое замыкание.

Не менее важно проверить качество изоляции. Для этого все провода соединяют в одну скрутку, берут тестер, и проверяют, нет ли касания оголенных частей проводов к корпусу. Если изоляция плохая, то этот осветительный прибор лучше отнести на обмен.

Без проверки подсоединения каждой лампочки здесь не обойтись. Для этого поочередно в каждый патрон вкручивается лампочка и проверяется на целостность соединения. При выкрученных лампочках прибор должен показывать высокое сопротивление (бесконечность), а при вкрученной всего несколько десятков Ом.

Затем можно приступать к соединению всех проводников, в зависимости от образованных групп.

Галогенные люстры, в том числе и с пультами ДУ

Галогенные лампочки рассчитаны на напряжение 12 V, поэтому в таких люстрах устанавливаются преобразователи напряжения 220/12 V. Как правило, управляющая схема собрана и из люстры может торчать всего 2 провода, даже, если люстра управляется пультом ДУ.

Эти два проводника подключаются к электрическим проводам в произвольном порядке, хотя на клеммнике может присутствовать отметка в виде букв «N» и «L». Кроме этого, может присутствовать еще и заземляющий проводник.

На следующем видео показано, как следует подключать люстру с пультом ДУ.

В заключение

В последнее время вопрос экономии электрической энергии выходит на первый план, поэтому промышленность начала разрабатывать и активно внедрять более экономные источники света. На рынке светотехники появились так называемые «экономки», а также светодиодные лампы, которые потребляют минимум электрической энергии, при этом их световой поток находится на уровне ламп накаливания. Поскольку они потребляют минимум энергии, то по проводникам протекают минимальные токи. Поэтому они не способны нагреть плохой контакт до опасной температуры. В данном случае минимальный контакт способен обеспечить надежное питание люстры, но это совсем не означает, что за качеством соединений не нужно следить.

The post Как подключить люстру first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Технические характеристики

Как правило, привычные для нас всех лампы накаливания выбирались по мощности, а также по типу цоколя, хотя выпускались и специальные лампы накаливания, которые характеризовались уникальной формой.

Светодиодные (LED) лампы отличаются более сложным устройством, поскольку они состоят с полупроводникового кристалла, который генерирует свет, из электронной схемы (драйвера), которая преобразовывает переменное напряжение 220 V в постоянное 12 V. Кроме этого, подобные изделия могут отличаться цоколем, формой и т.д.

Мощность лампы и ее световой поток

Насколько известно, мощность измеряется в ваттах (Вт или W). Светодиодные лампы также классифицируются и по мощности, хотя их мощность на порядок меньше, а светят они также мощно.

Благодаря современным технологиям, удалось спроектировать лампы, которые характеризуются высокой экономичностью. Потребляя минимум электрической энергии, они способны излучать мощные потоки световой энергии. LED-лампы экономичнее ламп накаливания практически в 10 раз. Поэтому 100 ваттные лампы накаливания заменяются без потерь световой энергии на светодиодные лампы мощностью в 10 ватт. Поэтому наличие на рынке подобной продукции таких ламп позволяет реально экономить электричество, а это означает, что придется за нее меньше платить.

В торговых точках продаются обычные лампы накаливания, галогенные лампы, энергосберегающие (экономки) и светодиодные лампы. Это лампы, которые отличаются характером светового потока, генерирующей самой лампой. Конечно, вряд ли можно воспользоваться соответствующей таблицей при покупке лампы, поэтому лучше ориентироваться на световой поток, который всегда указывался на ее упаковке. Обычная лампа накаливания, мощностью в 100 ватт, дает световой поток где-то в 1200 лм. Поэтому за основу можно взять именно такой показатель, чтобы ориентироваться в очень важных характеристиках различных типов ламп. Световой поток измеряется в Люменах (Лм), которые и указываются на упаковке.

Цветовая температура света

Искусственные источники света могут иметь различный окрас, что называется цветовой температурой света. Светодиодные источники света отличаются широким диапазоном цветов излучения: встречаются зеленые, красные, синие, фиолетовые LED-лампы. Это позволяет расширить сферу использования подобных ламп, в зависимости от конкретных условий применения.

Освещение дома или квартиры не требует столь обширной палитры цветов, поэтому свой выбор следует останавливать на лампах, генерирующих достаточно узкий спектр. Несмотря на это, имеется возможность весьма широкого выбора, начиная от ярких дневных оттенков, которые еще называются холодными, до слегка красноватых оттенков, которые называются теплыми.

Как правило, подобные лампы и по подобным характеристикам выбираются в зависимости от назначения помещения. В таких комнатах, как спальни, лучше устанавливать лампы с теплым белым или красноватым оттенком, которые больше способствуют расслаблению.

В других комнатах, а также в настольных лампах или бра, лучше использовать LED-лампы с нейтральным белым светом, тем более, если они предназначены для чтения. Белый нейтральный свет не так тяжело действует на зрение человека, как привычный для нас желтоватый свет, который излучают обычные лампы накаливания.

Цветопередача

Несмотря на то, что некоторые модели обладают одной и той же цветовой температурой, они могут дать различное восприятие цветов. Дело в том, что не все они способны точно передавать цветовые гаммы. Цветопередача измеряется коэффициентом (индексом) цветопередачи, который обозначается буквами латинского алфавита CRI. После этих букв могут стоять цифры от 0 до 100. Иногда такие характеристики обозначаются как Ra.

Естественно, что самый большой коэффициент соответствует значению 100. Если источник света имеет такое значение коэффициента, то он практически не искажает света, но цены на такие источники достаточно высокие. Освещение дома считается нормальным, если используются источники света с коэффициентами CRI от 80 и более. Вот на такие данные и следует обращать внимание. Несмотря на это, некоторые объекты подсветки, особенно картины, требуют источников света, которые характеризуются предельными коэффициентами цветопередачи.

Угол рассеивания

Светодиоды характеризуются тем, что они излучают целенаправленный пучок световой энергии. При этом лишь незначительная часть светового потока отклоняется на некоторый угол. Другими словами, кристалл излучает свет под определенным углом, который характеризует эффективность данного кристалла. Следует заметить, что каждая лампа содержит несколько кристаллов, а то и несколько десятков. Их можно расположить так, что в целом угол рассеивания можно увеличить, вплоть до 360 градусов, сконструировав лампу определенным образом.

Выбор лампы по углу рассеивания зависит от предназначения лампы. Чтобы освещать жилые помещения лучше выбирать лампы, которые характеризуются углом рассеивания от 90 градусов и больше. Если требуется локальная подсветка небольших зон, то подойдут лампы с более узким углом рассеивания.

При применении декоративных светильников часто используются лампы с узким направлением светового потока, хотя в некоторых случаях больше подходят лампы с углом рассеивания порядка 360 градусов.

Светодиодные лампы позволяют получать различные световые эффекты и игру теней. Главное – это правильно выбрать источники света.

Тип цоколя и наличие радиатора

Современные производители светильников выпускают различные изделия, которые отличаются разнообразием форм. К тому же, подобное разнообразие форм требует различных источников света, порой достаточно миниатюрных. Производители источников света также ориентированы на то, чтобы выпускать источники света с широким спектром применения, что выражается в разнообразии форм и особенностях конструкции цоколей ламп.

Недостаток светодиодов в том, что они греются, тем более что они работают на пределе своих возможностей. Другими словами, из светодиодов пытаются «выжать все». Когда они начинают перегреваться, то легко выходят из строя. Чтобы кристаллы не перегревались, лампы оснащают радиаторами.

Светодиодные лампы, выпускающиеся в виде колбы, оснащаются такими видами радиаторов:

• Ребристыми алюминиевыми. За счет наличия ребер, которые увеличивают эффективную площадь радиаторов, происходит активный отвод излишков тепла от светильников. Как правило, радиаторы из алюминия прекрасно проводят ток, поэтому их поверхность покрывается слоем краски или лака.

  

• Гладкими алюминиевыми. Как правило, используется тонкий алюминий, который слабо справляется со своей задачей. Поэтому некоторые производители для лучшей вентиляции добавляют отверстия.

  

• Керамическими. Подобные конструкции ламп характеризуются наилучшими данными по отводу тепла. Такие лампы одни из самых дорогих. К тому же, керамика не проводит электричества, поэтому такие лампы более безопасные.

  

• Композитными. Как правило, это достигается тем, что на поверхность обычного алюминиевого радиатора наносится слой пластика. Такие изделия достаточно эффективные и безопасные. Широко применяются в бытовых осветительных приборах, так как обладают хорошим отношением цена/качество.
• Пластиковые. Как правило, применяется особый, теплопроводящий тип пластика, который характеризуется средними показателями теплопроводности. Это самые дешевые лампы, но их срок службы не менее внушительный.

  

Естественно, что, купив дешевую лампу, не следует рассчитывать на ее эффективность, поскольку она изготовлена из дешевых компонентов. Несмотря на это, можно рассчитывать на реальную экономию денежных средств.

Ответственные источники света требуют эффективных ламп, поэтому лампы с алюминиевыми или керамическими радиаторами устанавливают в светильниках, где охлаждение имеет критическое значение. Как правило, встроенные светильники не имеют соответствующих условий для охлаждения, поэтому может происходить перегрев диодов и последующий их выход из строя. Перегрев лампы может привести к изменениям в структуре и цвете некоторых конструкционных материалов, что нежелательно. В остальных случаях прекрасно работают даже дешевые модели. Главное, что они генерируют свет.

Рабочий ресурс и гарантийные сроки

Долговечность лампы считается одним из важных показателей светодиодных ламп. На упаковке термин бесперебойной работы указывается в часах. Как правило, долговечность современных LED-ламп исчисляется в среднем 10 годам, что соответствует порядка 30 тыс. часов. В связи с тем, что подобные технологии развиваются весьма активно, следует ожидать, что в ближайшее время эти термины увеличатся, как минимум вдвое.

Ради справедливости следует отметить, что максимальный ресурс светодиодных ламп зависит от степени эксплуатации. Чем дольше светодиоды нагреваются, тем быстрее они теряют свои характеристики. Светодиоды выгорают и их яркость существенно падает. Хотя лампа и будет еще светить, но ее возможности уже будут ограниченными. Поэтому и указываются средние значения. Как правило, эффективность лампы обеспечивается гарантийными обязательствами. Если гарантия на изделие распространяется на 3 года, то можно с уверенностью говорить о том, что ее эффективность гарантируется на протяжении данного термина. К сожалению, по истечении гарантийного термина, а тем более, в период эксплуатации, никто не замеряет силу светового потока. Поэтому лампа может быть заменена в гарантийный период только в том случае, если она выходит из строя.

Изменение яркости освещения

Независимо от назначения, практически каждое помещение требует регулировки освещенности. Исключениями могут служить различные подсобные помещения, для которых регулировка не имеет существенного значения. Регулировать освещенность можно ступенчато или плавно. Плавная регулировка достигается за счет специальных устройств – диммеров. К сожалению, LED-лампы плохо поддаются процессу регулировки, из-за того, что они имеют электронные схемы преобразователей, хотя более дешевые изделия лишены преобразователей. Поэтому, в основном используют принцип ступенчатости, когда несколько источников света определены в отдельные группы. Например, имеется люстра на 5 ламп или установлено 5 потолочных светильников. Их разделяют на 2 группы: в одной группе 2, а в другой группе 3 светильника. Легко организовать отдельное включение 2-х и 3-х светильников, а тем более легко включить все 5 светильников, обеспечив жилое помещение максимальным количеством света.

Некоторые производители указывают, что их изделия поддаются диммированию, при этом указывается его предел, который может находиться в пределах от 5 до 20 процентов.

Рейтинг производителей

Производство светодиодных ламп в наше время практикуют многие фирмы, причем известные, а также малоизвестные производители. Стоимость LED-ламп на сегодня достаточно внушительная, поэтому многие хотят сэкономить и приобретают дешевые изделия малоизвестных производителей. Как правило, такая продукция не соответствует многим характеристикам, причем, очень важным. Их коэффициент цветопередачи находится на уровне 60 и не больше, а изготавливаются они из дешевых компонентов, не выдерживающих реальную степень эксплуатации. Качество такой продукции находится на уровне 50/50. Другими словами, купив пару ламп, одна будет работать нормально, а другая быстро выйдет из строя. В данном случае, подходит такое высказывание, что скупому приходится платить дважды, что доказано жизнью. Поэтому, лучше сразу же отдать предпочтение известному производителю, хотя его изделия более дорогие.

Самые качественные лампы

Лампы (LED) хорошего качества выпускает фирма «Philips», а также фирма «Osram». Это европейские фирмы, хотя основные мощности по изготовлению располагаются в Китае и в других странах Азии. Эти фирмы очень жестко контролируют качество выпускаемой продукции. В связи с этим, цены на их продукцию соответствующие. Лампы компании «Филипс» могут стоить от 800 до 1800 рублей, а компания «Осрам» выпускает несколько изделий, которые отличаются ценами, поскольку они предназначены для нескольких категорий потребителей. Среди их коллекции допустимо встретить изделия, стоимостью в 100 рублей, а также изделия стоимостью почти в 3 тыс. рублей. В основном пользуются спросом изделия, стоимостью от 400 до 800 рублей.

Соотношение цена/качество

Как правило, средняя ценовая категория отвечает лучшим показателям отношения цены к качеству. На рынке встречается продукция, как отечественных, так и зарубежных производителей.

Итак:

• Отечественная фирма «Feron» выпускает продукцию, соответствующую ценам от 60 до 360 рублей.
• Компания «Camelion» из Гон Конга выпускает обширную коллекцию световых приборов, стоимостью от 75 до 400 рублей.
• Фирма «Jazzway», что в Санкт-Петербурге выпускает LED-лампы в ценовом диапазоне от 100 до 400 рублей.
• Отечественная фирма «Gauss» считается основным производителем подобной продукции, которая может стоить от 80 до полутора тысяч рублей.

  

• Отечественная фирма «Navigator» также относится к отечественной и выпускает LED-лампы в ценовой категории от 65 до 850 рублей.
• Отечественная фирма «Era» не так давно на отечественном рынке, но уже успела завоевать доверие. Продукция стабильная и качественная, стоимостью от 90 до 520 рублей.
• Фирма из Китая «Selecta» выпускает сравнительно качественную продукцию, в ценовом диапазоне от 75 до 800 рублей.
• Китайская фирма «Estares» выпускает источники света, стоимостью от 180 до 530 рублей, а также уникальные источники света, которые могут стоить от 1000 до полутора тысяч рублей, а иногда и дороже.

Естественно, что рынок источников света не ограничивается продукцией вышеперечисленных фирм: на самом деле их намного больше, как известных, так и не очень. Поэтому выбор светодиодных ламп не отличается простотой. Но реалии нашего времени требуют экономии энергоресурсов, да и кому хочется переплачивать за электрическую энергию, стоимость которой постоянно растет.

В заключение

Светодиодные лампы — это последнее достижение человечества, причем достаточно полезное с точки зрения экономии, как энергоресурсов, так и средств семейного бюджета. Мало того, применения таких источников света не перегружает электрическую проводку, что не менее важно. В первую очередь это свидетельствует об эффективности LED-ламп. При одной и той же мощности, они излучают больше света, тем более что этот свет можно направить в нужное место, не освещая места, не требующие освещения. К сожалению, не все изделия служат столько, сколько заявлено производителем. Это касается не только дешевых, но и дорогих изделий. И хотя такой процент совсем мал и лампу обязательно поменяют, если не закончился гарантийный период, все же не совсем приятно. В основном это связано с тем, что светодиоды эксплуатируются в условиях, близких к критическим. Как правило, это связано с экономией. Казалось бы, не так затратно установить лишний светодиод, чтобы все остальные светодиоды не прогревались. Поэтому часто случается, что один из светодиодов не выдерживает и перегорает. В результате, LED-лампа перестает излучать свет. Как правило, при правильном профессиональном подходе, лампу можно отремонтировать, заменив вышедший из строя светодиод. Скорее всего, что имеет место неудачная схема питания светодиодов. Многие любители ремонтируют такие лампы, устанавливая щадящий режим питания светодиодов. Да, она теряет часть эффективности, но светодиоды не перегреваются и лампа способна служить намного дольше. Ну, например, отказывается работать LED-лампа, мощностью 7,5 ватт. После ремонта ее мощность может соответствовать 5 ваттам, что некритично для многих случаев, зато светить она будет вечно.

Во-первых, это говорит о том, что перегоревшие LED-лампы, если у них закончилась гарантия, не нужно выбрасывать. Ремонт не настолько сложный и требует минимума знаний, зато имеется возможность получить вечную лампочку. О том, как это сделать, в Интернете размещена масса информации.

The post Как выбрать светодиодную лампу first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Порядок действий

Электропроводка в доме или в квартире осуществляется до начала проведения отделочных работ. Самое главное, чтобы стояли стены, перегородки, а также крыша, если дом находится на этапе строительства. Последовательность мероприятий следующая:

• Определиться с типом потребителей – однофазные (220V) или трехфазные (380V).
• Разработка схемы, а также расчет мощности электрических приборов, с подачей соответствующих документов и получением разрешения.
• Закупка всех комплектующих, а также электросчетчика, электрических проводов и коммутирующих аппаратов.
• Монтаж ввода, когда электрическое напряжение подается от столба к счетчику (распределительному щитку). Как правило, такие работы осуществляет организация, которая обслуживает электрические сети.
• Установка в электрическом щитке всех автоматических выключателей и устройств защиты.
• Прокладка в доме электрических проводов к местам размещения распределительных коробок, выключателей, розеток и светильников.
• Монтаж контура заземления и его подключение.
• Испытание внутренней электропроводки и оформление акта.
• Эксплуатация электропроводки.

План действий может иметь незначительные отличия от вышеописанного, но особенности заключаются в том, чтобы получить разрешение от соответствующих служб. Как правило, подготовка документов и их оформление, а также получение разрешения, занимает длительный период, при этом технические условия действительные на протяжении 2-х лет. За этот период можно изрядно потрудиться, осуществив все подготовительные операции.

Сколько фаз заводить в дом

В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.

Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.

Оформление документов

План электрификации дома непременно входит в совокупность документов, позволяющих получить разрешение и технические условия. Составление плана – это серьезный и ответственный этап, который требует, чтобы учитывались многие факторы. Во-первых, необходимо учитывать, где будет располагаться тот или иной бытовой потребитель, чтобы разместить розетки рядом с такими потребителями. Во-вторых, необходимо учитывать, где будет размещаться мебель, чтобы правильно определить места установки выключателей. Важно также определиться с подсветкой, а также с основным освещением.

На плане необходимо нарисовать все люстры, бра, торшеры, а также точечные светильники. Некоторые осветительные приборы потребуют установки розеток, а некоторые выключателей. Подобные действия проводятся для каждой комнаты. Особое внимание нужно уделить мощным потребителям, таким, как электрический водонагреватель, электрическая плита, электрическая духовка, стиральная машина и т.д., поскольку для них необходимо предусмотреть отдельные, независимые линии питания, с установкой в распределительном щитке отдельных автоматических выключателей.

Расчеты мощности потребления

Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии планируется потреблять, необходимо определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и будет эксплуатироваться. После этого нужно сложить все эти мощности и добавить около 20 процентов запаса. Сколько потребляет та или иная бытовая техника, можно узнать из таблицы. Результаты подобных расчетов заносятся в документы, которые послужат основой для получения разрешения на подключение. Подавая документы в соответствующую организацию, не следует рассчитывать на то, что заявка на мощность будет удовлетворена в полной мере. Скорее всего, что будет выдано разрешение на 5 кВт мощности, что является самой распространенной практикой.

Формирование групп потребителей

Чтобы упростить процесс монтажа, а в дальнейшем и процесс обслуживания, электрические потребители разбиваются на группы. Как правило, группы привязываются к каждой комнате, а также к хозяйственным постройкам. Можно смело говорить о том, сколько в доме комнат, столько будет и групп, но это минимум, поскольку более мощные потребители приравниваются к одной группе. К тому же, лучше разделить освещение и другие бытовые приборы, в том числе и подсветки, которые больше выполняют роль декоративных элементов дизайна.

Наиболее энергоемкой комнатой считается кухня, поскольку в ней устанавливаются наиболее мощные потребители, предназначенные для приготовления еды. Многие, за неимением лишней площади, в кухне устанавливают стиральную машину. Это говорит о том, что на это помещение может идти несколько отдельных проводов (групп).

В наше время достаточно много разнообразных бытовых электроприборов, поэтому в каждую комнату может идти по 2, а то и 4 отдельные группы. Во-первых, следует разделить освещение, подсветки, а также розетки. Во-вторых, в комнате может быть установлен кондиционер, а это потребует еще одной отдельной линии.

Конечно, если дом небольшой, вроде загородной дачи, то здесь просто не имеет смысла разбивать электрическую проводку на большое число групп, так как можно обойтись одной, максимум двумя группами.

В зависимости от количества групп, устанавливается такое же количество автоматических выключателей. При этом необходимо подумать о будущем, разместив в распределительном щитке хотя бы пару запасных автоматов. На каждую группу, в зависимости от потребляемой мощности, подбирается отдельный автомат с соответствующими характеристиками. Чем больше дом и чем больше в нем жилых и нежилых комнат, тем больше понадобится групп, больше автоматических выключателей, да и размеры самого распределительного щитка могут оказаться впечатляющими. В таких случаях лучше подумать об установке нескольких щитков, меньшего размера, разместив их на этажах или в подвалах, а также в хозяйственных постройках.

Место установки главного щитка

Главный распределительный щиток можно установить где угодно, при этом должно быть выдержано расстояние до трубопроводов, которое должно равняться 1 метру и не меньше.

В связи с этим, его можно смонтировать в любом помещении, в том числе в прихожей, на кухне или в техническом помещении, например в котельной, что многие и делают. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрический щиток в помещениях с повышенной влажностью.

Выбор электрических проводов и фурнитуры

Как правило, схема электропроводки частного дома включает два главных автомата, при этом входной устанавливается перед счетчиком, а счетчик, как правило, устанавливается на улице, для удобства снятия показаний органами учета потребляемой электрической энергии. Этот автомат, вместе со счетчиком, опломбирует контролер при вводе в эксплуатацию, сразу же после установки и подключении к линии электропередачи. Второй автомат (а лучше УЗО) устанавливается в главном распределительном щитке. Ток срабатывания защиты этого автомата должен быть несколько меньше, чтобы он отключался первым, по отношению к вводному автомату, поставленному перед счетчиком. Другими словами, схема должна обладать функцией избирательности: каждый автомат должен защищать свой участок (свою линию или группу линий).

При расчетной нагрузке меньше 15 кВт осуществляется стандартное подключение всех элементов, а если нагрузка будет более 15 кВт, то потребуется наличие трансформаторов тока, чтобы подключить электрический счетчик.

При монтаже на улице, следует выбирать элементы, которые допускают такую установку. Особенно это актуально по отношению к счетчику, хотя в последнее время выпускаются электронные счетчики, которые способны работать в условиях низких и высоких температур, что допускает их установку на улице.

Выбор типа и толщины электрических проводов

В зависимости от того, из чего сделан дом, выбирается тип проводов. Если дом деревянный, то провода прячутся в гофрированные металлические или пластиковые негорючие шланги или в короба из таких же негорючих материалов. Кроме этого, лучше отдать предпочтение проводам в двойной изоляции (кабелям). Если дом кирпичный, то можно обойтись обычной «лапшой». При наличии заземления выбираются 3-х жильные провода, а если заземления нет, то в основном используются 2-х жильные провода. Как правило, бытовые мощные приборы выпускаются с 3-х контактными вилками, а это означает, что для их работы лучше иметь заземление, хотя это совсем не означает, что без него такие электроприборы работать не будут.

В наше время все отдают предпочтение электропроводам с медными жилами, которые выдерживают токи в 2 раза больше, по сравнению с проводами, имеющими алюминиевые жилы, хотя алюминиевые провода значительно дешевле.

Выбор сечения жил проводов

Толщина проводов выбирается в зависимости от силы тока, которую потребляет та или иная нагрузка. В таблице ниже представлены данные, которые указывают, какой ток выдерживают провода определенного сечения.

На этапе рисования плана электрической проводки были отмечены все бытовые электроприборы, которые планировалось установить в различных комнатах. Подсчитывая суммарную мощность потребителей, подключаемых к одной из групп, подбирается толщина провода для конкретной группы.

Пользоваться таблицей несложно. Здесь указаны сечения проводов при токах нагрузки, как для потребителей 220V, так и для электроприборов, рассчитанных для работы в сети 380V. Если учесть, что в основном используется сеть 220V, то следует обращать внимание на левую часть таблицы.

Многие выполняют разводку проводов одного сечения, что иногда не выгодно с экономической точки зрения. Как правило, участок ввода от электрического счетчика и до главного распределительного щитка, выполняется медным проводом, сечением не меньше 4 мм квадратных. Максимальная толщина провода, проложенного в доме, соответствует сечению 2,5 мм квадратных. Естественно, что можно применить и более толстые провода, но в этом нет необходимости, поскольку для большинства бытовых электроприборов этого вполне хватает. Даже эксплуатация электрочайника, мощностью 2,2 кВт, не требует столь толстого провода. Для освещения достаточно сечения в 1,5 мм квадратных и это будет с огромным запасом, если учесть, что современные осветительные приборы потребляют незначительный ток.

Выбор типа оболочки

Если дом деревянный, то здесь выдвигаются определенные требования к электрической проводке. В данном случае, без гофрошлангов, выполненных из негорючих материалов, никак не обойтись. Если дом кирпичный или построен на основе гипсоблоков или других негорючих материалов, то можно использовать электрические провода в любой изоляции. Другими словами, можно и сэкономить, поскольку провода в двойной изоляции стоят значительно дороже. Исключением могут служить комнаты с повышенной влажностью, где лучше все-таки использовать кабельную продукцию.

Розетки и выключатели

Для мощных бытовых потребителей следует подбирать более мощные розетки и выключатели, а в иных случаях обходятся стандартной фурнитурой.При этом нужно знать, что:

• Они бывают наружные, поскольку они крепятся непосредственно на стену. Сейчас практически не применяются, особенно в жилых комнатах, поскольку торчащие корпуса розеток и выключателей смотрятся не совсем эстетично, негативно влияя на общее оформление жилого пространства. При этом они активно используются в хозяйственных постройках, где дизайн уходит на второй план (или вообще не нужен).
• Они бывают внутренние. На стене можно увидеть только крышку розетки или выключателя с клавишами, а большая их часть спрятана в стене. Для этого в стене делается отверстие под распределительную коробку, после чего она вмуровывается в стену.

Такие розетки и выключатели пользуются большим спросом, поскольку они гармонично вписываются в общий стиль оформления. К тому же, имеется возможность подобрать подобные элементы по цвету, в зависимости от стиля оформления помещений. Если такой возможности нет, то розетки и выключатели белого цвета подходят и гармонируют с любым стилем.

Разводка проводов своими руками

В наше время, в основном применяется скрытая проводка и это совсем неудивительно, поскольку современные направления в оформлении жилых помещений просто не допускают применения открытой проводки. Скрытая проводка технически легко организуется, как на стенах из кирпича, так и на стенах из дерева. Если стены кирпичные, то в них делают штробы (канавки), в которые укладываются провода, а затем их замазывают раствором или шпаклевкой. В случае использования гипсокартона, штробы не нужны, но тогда придется применить гофрированные рукава, которые крепятся к стене с помощью хомутов. Если дом из дерева, то можно поступить так же, закрыв все «художества» отделочным материалом.

В любом случае необходимо придерживаться ряда требований, которые направлены на надежное и безопасное функционирование электрической проводки. К таким правилам следует отнести:

• Провода прокладываются либо строго вертикально, либо строго горизонтально, без наличия скошенных или закругленных углов.
• Все точки соединения должны располагаться в распределительных коробках.
• Горизонтальная разводка должна находиться на высоте 2,5 метра от уровня пола. Вертикальная разводка должна проходить по линии розеток и выключателей.

Подобные правила, а также сохраненная схема электрической проводки дома смогут помочь в будущем, если потребуется ремонт. Тогда даже без схемы можно легко определить, где и как идут провода и как они подходят к розеткам, выключателям и другим устройствам. Во-вторых, подобная схема поможет не попасть в провода, если придется просверлить отверстия для того, чтобы закрепить на стене какой-то элемент декора или какой-то элемент мебели.

Как правильно соединять провода

Довольно частая проблема, которая возникает с ненадежной работой электропроводки, связана с плохими контактами, возникающими в результате плохих соединений проводов. Соединяются провода:

• С помощью скруток. Как правило, такой способ соединения не применяется при соединении медных и алюминиевых проводов. Чтобы сделать соединение, концы всех проводов зачищаются от изоляции на 4 см, после чего нужные концы надежно скручиваются. После этого места скруток изолируются с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Хотя и считается такое соединение ненадежным, такой способ соединения используется довольно часто. Это неудивительно, поскольку подобный тип соединения имеет ряд достоинств.

  

• С помощью клеммных соединений. Для этого нужно применить специальные распределительные коробки, в которых предусмотрены металлические клеммы. Провода зажимаются с помощью винтов. Такой способ соединения считается более надежным, к тому же клеммы позволяют соединять провода из меди и из алюминия, что очень важно.

  

• С помощью колодок с пружинами. Надежный контакт обеспечивается за счет пружины. Чтобы сделать такое соединение, достаточно зачистить конец проводки где-то на 1 см и вставить в гнездо.
  

Несмотря на подобные способы соединений электрических проводов, наиболее надежными считаются пайка и сварка, хотя не всегда имеется возможность это сделать, тем более, если дело касается сварки.

Какой тип соединения ни использовался бы, главная задача состоит в том, чтобы выполнить основные требования, что является залогом надежной и безопасной, во всех отношениях, работы электрической проводки, выполненной своими руками.

Не менее важный этап, это проверка правильности всех соединений, а также проверка на короткие замыкания и на целостность изоляции. Зачастую продается не сертифицированная продукция сомнительного качества, что визуально определить невозможно. Как правило, некачественная продукция в итоге и станет причиной различных аварийных ситуаций. Ввод в эксплуатацию возможен только в том случае, если электропроводку проверят специалисты из электролаборатории, которые после проверки выдадут на руки акт испытаний с подписями и печатями, указывающими на то, что электропроводку в доме можно эксплуатировать.

В заключение

Развести провода в доме своими руками не так сложно, если имеется желание и некоторые познания в сфере электричества. При этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что это большая ответственность, поскольку ошибки способны привести к плачевным результатам. Халатное отношение может привести к поражению электрическим током, а также к возгораниям, вследствие коротких замыканий. В последнее время намечается тенденция к тому, что соответствующие органы вряд ли дадут разрешение на подключение, если электропроводка разводилась не специалистами, представляющими фирмы, которые заняты подобными видами работ.

К сожалению, энергогенерирующие компании и их службы, не дают разрешения на заявленные мощности, ограничивая потребление на уровне 5 кВт. С другой стороны, этой мощности вполне хватает на подключение и эксплуатацию основных электрических бытовых приборов. К тому же, электрические системы, распределяющие электричество, находятся не в лучшем состоянии и по проводам невозможно передать любое количество электрической энергии. Чтобы повысить энергопотребление, необходимо модернизировать все линии электропередачи, а это практически невозможно. Мало того, намечается устойчивая тенденция к экономии, в том числе и в сфере энергетики.

The post Электропроводка в доме своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Особенности окраски фазного провода

Фазные провода представляют наибольшую опасность для тех, кто работает с электрической проводкой. Если случайно прикоснуться к оголенному фазному проводу, то можно получить удар электрическим током, причем иногда смертельный. Для обозначения фазного проводника применяются наиболее яркие цвета. По этой расцветке можно легко определить, какой из проводников наиболее опасный, поэтому работать в таких условиях намного проще.

Как правило, фазные проводники имеют черный или красный цвет, но бывают моменты, когда их оставляют коричневыми, оранжевыми, сиреневыми, розовыми, фиолетовыми, белыми, серыми и т.д. Если такие цвета взять за основу, то с такой электрической проводкой работать намного проще, тем более что нулевой провод и провод заземления имеют фиксированную расцветку.

Если посмотреть на схему электропроводки, то фазные проводники обозначаются буквой «L». Если фазных проводников несколько, то их обозначают по порядку – L1, L2, L3 и т.д. Если сеть 3-х фазная, то фазы обозначаются буквами «А», «В» и «С».

Заземляющий проводник и его расцветка

Согласно современных стандартов, проводник заземления должен иметь желто-зеленый цвет. Это может выглядеть, как зеленый основной цвет изоляции проводника с наличием на нем желтой полосы по всей длине или наоборот, желтая основная расцветка с наличием зеленой полосы.

Встречаются проводники желтого или зеленого цвета без продольных или поперечных полос, но их назначение от этого не меняется. На схемах проводники заземления рисуются желтыми или зелеными. Контакты заземления отмечаются сочетанием букв «PE».

Нулевой защитный и заземляющий – это разные по назначению проводники, поэтому путать их не следует.

Окраска нулевого провода

Принято считать, что нулевой провод должен быть синего или голубого цвета, или синего с белой полосой. Чтобы не путаться, в качестве нулевого проводника используется исключительно проводник такого цвета, независимо от того, сколько проводников имеет кабель.

На схемах нулевой проводник, также рисуется синим или голубым цветом, с обозначением буквой «N». Этот проводник никакого отношения к защитному или заземляющему проводнику не имеет отношения, поскольку вместе с фазным проводником является неотъемлемой частью электрической цепи.

Некоторые «профессионалы» фазный провод называют «плюсом», а нулевой – «минусом», чем вводят в заблуждение окружающих, путая переменную электрическую цепь с постоянной, где за основу взят «плюс» и «минус».

Проверка правильности электрической проводки

Наличие цветовой маркировки проводов позволяет намного быстрее осуществлять идентификацию фазного, нулевого провода и заземляющего проводника. Если разводку проводки осуществлял кто-то другой, то полагаться на цветовую маркировку не следует. В таком случае нужно проверить, хотя редко бывает, что один специалист монтирует электрическую проводку, а другой вводит ее в эксплуатацию. Но даже от таких случаев никто не застрахован. Поэтому перед подачей напряжения лучше все проверить, чтобы не сжечь ее.

Для проверки подойдет любой прибор, хотя можно обойтись обычным индикатором электрического напряжения, в виде отвертки. С помощью такой отвертки можно легко определить фазный провод. Если проводов всего два, то это совсем просто, а если 3, то придется дополнительно искать нулевой провод и заземляющий. В таком случае лучше воспользоваться тестером. При прозвонке мультиметром, переключатель следует установить в положение для измерения переменного напряжения, больше, чем 220 V. После этого, с помощью щупов дотрагиваются поочередно до фазного провода и до, предполагаемого нулевого и заземляющего.

На заметку! Если учесть, что у нас электрические сети с заземленной нейтралью, то напряжение должно быть одинаковым и таким способом вряд ли удастся найти нулевой провод и заземляющий проводник.

Чтобы тестером найти 2 оставшихся проводника, один из них нужно отключить, после чего находится нужный проводник и отмечается (запоминается), после чего он отключается, а подключается третий. Такими манипуляциями удастся достаточно достоверно определить каждый провод.

При определении каждого провода, каждый раз при отключении необходимо проверять связь и отключенного проводника. Если при прикосновении к нему щупом тестера появляется напряжение, значит где-то напутано и нулевой провод, а также заземляющий имеют гальваническую связь, что недопустимо. В таком случае, придется проверить всю проводку, начиная с самого начала, от щитовой.

При разводке электрической проводки в домах и в квартирах, больше, чем 3-х жильные провода, не используются, поэтому особых трудностей при идентификации проводов не возникает. Здесь самое главное – это все делать внимательно, соединяя вместе только проводники одного цвета. Малейшая ошибка может привести к короткому замыканию, к пожару или нанести ущерб здоровью человека.

The post Маркировка проводов по цветам first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Как определиться с типом двигателя

Если двигатель новый, то особых проблем не будет, поскольку на его табличке указан тип двигателя и другие данные. Если двигатель подвергался ремонту, то определение его типа связано с некоторыми трудностями: табличку могли просто потерять или повредить ее механически. Поэтому в таких случаях лучше знать, как самостоятельно определить тип двигателя.

Коллекторные двигатели

Определить, двигатель коллекторный или асинхронный, совсем несложно, поскольку они имеют разное строение. Характерное отличие коллекторного двигателя – это наличие щеток, которые находятся неподвижно, а также коллектора, который вращается и представляет набор медных пластин. К этим пластинам прижимаются щетки, передающие электрический ток на обмотку якоря двигателя.

Достоинство таких двигателей заключается в том, что они быстро разгоняются и позволяют получить большие обороты. К тому же, поменяв полярность, допустимо сменить направление вращения устройства. Не менее важным можно считать тот фактор, что можно легко организовать контроль частоты вращения двигателя, с его регулировкой в широких пределах.

К существенному минусу коллекторных двигателей следует отнести их повышенную шумность в работе, особенно на повышенных оборотах. Что касается небольших оборотов, то работу этих двигателей можно считать вполне приемлемой. Следует учитывать также тот факт, что трение щеток и коллектора приводят к тому, что изнашиваются, как щетки, так и коллектор. В результате приходится менять щетки или протачивать коллектор. Если не осуществлять постоянного контроля за состоянием щеток и коллектора, то имеется высокая вероятность того, что устройство придется ремонтировать.

Асинхронные двигатели

Конструкция асинхронного двигателя несколько отличается от конструкции коллекторного двигателя несмотря на то, что у него также имеется статор и ротор (якорь), при этом асинхронные двигатели могут быть, как однофазными, так и трехфазными. Как правило, бытовые электроприборы оснащаются однофазными асинхронными двигателями.

Достоинство асинхронных двигателей заключается в том, что они более бесшумные, поэтому их устанавливают в бытовых приборах, работа которых связана с критическими уровнями шумов при длительной работе.

Различают два типа асинхронных двигателей – конденсаторные и с пусковой обмоткой (бифилярные). Пусковая обмотка необходима лишь для запуска двигателя, после чего она отключается и в работе двигателя никакого участия не принимает.

Конденсаторные двигатели отличаются тем, что дополнительная конденсаторная обмотка работает постоянно. Эта обмотка смещается по отношению к рабочей обмотке на 90 градусов. Благодаря такому построению, возможно менять направление вращения двигателя. Наличие конденсатора на двигателе свидетельствует о том, что это конденсаторный двигатель.

Если измерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток, то можно легко определить тип асинхронного двигателя. Как правило, пусковая обмотка выполняется более тонким проводом и ее сопротивление больше в несколько раз, по сравнению с рабочей обмоткой. Нормальная работа таких двигателей обеспечивается за счет специального включающего устройства. Конденсаторные двигатели запускаются обычным выключателем, тумблером или кнопкой.

Варианты подключения однофазных асинхронных двигателей

Двигатели с пусковой обмоткой

Чтобы управлять работой асинхронным двигателем, имеющим пусковую обмотку, разработана специальная кнопка. Она состоит из трех контактов, один из которых отключается после включения устройства. Называется эта кнопка «ПНВС» и включает в себя средний контакт, который не фиксируется после включения и два крайних контакта с фиксацией.

Если двигатель с пусковой обмоткой, то у него может быть 3 или 4 вывода. Измерив их сопротивление, можно узнать, какой из концов или каких 2 конца имеют отношение к пусковой обмотке.

У двигателя, имеющего 3 вывода, один из концов пусковой обмотки уже соединен с рабочей обмоткой. Как уже было сказано выше, рабочая обмотка всегда имеет меньшее сопротивление, по сравнению с пусковой. У двигателя с 4-мя выводами пусковую обмотку придется соединять с рабочей самостоятельно, на пусковой кнопке. В результате, получится также 3 вывода, которые принимают участие в работе двигателя:

• Один конец от рабочей обмотки.
• Другой конец от пусковой обмотки.
• Третий конец общий (соединение рабочей и пусковой обмотки).

Поэтому подключение таких двигателей ничем не отличается друг от друга, достаточно найти обмотки и соответствующим образом подключить их на реле ПНВС.

• Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой посредством кнопки ПНВС.

Правильное подключение:

Три провода, выходящие из двигателя, подключаются так: провод, представляющий пусковую обмотку, крепится к среднему контакту (верхнему), а остальные два на крайние (тоже верхние) контакты. Питание 220 V подается на крайние контакты (нижние), при этом средний нижний контакт соединяется перемычкой с боковым контактом (нижним), который включает рабочую обмотку, но не общую, представляющую соединение рабочей и пусковой обмотки. В противном случае двигатель просто не запустится.

Конденсаторные двигатели

Существует три варианта (схемы) подключения конденсаторных двигателей к сети 220V. Без конденсаторов двигатель работать не будет. Он не запустится и будет гудеть. Такая длительная работа может привести к перегреву и выходу его из строя.

Первая схема связана с включением конденсатора в цепь питания конденсаторной обмотки. Подобная схема легко запускает двигатель, но его работа связана с низким К.П.Д. Схема, где конденсатор включен к цепи питания рабочей обмотки обладает лучшими показателями к.п.д., но при этом возникают проблемы с пуском двигателя. Поэтому первая схема используется для условий с тяжелым пуском, если при этом не требуются высокие рабочие характеристики.

Схема с двумя конденсаторами

Третий вариант подключения связан с установкой 2-х конденсаторов, поэтому схема представляет что-то среднее между вышеописанными двумя вариантами. Схема располагается в середине и более детально ее подключение представлено на фото ниже. Для реализации такой схемы включения потребуется кнопка ПНВС. Она необходима лишь для того, чтобы кратковременно подключать второй конденсатор, на время разгона двигателя. После отключения пускового конденсатора в работе останется две обмотки, причем пусковая обмотка должна быть подключена через конденсатор.

Другие схемы подключения не требуют кнопки ПНВС, поскольку подключение конденсаторов фиксированное, на все время работы электродвигателя. Поэтому достаточно воспользоваться обычным автоматическим выключателем с фиксацией включенных контактов.

Подбор емкости конденсаторов

Чтобы точно определить емкость конденсаторов для конкретного двигателя, придется заняться серьезными вычислениями и знаниями школьного уровня здесь не обойтись. При этом, на основании многолетних опытов установлено:

• Рабочие конденсаторы подбирают по емкости из расчета 70-80 мкф на 1 кВт мощности двигателя.
• Емкости пусковых конденсаторов должны быть, как минимум в 2 раза больше.

Очень важно позаботиться о том, чтобы их рабочее напряжение было, как минимум в полтора раза больше напряжения питающей сети. Для сети в 220V наиболее подходящими окажутся конденсаторы с рабочим напряжением в 400V. Пуск двигателя окажется менее проблемным, если применить специальные конденсаторы, хотя в основном применяются обычные конденсаторы. При этом следует знать, что для работы в сети переменного тока нельзя использовать электролитические конденсаторы.

Как изменить направление вращения двигателя

Двигатели с пусковой и конденсаторной обмотками характеризуются тем, что можно легко поменять их направление вращения. Для этого нужно взять и поменять подключение концов вспомогательной обмотки, сохранив схему подключения двигателя в целом.

В заключение

В настоящее время, как ни странно, но все усложняется, в том числе и электродвигатели. Встречаются двигатели, особенно в стиральных машинах, которые самому подключить вряд ли удастся. Существуют и другие устройства со сложными двигателями, с количеством выводов, больше, чем 3 или 4. Остается только думать о том, какое их предназначение. Если нет соответствующих навыков, то очередное подключение такого двигателя может просто вывести его из строя, причем после этого вряд ли кто возьмется за его восстановление.

Что касается электроинструментов, в которых применяются в основном коллекторные двигатели, то устройство их настолько простое, что их может подключить любой человек, не будучи профессионалом в этом деле. При этом следует заметить, что их работой управляет электронная схема, которая позволяет регулировать частоту вращения. Что касается электронной схемы, то здесь не каждый может разобраться, хотя ее после поломки можно легко заменить на исправную.

В настоящее время тенденции развития бытовых электроприборов связаны с тем, чтобы их ремонтом занимались профессионалы. Скорее всего, что это правильно, поскольку каждый должен заниматься своим делом.

The post Подключение однофазного двигателя first appeared on Строительство и ремонт своими руками.