Определение закрытой системы отопления

Каждая система отопления характеризуется наличием такого элемента, как расширительный бачок, который необходим для того, чтобы поддерживать необходимый уровень теплоносителя в системе, независимо от температуры теплоносителя. Как известно, теплоноситель при повышении температуры расширяется, а при понижении температуры его объем уменьшается. Расширительные баки могут быть, как закрытого типа, так и открытого. В зависимости от этого, системы отопления могут быть, как открытыми, так и закрытыми.

В последнее время отдается предпочтение закрытой системе отопления, так как она может работать в автоматическом режиме. Кроме этого, в таких системах отопления допустимо использовать различные теплоносители, вроде антифриза, которые могут быстро испаряться из расширительных бачков, если они имеют открытую конструкцию. В таких системах давление поддерживается на оптимальном уровне постоянно. Кроме этого, разводка и эксплуатация имеет ряд других положительных моментов:

• Теплоноситель не контактирует с воздухом (с кислородом), который активизирует окислительные процессы внутри системы. Это позволяет увеличить срок службы отопительной системы в целом.
• Расширительный бачок допустимо установить в любом месте. Как правило, он монтируется рядом с котлом, хотя в современных газовых котлах имеется встроенный расширительный бачок. В открытых системах отопления расширительный бачок должен располагаться как можно выше, по отношению ко всей системе отопления, что связано с рядом неудобств.
  
• В закрытых системах имеется автоматическая система стравливания воздуха, поэтому появление воздушных пробок в системе исключено.

Закрытая система отопления считается не только более эффективной, но и более удобной. Единственный весомый недостаток системы – это ее энергозависимость, хотя качество энергоснабжения находится на оптимальном уровне, хотя и не везде. Все дело в том, что движение теплоносителя обеспечивается за счет циркуляционного насоса, который питается от электрической сети. Конечно, циркуляционный насос допустимо установить и в открытых системах, а вот в закрытых системах обеспечить циркуляцию теплоносителя без насоса практически нереально, да и не имеет смысла.

Чтобы обеспечить работу закрытой системе в случае исчезновения электричества, можно использовать источники бесперебойного питания или бензиновые (можно другие виды) генераторы.

Элементы отопительной системы и их назначение

Закрытая система отопления характеризуется наличием следующих компонентов:

• Котла, который оборудован системой безопасности. Может быть два варианта. В первом случае система безопасности встроена непосредственно в котел, во втором случае система безопасности располагается вне котла, на выходе подающего трубопровода.
• Труб, радиаторов отопления, водяного теплого пола, конвекторов.
• Циркуляционного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя. ОН монтируется на обратном трубопроводе, чтобы обеспечить минимальный нагрев.
• Расширительного бака, который обеспечивает постоянство давления теплоносителя, независимо от температуры теплоносителя.

Выбор типа котла

Как правило, закрытая система отопления функционирует в автоматическом режиме. Из этого следует, что лучше отдавать предпочтение котлам с встроенной автоматикой. Такая система, после установки всех необходимых режимов работы, работает без вмешательства человека.

Наиболее оптимальный вариант, это использование газовых котлов. Подключив комнатный регулятор температуры, допустимо поддерживать температурный режим с точностью до одного градуса. Это удобно, а для человека это комфортно.

Некоторые модели характеризуются тем, что у них есть возможность подключения наружных датчиков для регулировки работы газовых горелок в зависимости от погодных условий. Газовые котлы – это наилучший вариант для закрытых систем отопления. С их помощью допустимо обеспечить необходимый уровень комфорта в жилище человека, хотя газ имеется не везде.

Электрические котлы могут обеспечить не меньшую степень автоматизации. Если раньше основными моделями были модели на ТЭНах, то в последнее время разрабатываются котлы индукционные, а также электродные. Они характеризуются более компактными размерами, а также минимальной инерционностью. Кроме этого, считается, что они более экономичные, хотя установка электрических котлов связана с рядом трудностей. Первая и основная трудность, это перебои с подачей электрической энергией. Вторая трудность связана с недостаточной мощностью линий электропередачи, так как для работы электрического котла необходима мощность от 8 до 12 кВт. Питать такой котел от генератора – это не так просто, да и не выгодно.

Независимые источники отопления работают на жидком или твердом топливе, но и здесь много проблем. Для котла на жидком топливе потребуется отдельное помещение, а котел на твердом топливе является источником мусора, из-за чего много неудобств.

Следует отметить отдельно, что современные котлы на твердом топливе имеют свой уровень автоматизации, хотя он несравним с уровнем автоматизации газовых котлов. Горение котла на твердом топливе все равно придется контролировать, так как его работа связана с периодичностью. Другими словами, он, то нагревается, то остывает, по мере горения топлива.

Существуют еще пеллетные котлы, работающие на пеллетах, хотя их смело можно называть котлами на твердом топливе. Пеллеты, это своеобразные гранулы, изготовленные из древесных отходов. Они автоматически подаются в котел из бункера, поэтому котел работает, пока не израсходуется запас пеллет в бункере. Если используются качественные пеллеты, то они сгорают практически полностью, и котел необходимо чистить один раз в несколько недель. Вся работа котла обеспечивается за счет работы автоматики. К сожалению, такие котлы не пользуются популярностью из-за высокой стоимости котлов, а также высокой стоимости пеллет.

Самое главное, это правильно рассчитать мощность котла для закрытой системы отопления. Как правило, она определяется так: 1 кВт мощности котла потребуется на 10 метров квадратных площади помещения. Естественно, что лучше взять мощность котла с запасом где-то процентов на 30 минимум. Работа на предельных параметрах негативно влияет на долговечность оборудования. К тому же бывают зимы с аномальными холодными периодами, когда котел не сможет справиться с обеспечением нужной температуры в помещении.

Система безопасности

Как правило, автоматика котла устанавливается сразу за котлом на подающем трубопроводе. Задача автоматики – это контроль работы отопительной системы, а также обеспечение работы котла в определенных пределах своих характеристик. В систему безопасности входит манометр, для контроля давления теплоносителя, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, а также термометр, без которого работа автоматики просто невозможна.

Как было сказано ранее, с помощью манометра контролируется давление теплоносителя в системе отопления. Оптимальное давление для одноэтажных домов составляет порядка 1.5-2.0 Бар, а для двухэтажных домов порядка 3-х Бар. Если давление теплоносителя выходит за пределы этих показателей, нужно немедленно реагировать. При падении давления следует проверить систему отопления на утечку теплоносителя, добавив в систему некоторое количество теплоносителя, чтобы давление нормализовалось. При повышении давления необходимо проверить температуру теплоносителя, работу циркуляционного насоса, а также другие элементы системы. Предохранительный клапан должен сбросить автоматически излишки давления в системе, но это совсем не означает, что котел работает в нормальном режиме. Повышение давления сигнализирует о том, что система отопления перешла в аварийный режим работы. В таком случае придется искать истинную причину такой работы.

Автоматический воздухоотводчик в автоматическом режиме выводит из системы отопления воздух, который попадает в систему по ряду причин.

Систему безопасности можно приобрести в магазине в собранном виде, как показано на изображении выше, или приобрести по отдельности, подключив после этого к системе с помощью труб и других приспособлений.

Расширительный бачок

Расширительный бачок предназначается для того, чтобы поддерживать давление в системе отопления в зависимости от температурных режимов работы системы. В закрытых системах расширительный бачок представляет герметичную емкость, которая разделена с помощью эластичной мембраны. В верхней части бака находится воздух под давлением (или инертный газ, что характерно для более дорогих моделей), а в нижней части — теплоноситель.

При нагревании теплоноситель начинает расширяться, увеличиваясь в объемах. В результате, мембрана начинает сжиматься, так как часть теплоносителя попадает в бачок. Если бы в бачке не было мембраны и воздуха под давлением, жидкости не было бы куда деваться, и давление в системе поднималось бы, причем существенно. Не следует забывать, что это закрытая система отопления. Без расширительного бачка было бы сложно контролировать давление в системе, постоянно, то стравливая теплоноситель, то добавляя его в систему. При низких температурных режимах работы системы пришлось бы добавлять теплоноситель, а при повышении температуры, пришлось бы стравливать, так как давление выходило бы за оптимальные пределы.

Как только система начинает остывать, а объемы теплоносителя уменьшаться, по идее должно уменьшаться давление в системе. Чтобы этого не происходило, так кА давление может упасть настолько, что выйдет за нижнюю граничную отметку. В таком случае, котел может остановиться, так как это будет свидетельствовать об аварийном режиме. Вот здесь и приходит на помощь воздух в расширительном бачке, который компенсирует изменения объема теплоносителя. Несмотря на то, что объем теплоносителя уменьшился, и давление в системе должно упасть, воздух, который находится под давлением, компенсирует эту разницу, и давление в системе находится на том же уровне, не выходя за нормальные пределы. Следует сказать, что форма мембраны, которая находится в бачке, никак не влияет на характеристики системы в целом.

Расчет объемов расширительного бачка

Как правило, объем расширительного бачка должен составлять не меньше 10 процентов от всего объема теплоносителя, если теплоносителем является вода. В других случаях, объем бачка должен составлять 10 процентов плюс еще 50 процентов от полученного результата.

На этом примере, можно рассчитать объем расширительного бачка:

• Если объем системы отопления составляет 30 литров.
• Объем расширительного бачка составит 3 литра.
• Если используется незамерзающая жидкость, то 3+3*0.5=4.5 литра.

Приобретая котел, следует обратить внимание на такой показатель, хотя каждый котел рассчитывается на определенную мощность, поэтому и расширительный бачок (встроенный) рассчитан на определенное количество теплоносителя. Это необходимо лишь в том случае, если система отопления смонтирована самостоятельно, а котел отопления рассчитан неизвестно на какую мощность.

На что следует обращать внимание

В торговых точках продаются расширительные бачки красного и синего цвета. Бачки синего цвета рассчитаны для холодной воды, поэтому для системы отопления они не подойдут.

Существуют также бачки с постоянной мембраной, а также бачки с возможностью замены мембраны. Бачки с незаменяемой мембраной значительно дешевле, но в случае повреждения мембраны придется покупать бачок, а в случае с бачками с заменяемой мембраной, придется покупать только мембрану.

Установка расширительного бачка

Расширительный бачок лучше установить на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом. Для этого в данном месте следует предусмотреть установку тройника, после чего к нему подсоединяется отрезок трубы. Затем, посредством фитингов устанавливается расширительный бачок. Бачок лучше разместить на некотором удалении от циркуляционного насоса, чтобы он не влиял на работу расширительного бачка. Участок системы отопления, где подсоединяется расширительный бачок, должен иметь прямолинейную форму.

На некотором удалении от тройника следует установить шаровый кран, который позволит заменить расширительный бачок без остановки функционирования отопительной системы. Место соединения бачка следует продумать так, чтобы его можно было снять с минимальными затратами времени. Для этой цели лучше подходит американка (накидная гайка), что позволяет снять бачок, окрутив лишь одну гайку.

Важно знать! Практически во всех моделях газовых котлов предусмотрен расширительный бачок, поэтому нет смысла устанавливать еще один.

Пустой расширительный бачок имеет небольшой вес, а вот заполненный теплоносителем, он имеет внушительный вес. В связи с этим, необходимо обдумать систему крепления бачка, причем надежную.

Выбор циркуляционного насоса

Как было сказано ранее, закрытая система отопления не может работать без циркуляционного насоса. Мощность этого элемента зависит от многих факторов, таких как конфигурация системы отопления, объемов теплоносителя и т.д. Чтобы облегчить эту задачу в целом, можно воспользоваться специальной таблицей. При выборе следует ориентироваться на наибольшее ближайшее значение.

В первой колонке отмечена мощность насоса, а также объемы теплоносителя, которые он способен прокачать за один час. В третьей колонке отмечен напор, который способен обеспечить насос для отопительной системы.

Выбирая этот элемент отопительной системы, не следует экономить, так как от надежности циркуляционного насоса зависит надежность всей системы. Лучше отдать предпочтение известным производителям. Поскольку насос может быть установлен в жилом помещении, очень важно, чтобы он работал бесшумно.

Схема обвязки

В основном циркуляционные насосы устанавливаются на обратном трубопроводе, чтобы уменьшить температурные условия работы. Если раньше это было обязательно, то сейчас это лишь пожелание, так как насосы могут работать при повышенных температурах длительное время, вплоть до 90 градусов, тем более что система отопления при таких температурных условиях работает редко.

В открытых системах, а также в системах с естественной циркуляцией теплоносителя, следует предусмотреть возможность работы системы без циркуляционного насоса. Для этого монтируется байпас, как это показано на изображении ниже. По сути – это обходной путь для теплоносителя.

В закрытых системах нет необходимости в формировании обходного пути, так как она неработоспособна без циркуляционного насоса. Следует отметить, что установка двух шаровых кранов по одному на входе и на выходе, а также установка фильтра обязательна. Шаровые краны делают систему более ремонтопригодной, так как они позволяют снять насос без слива теплоносителя. Фильтр грубой очистки позволяет защитить насос от различного мусора, появившегося в системе отопления.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Любую систему отопления необходимо заполнять теплоносителем, а также при случае теплоноситель приходится сливать. Для слива теплоносителя необходимо в самой нижней точке предусмотреть кран с патрубком, а заполнять систему отопления можно в любой точке, предусмотрев ее связь с централизованной системой подачи воды в жилище человека, установив кран. Если централизованное водоснабжение отсутствует, то место слива может служить местом заполнения. Для этого к патрубку подсоединяется шланг, который подключается к насосу. В открытых системах отопления теплоноситель можно залить в систему отопления через расширительный бачок: здесь все намного проще.

Заливая воду в систему отопления, следует контролировать давление в системе отопления, так как не следует выходить за рамки оптимальных показателей. Не следует поднимать давление выше верхнего предела, а также не следует занижать давление, так как котел просто не будет работать.

В заключение

Следует остановиться на том, что система отопления в частном доме, это достаточно ответственная система, которая способна обеспечить человеку комфортные условия проживания в холодные периоды. В таком случае, не следует полагаться на свой опыт или знания, так как они могут оказаться недостаточными, что может привести в дальнейшем к непредсказуемым последствиям. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

The post Закрытая система отопления first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Зачем нужна распределительная коробка

Электрические провода, начиная от распределительного щитка, проводятся по всем помещениям дома или квартиры. В каждом помещении эти провода подключаются либо к розеткам, либо к освещению, которое функционирует на основе электрических выключателей, а также осветительных приборов. Провода, которые заводятся в отдельное помещение, в первую очередь попадают в распределительную коробку, а затем идут по своему назначению – одними проводами подключаются розетки, а другими проводами освещение. Именно в распределительной коробке осуществляется подключение этих проводов так, чтобы корректно работала электрическая система – розетки и освещение должно функционировать независимо друг от друга.

Электрические провода разводятся по помещениям так, чтобы их можно было легко найти в случае аварийных ситуаций, а для этого прописаны правила, 4 которые заключены в отдельный раздел под названием «Правила устройства электроустановок» или сокращенно «ПУЭ».

В ПУЭ сказано, что все соединения и ответвления проводов осуществляются в распределительной коробке. Разводка проводов осуществляется на расстоянии 15см от уровня потолка, после чего, если требуется сделать ответвление, провода опускаются под прямым углом. В местах ответвлений устанавливаются распределительные коробки, в которых соединяются провода согласно схеме соединения.

Существуют распределительные коробки для поверхностного, а также для скрытого монтажа электрической проводки. Скрытый монтаж предусматривает в местах установки формирования углублений, в которые устанавливаются распределительные коробки так, чтобы крышки находились заподлицо со стеной. Как правило, распределительные коробки закрывают отделочным материалом (например, заклеивают обоями), чтобы они не портили внешний вид интерьера. Если известна схема соединения проводов, то найти распределительную коробку в случае чего не столь сложно. В некоторых случаях, что в наше время является редкостью, осуществляют поверхностный монтаж. В таком случае, распределительные коробки, как и розетки, как и выключатели, устанавливаются непосредственно на стену (или на другое основание).

Выпускаются распределительные коробки либо круглой, что намного чаще, либо квадратной формы. Обычно имеется четыре вывода для подключения проводов, но может быть и больше. Выводы сделаны так, чтобы можно было подключать провода, помещенные в гофрошланги или в пластиковые трубы. Такой подход позволяет быстро заменять провода в случае аварийных режимов. Зачастую, электрические провода разводятся в штробах – своеобразных углублениях, проделанных в стенах. С одной стороны – это просто, а с другой стороны, в случае повреждения проводов, заменить их очень сложно. В любом случае, лучше все делать так, как требуют ПУЭ.

Использование распределительных коробок позволяет:

• Повысить ремонтопригодность электрических сетей. Поскольку имеется доступ ко всем соединениям, можно легко определить характер неисправности и быстро устранить данную неисправность.
• Места соединений представляют наибольшую вероятность появления неисправностей. Легкий доступ к местам соединений позволяет осуществлять регулярный осмотр.
• Снизить уровень пожарной безопасности, так как постоянный осмотр позволяет своевременно отреагировать на аварийные режимы работы.
• Снизить затраты на покупку электрических проводов или кабелей. Электрическая проводка, выполненная без распределительных коробок, требует больших затрат материалов.

         Способы соединения проводов

Проводники в распределительной коробке можно соединять различными способами, при этом имеются сложные варианты, требующие специальных инструментов, а имеются и простые способы, не требующие специальных инструментов.

Соединение проводов с помощью скрутки

Этот вариант считается самым простым, так как для его реализации достаточно иметь обычные плоскогубцы. При этом этот способ считается самым ненадежным, о чем сказано в ПУЭ. В случае ненадежного контакта, возможен перегрев в местах соединения, который может привести к пожару. Может быть использован как временный вариант соединения проводов с последующей заменой на более надежные соединения.

Несмотря на то, что соединение считается временным, необходимо придерживаться ряда правил. Хотя способы соединения одножильных и многожильных проводов практически идентичные, отличия все же имеются.

Многожильные провода следует скручивать в такой последовательности:

• Провода зачищаются от изоляции на расстояние до 4-х сантиметров.
• Проводники раскручиваются на длину до 2-х сантиметров.
• Проводники соединяются встык, на длину раскрутки.
• Отдельные проводники скручиваются с помощью пальцев рук.
• После этого, проводники скручиваются с помощью плоскогубцев.
• Места скруток изолируются с помощью изоляционной ленты или с помощью термоусадочных трубок.

Если проводники одножильные, то скрутка упрощается, хотя технология скрутки практически не отличается: зачищаются провода, после чего они скручиваются между собой сначала вручную, а затем с помощью плоскогубцев. Остается только изолировать места скруток.

Скрутка с помощью монтажных колпачков

Для соединения электрических проводов выпускаются специальные колпачки. В таком случае задача существенно упрощается, а применение колпачков позволяет получить более надежное соединение. Колпачки сделаны из материала, который не поддерживает горение. Внутри колпачка располагается металлическая резьба конической формы. Выпускаются колпачки нескольких размеров, так как они предназначаются для соединения различного количества проводников.

Чтобы соединить проводники, достаточно зачистить их от изоляции и немного скрутить вручную. После этого на проводники надева6тся колпачок и с усилием прокручивается до тех пор, пока проводники не перестанут вращаться. Можно после этого считать, что проводники соединены.

Использование колпачков позволяет сразу же решить все проблемы — осуществление скрутки, а также изоляция места скрутки. Получается не только компактно, но еще и надежно.

Соединение проводов с помощью пайки

Соединение проводов с помощью пайки считается более приемлемым, тем более что для этого необходимо иметь паяльник, а также навыки обращения с ним. В первую очередь необходимо зачистить провода, а затем провода лудятся. Для этого нагревается паяльник, после чего на них наносится тонкий слой припоя с использованием канифоли. Освобожденный от изоляции проводник нагревается с помощью паяльника и в горячем состоянии помещается в канифоль на короткое время. После этого осуществляется процесс лужения. Для этого необходимо, чтобы на паяльнике было немного припоя. Жалом паяльника просто проводится по проводнику, и он приобретает блестящий белый цвет с металлическим отливом, так как цвет припоя соответствующий.

Следующий этап включает обычную скрутку проводников по всей технологии. После этого опять нужно взять разогретый паяльник и припой, причем припоя нужно намного больше, по сравнению с лужением. Скрутка прогревается до тех пор, пока не начнет плавиться припой. Расплавленный припой должен попасть между витками, обволакивая место скрутки. Таким способом обеспечивается надежный контакт.

Естественно, что этот вариант соединения не приветствуется среди электриков лишь по той причине, что для реализации этого варианта требуется намного больше времени, нежели в случае с обычной скруткой. К тому же, такой способ соединения обладает плохой ремонтопригодностью. Спаять провода вместе намного проще, по сравнению с их распайкой. Чтобы найти аварийное место, приходится провода распаивать, что в аварийных режимах, когда пропадает электричество, сделать это не так просто.

Соединение проводов с помощью сварки

Это как раз тот вариант, когда необходимо не только иметь специальный инструмент, который имеется не у всех, необходимо иметь навыки работы с ним, тем более что придется сваривать достаточно тонкие провода.

При наличии сварочного аппарата, необходимо выставить сварочный ток:

• Около 30А, если свариваются проводники, сечением 1.5 миллиметра квадратных.
• Порядка 50А, если необходимо сварить провода, сечением 2.5 миллиметра квадратных.

Для сварки проводов из меди не подходят обычные электроды, поэтому потребуются графитовые электроды. Процесс непростой, так как одним концом от сварочного аппарата придется подсоединиться к нижней части скрутки, а электродом нужно коснуться верхней части скрутки. Сварка осуществляется за доли секунды, поэтому очень важно не передержать, иначе скрутка сгорит. После этого остается лишь заизолировать места соединений. На видео можно посмотреть, как правильно это сделать.

Соединение проводов с помощью клеммных колодок

Существует еще один вариант соединения проводов в распределительных коробках – это соединение с помощью клеммников (клеммных колодок). Существуют клеммные колодки на основе специальных зажимов, а также обычные винтовые. Соединение достаточно простое, так как достаточно вставить несколько зачищенных проводов в металлическую гильзу, после чего они зажимаются с помощью специальных зажимов или с помощью обычных винтов.

Клеммные колодки на основе винтовых зажимов выполнены в пластмассовом корпусе, внутри которого располагается контактная пластина. Современные контактные колодки выполнены со скрытыми контактами, а контактные колодки старого образца выполнены с открытыми контактами. Несмотря на такие различия, принцип их работы абсолютно идентичный.

Недостаток клеммных колодок заключается в том, что соединение двух и более проводников в одном гнезде связано с трудностями, так как каждое гнездо предназначается для подключения одного проводника.

Клеммники Ваго относятся к другому виду соединительных колодок, так как такие зажимы позволяют соединять провода намного быстрее и надежнее, но при этом они занимают больше места. В основном отдают предпочтение двум видам:

• Виду с плоскопружинным механизмом. Их еще называют одноразовыми зажимами, так как повторное их использование не возможно. Это связано с особенностями механизма, который зажимает провода. Несмотря на такой недостаток, с помощью таких зажимов можно соединять различные виды проводов, а также алюминиевые и медные проводники.

  

• Универсальным зажимам с рычажным механизмом. Достоинство как раз и заключается в их многоразовости. Чтобы отсоединить один проводник и подсоединить другой проводник, достаточно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой провод и опустить рычаг.

Единственный недостаток этих зажимов заключается в том, что они эксплуатируются при значительно меньших токах, хотя такие токи, как 24 ампера для проводников сечением 1.5 мм квадратных, а также такие токи как 32 ампера для проводников сечением 2.5 мм квадратных, сравнительно не малые для электрической сети дома или квартиры. Другими словами, они специально рассчитывались для подобных условий эксплуатации.

         Соединение проводов с помощью опрессовки

Этот вариант соединения больше подходит для электрических сетей, которые работают с большими токовыми нагрузками. Если говорить о бытовых потребителях, то здесь просто не имеет смысла пользоваться такой технологией соединения. Следует также учитывать то, что потребуются специальные гильзы и специальный инструмент – клещи. О том, как можно на практике реализовать такой способ соединения, можно увидеть в видео.

Основные схемы разветвления проводов

Способы соединения проводов – это одно, а знания того, куда и какой проводник подключать – это совсем другое.

Подключение розеток

Как правило, тем более в последнее время, розеточная группа проводов, а также осветительная группа проводов разделены, и функционируют независимо друг от друга. Несмотря на это, эти линии могут находиться в одной распределительной коробке, если точек подключения минимальное количество. В противном случае, розеточные линии и линии освещения могут иметь свои распределительные коробки, которые подключены отдельными проводами к распределительному щитку. Разводка проводов осуществляется разноцветными проводами. Коричневый провод считается фазным проводом, голубой (синий) провод считается нулевым проводом, а желто-зеленый провод соединяется с заземлением, хотя могут быть и другие варианты расцветки проводов.

Провода одного цвета всегда соединяются в отдельные группы, чтобы легче было находить неисправности, а также осуществлять настройку.

Провода заводятся в распределительную коробку, обрезаются до определенной длины, после чего зачищаются от изоляции и соединяются необходимым способом.

Возможна разводка проводов, как трехжильными, так и двухжильными проводами, без проводника заземления (желто-зеленого цвета). Кроме этого, часто используется «лапша» или кабельная продукция с одноцветными (обычно белыми) проводами. В таком случае придется вооружаться прибором, с помощью которого вызваниваются проводники, иначе можно спутать, соединив фазный провод с нулевым проводом, что приведет к короткому замыканию. После прозвонки, каждый провод отмечается, например куском изоленты.  Если проводов два, то помечается фазный провод, а нулевой провод помечать не имеет смысла.

Подключение одноклавишного выключателя

Если розетки подключаются параллельно, фазный проводник к фазному проводнику, а нулевой проводник к нулевому проводнику (если имеется заземляющий проводник, то они также подключаются друг к другу). Если в схеме имеется выключатель, то здесь немножко сложнее, хотя эта сложность достаточно условная. Единственное, что в распредкоробку будет входить три провода:

• Провод подключения к сети.
• Провод подключения от осветительного прибора.
• Провод от выключателя.

Поскольку назначение выключателя заключается в коммутации источника освещения, то он включается в разрыв фазного проводника. На изображении ниже можно увидеть, как подключается выключатель.

Если внимательно посмотреть, то получается, что один (фазный) провод подключается к выключателю, после чего провод с выключателя подключается к осветительному прибору, а осветительный прибор затем подключается к нулевому проводу. Если имеется заземляющий проводник, то они соединяются в распределительной коробке напрямую между собой.

Подключение двухклавишного выключателя

Двухклавишные выключатели используются тогда, когда необходимо освещение разбить на две группы. В таком случае осветительный прибор подсоединяется к линии с помощью трехжильного кабеля. Один из проводов подключается непосредственно к нулевому проводу, а два других к двухклавишному выключателю (к его независимым контактам).

Что касается двухклавишного выключателя, то в нем имеются два зависимых контакта (два общих контакта), которые необходимо соединить с фазным проводом.

Это видео демонстрирует способ подключения двухклавишного выключателя.

The post Соединение проводов в распределительной коробке first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

         Назначение циркуляционного насоса

Циркуляционный насос представляет элемент, который увеличивает скорость перемещения теплоносителя в системе отопления, не влияя на давление в системе. При установке в системе отопления увеличивается эффективность обогрева помещения, не зависимо от его назначения. В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя без такого устройства никак не обойтись, а вот в системах с естественной циркуляцией насос предназначается для более экономичной работы всей системы отопления, при этом он не считается компонентом обязательным. С помощью циркуляционного насоса допустимо изменять скорость перемещения теплоносителя в трубах за счет регулировки оборотов. Это позволяет регулировать температуру внутри помещения на стабильном уровне, в зависимости от температуры вне помещения.

Существует два вида циркуляционных насосов – с сухим и с мокрым ротором. Изделия мс сухим ротором обладают лучшими характеристиками, но при этом они создают много шума в процессе работы, а также нуждаются в регулярном уходе. Изделия с мокрым ротором работают практически бесшумно и не требуют регулярного ухода, работая без отказов на протяжении одного десятка лет. Обладая меньшим КПД, эти устройства по своим характеристикам позволяют эффективно отапливать любой частный дом.

         Как устанавливается циркуляционный насос

Как правило, подобные изделия устанавливаются сразу после котла, перед первыми разветвлениями отопительной системы. При этом нет разницы, на каком из трубопроводов насос установлен – на подающем или на обратном трубопроводе. Эти устройства предназначаются для длительной работы при максимальных температурах до плюс 115 градусов. Практически не существует систем отопления, которые работают при более высоких температурах, поэтому не имеет смысла выбирать изделия, предназначенные для работы при более высоких температурах. Если это принципиально, то достаточно установить циркуляционный насос на обратном трубопроводе, где температура теплоносителя существенно ниже.

Нет никакой разницы и по типу используемого котла, а также остальных элементов системы отопления. Самое главное, это грамотно установить сам насос, так как положение ротора в пространстве имеет важное значение. Что касается места установки, то здесь имеется один нюанс. В данном случае все зависит от количества веток: можно установить один общий насос, а можно на каждую из веток установить по отдельному насосу. Несмотря на это, следует придерживаться одного правила – циркуляционный насос устанавливается сразу после котла. Если на каждую ветку установить свой циркуляционный насос, то появляется возможность регулировки температуры для каждой ветки в отдельности. Если дом двухэтажный, то за счет наличия отдельных циркуляционных насосов можно экономить на энергоресурсах. У многих может возникнуть вопрос, а как это сделать. Да очень просто! Как правило, на втором этаже всегда теплее, так как теплый воздух поднимается вверх. Установив на циркуляционном насосе несколько меньше обороты, по сравнению с первым этажом, на втором этаже можно поддерживать такую же температуру, как на первом этаже, что приведет к экономии энергоресурсов, а значит уменьшения затрат на отопление.

         Обвязка

Как было сказано ранее, существует две схемы отопления – с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной движением теплоносителя. Если система с естественной циркуляцией, то без насоса функционировать она будет, хотя при этом ее теплоотдача будет на низком уровне, то система отопления с принудительным движением теплоносителя без циркуляционного насоса функционировать не будет. Несмотря на тот факт, что система с принудительной циркуляцией намного эффективнее, она имеет один существенный недостаток. Если пропадает электричество, то пропадает и тепло в доме. При естественной системе циркуляции после исчезновения электричества система отопления продолжает работать, хотя и менее эффективно. В любом случае, лучше тепла меньше, чем полное отсутствие такового. Именно поэтому, в условиях, когда довольно часто пропадает электричество, проектируют комбинированную систему отопления. В основе этой системы лежит отопительная схема естественной циркуляции теплоносителя, но в нее врезается циркуляционный насос. Это повышает не только эффективность работы такой системы, но и повышает надежность в целом.

Система с принудительной циркуляцией

Такая система не будет работать без циркуляционного насоса, что свидетельствует о ее невысокой надежности, несмотря на высокую эффективность.

Невысокая надежность такой системы связана еще и с качеством теплоносителя. Чем чище теплоноситель, тем дольше срок службы циркуляционного насоса. Чтобы обеспечить соответствующее качество теплоносителя, перед насосом обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, чтобы снизить вероятность попадания в насос абразивных частиц в виде песка.

С двух сторон циркуляционного насоса следует установить по шаровому крану, для того, чтобы можно было в любой момент снять насос для замены или для ремонта, не сливая из системы теплоноситель. Достаточно перекрыть краны и снять насос, открутив гайки крепления.

         Система с естественной циркуляцией

Чтобы система отопления, работающая по такому принципу, сохраняла свою работоспособность при любых условиях, параллельно насосу устанавливается перемычка (байпас) с одним отсечным краном. Этот кран всегда закрыт, когда работает насос и система отопления работает в принудительном режиме.

Когда электричество отключается, кран на перемычке открывается, а один из кранов на насосе закрывается. В таком положении кранов система работает как гравитационная, с естественной циркуляцией теплоносителя.

         Особенности монтажа

Если планируется установка циркуляционного насоса, следует позаботиться о том, чтобы место установки обеспечивало горизонтальное положение ротора. Не менее важно подумать о направлении потока теплоносителя, при этом на корпусе насоса с помощью стрелки указывается направление потока.

Существуют насосы, которые способны работать в любых положениях, хотя любой насос можно расположить не только горизонтально, но и вертикально, но в таком случае его производительность падает процентов на 30. Выбирая модель насоса, необходимо учитывать все нюансы.

         Подключение к электричеству

Циркуляционные насосы работают от однофазной сети, напряжением 220V. Подключение достаточно простое, но при этом желательно насос питать по отдельной линии, с отдельным защитным устройством.

Самый простой способ подключения насоса осуществляется за счет вилки и розетки, а также отрезка электрического кабеля.

В клеммной коробке располагаются контакты подключения насоса. Как правило, внутри имеется три контакта, к которым подключается нулевой провод, фазный провод, а также провод заземления. Они имеют распространенное интернациональное обозначение: N – это обозначение нулевого провода, а L – это обозначение фазного провода. Заземляющий контакт имеет специальное символьное обозначение, хотя нетрудно определить, что третий проводник — заземляющий без всяких обозначений.

Система отоплении – это достаточно ответственная система, от надежности работы которой зависит комфорт в жилище человека. Если систему отопления обеспечить резервным источником питания, то для нее не страшны отключения электричества, тем более, что электричество на долго не отключается, разве, что при серьезных авариях. Проблема резервного питания заключается в подборе аккумуляторов, чтобы обеспечить бесперебойное питание системы отопления на протяжении длительного периода времени. Хотя насос имеет незначительную мощность, порядка 230 ватт, необходимо учитывать, что он работает постоянно, поэтому необходим сравнительно мощный бесперебойный источник питания.

В наше время отключения электричества – это достаточно редкое явление, поэтому кратковременные отключения электричества можно пережить без осложнений даже в условиях низких температур. Лишние элементы системы отопления, это лишние, порой неоправданные расходы.

The post Установка циркуляционного насоса first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Принцип работы и виды однорычажных смесителей

Если внешнее содство сразу же бросается в глаза, то по принципу работы различают картриджные смесители и шаровые. Ремонту поддаются и те, и те смесители, но нужно знать, как они разбираются. К тому же, очень важно не только разобрать, но и собрать, а для этого необходимо знать, как они устроены.

Внутреннее устройство смесителя с картриджем

Картриджные смесители отличаются тем, что запорное и регулирующее устройство находится в специальной колбе-картридже. Картридж может быть сделан из керамики, как в более дорогих изделиях, или из пластика, что характерно для дешевых моделей. Такие смесители отличаются простотой конструкции, что связано напрямую с простотой ремонта. Кроме этого, чтобы изменить температуру воды, достаточно  одного движения руки.

Внутрееннее устройство смесителя с картриджем сравнительно простое. Он состоит:

• Из переключателя, который удерживается за счет фиксирующего винта.
• Из стопорной (прижимной) гайки.
• Из картриджа. В этом устройстве смешивается вода, а также регулируется сила ее потока.
• Из корпуса смесителя, в котором располагается непосредственно картридж.
• Из крепления, в которое входит шпилька и прокладка, обеспечивающая герметичность крепления смесителя.
• Из «гусака», который может быть, как отдельным элементом, так и частью корпуса. Из «гусака» течет поток воды.
• Из отдельного «гусака», а также из нижней части корпуса, а также из прокладки.

  

Строение самого картриджа также уникальное, так как он состоит из 4-х (как правило) дисков особой формы, которые изготавливаются из керамики или из металла. Верхний диск жестко соединяется с штоком, изменение положения которого приводят к изменению положенияпластин относительно друг к другу. Таким образом регулируется подача воды, а также ее смешивание.

Пластины достаточно плотно прилегают друг к другу, поэтому кран не пропускает воды, а направляет ее в определенном направлении. Из-за этого, картриджные смесители весьма чувствительные к качеству воды, от чего зависит срок службы устройства в целом. Если между пластинами окажется какой-то мусор, то кран либо потечет, либо вообще откажется работать. Чтобы защитить картриджный смеситель от преждевременного выхода из строя, на входе устанавливаются фильтры для очистки воды от тяжелых примесей. Как правило, такие фильтры устанавливаются на входе воды в вродопроводную систему жилища человека, что защищает не отдельные устройства, а множество устройств бытовой техники.

Однорычажный шаровый смеситель

Смесители называются шаровыми только потому, что они работают за счет расположенного внутри смесителя шарика с полостями. Обычно этот шарик изготавливается из металла, при этом он полый изнутри. Поверхность этого шара отполирована до блеска. В шаре располагается три отверсти: одно отверстия предназначается для входа холодной воды, втоорое отверстие – для входа горячей воды, а из третьего отверстия вытекает смешанная в шаре вода. Этот шар соединяется с штоком, который жестко связан с рукояткой, которая предназначается для регулирования потока воды и ее температуры.

Поскольку все элементы тщательно притертые друг к другу, то рукоятка перемещается с малейшим усилием, а регулировка осуществляется достаточно легко. Смесители, которые работают на основе шарового механизма, не настолько критичные к наличиям в воде примесей. Несмотря на это, очистка воды все же желательная, так как в воде присутствуют различные соли и излишки железа.

Разборка и ремонт смесителя с картриджем

Смысл ремонта однорычажного смесителя с картриджем заключается в том, чтобы очистить уплотнительные кольца, на которых осаждаются примеси в виде солей и другого мелкого мусора. Из-за наличия такого мусора, кран может подтекать, что не желательно. Устранить течь возможно, если смеситель разобрать, после чего пластины протираются, ополаскиваются, просушиваются и устанавливаются на место.

Смеситель с картриджем разбирается в такой последовательности, но сначала необходимо перекрыть воду, поступающую на смеситель:

• Снимается декоративная заглушка, расположенная на ручке. Для этого она просто подковыривается с помощью отвертки.

  

• Выкручивается шестигранный винт и вынимается.
• Рычаг регулировки вынимается движением по направлению вверх.
• На корпусе располагается декоративная шайба, которая снимается.
• Затем откручивается прижимная гайка. Для этого используется специальный ключ, так как она имеет большой (сравнительно) диаметр.
• После этого вынимается картридж и осматривается.
• При разборке картриджа нужно быть предельно внимательными, чтобы запомнить, в каком порядке располагаются все элементы картриджа.

Можно считать, что смеситель с картриджем разобран. Деталей, как таковых, не так много. Внутри этого элемента происходит смешивание холодной и горячей воды.

Замена картриджа

Сам картридж состоит из уплотнительной прокладки, которая располагается внижней части. За счет этой прокладки осуществляется плотное прилегание к корпусу. В процессе эксплуатации, уплотнительная прокладка теряет часть своей функции, поэтому начинает подтекать вода. В случае такой проблемы, можно попытаться очистить кольцо от солевых отложений, образовавшихся на нем за время работы. После установки на свое место, следует испытать смеситель. Если ситуация не изменилась, придется заменить картридж.

Картриджи, как и смесители, бывают разными. Они могут отличаться, как размерами, так и расположением отверстий лдля входа и выхода воды. В связи с этим, чтобы приобрести картридж необходимой конструкции, придется взять с собой старый картридж, чтобы выбрать такую же модель. Остается только установить новый картридж на свое место, а затем собрать весь смеситель в обратном порядке, в каком он разбирался.

В первую очередь устанавливается прижимная гайка. На этом этапе можно проверить работу нового картриджа. Дело в том, что не всегда удается приобрести картридж, который не подтекает. Возможно, что производитель совсем другой, хотя он и выпускает подобные изделия. При нормальной работе можно продолжать сборку смесителя, послее чего смеситель устанавливается на свое место.

Разборка и ремонт однорычажного шарового смесителя

Подобные смесители появились на рынке около 4-х десятков лет назад. Конструкция настолько простая, что, создается впечатление того, что ломаться в этом смесителе практически нечему. В основном проблемы возникают из-за некачественной воды. На резиновых седлах оседают частички грязи, из-за чего вода начинает просачиваться наружу.

Некоторые модели на основе шарового механизма сделаны по принципу картриджного механизма. В таком случае внутри картриджа располагаются не специальные пластины, а шарик. Разборка подобного типа механизма осуществляется в таком же порядке. Разица заключается только в характере начинки колбы. Существуют краны несколько другой конструкции, когда регулирующий шарик установлен непосредственно в резиновое гнездо. В этом и заключается основное отличие в конструкции.

Рычаг крана снимается после удаления заглушки, после чего выкручивается шестигранный винт. После того, как рычаг управления снят, разборка осуществляется в следующем поряядке:

• Откручивается колпачек. Желательно сделать это без усилий, так как он сделан из тонкого металла.
• Откручивается прижимная гайка и снимается находящаяся под ней шайба.
• После этого можно легко, без особых усилий достать шарик.
• Под шаром располагается пара резиновых седел с пружинами, для более плотного соединения.

Можно сказать, что смеситель разобран, после чего приступают к ремонту. Проблема может заключаться в том, что в посадочном месте шарика накопился различный мусор или просто солевые отложения. Они аккуратно удаляются, после чего шарик промывается и очищается. Такие же отложения могут скопиться и на прижимных пружинах. Их также нужно очистить, хотя зачастую они от этих отложений могут выйти из строя. В таком случае их лучше заменить.

Проблемы могут исходить и из самого шарика. В идеале он изготавливается из нержавеющей стали, но в последнее время экономят на всем, поэтому все чаще встречаются модели, шарик которых изготовлен из пластмассы или из дешевого металла. В результате действия солей воды, поверхность металла приобретает нкоторую шершавость, из-за чего просачивается вода. Такие шарики лучше сразу же заменить, так как они ремонту не поддаются. Чтобы заменить старый шар на новый шар подходящего размера, лучше взять с тарый шар с собой в магазин, иначе можно ошибиться. Собирается смеситель в обратной последовательности. При сборке следует обращать внимание на точное расположение элементов, чтобы не было перекосов, иначе смеситель быстро выйдет из строя снова.

Ремонт однорычажных смесителей с поворотным «носиком»

Как правило, на мойке в кухне, а также на умывальнике в ванной комнате устанавливаются смесители с поворотным изливом. Очень часто, в первую очередь начинает подтекать из-под поворотного механизма. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации прокладки потеряли былую эластичность, а смазка, которая была в механизме просто высохла.

В таком случае кран придется разобрать, как и в предыдущих случаях, но не полностью, а частично, чтобы добраться до прокладок поворотного механизма. Все старые прокладки придется заменить. Если они прикипели к корпусу, их отдирают с помощью обычной отвертки. Самое главное, это подобрать прокладки так, чтобы они оказались идентичным старым прокладкам. Лучше, если новые прокладки будут изготовлены из силикона. Силикон характеризуетсчя большей устойчивостью против влаги, а также он более эластичный на протяжении длительного времени эксплуатации.

Перед установкой, прокладки необходимо смазать специальной силиконовой смазкой. Смесительсобирается в обратном порядке. Главное, чтобы не оказалось после сборки лишних деталей. После полной сборки смеситель устанавливается на свое место и проверяется его работа.

Если подитожить все написанное, то можно сделать заключение в пользу того, что любой смеситель можно при желании отремонтировать самостоятельно, без привлечения специалистов.

The post Ремонт однорычажного смесителя first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Что понадобится для установки

В первую очередь следует определиться с объемами работ, а также с наличием инструментов, так как для конкретной системы отопление потребуется свой инструмент. Естественно, что необходимо приобрести все необходимые материалы, а также устройства отопления, в том числе и радиаторы отопления. Как правило, от чугунных батарей отопления, которые широко использовались еще не так давно, стараются избавиться, так как у них сравнительно невысокий к.п.д. В наше время в основном устанавливаются алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления с более высоким к.п.д.

Большой популярностью пользуются стальные панельного типа, хотя в плане монтажа они имеют некоторые отличия. С обратной стороны на них располагаются специальные дужки для навешивания, также из металла. В плане крепления они наиболее удачные в изготовлении, поскольку в комплекте идут специальные кронштейны.

Кран Маевского или автоматические воздухоотводчики

Как правило, в радиаторах отопления скапливается воздух, который необходимо удалять, так как батарея отопления работать не будет. Особенно он скапливается в момент заполнения системы отопления теплоносителем. Кран Маевского устанавливается на каждую батарею отопления в верхней части. Если устанавливаются алюминиевые или биметаллические батареи отопления, то в них выходные отверстия имеют больший диаметр, по сравнению с установочным диаметром крана Маевского. Покупая краны Маевского, следует обратить внимание на наличие переходников, Если их в комплекте нет, то придется покупать еще и переходники.

Существуют еще автоматические воздухоотводчики, но они почему-то не пользуются популярностью и их мало, кто устанавливает. Скорее всего, что они, после установки, портят внешний вид. Это связано с тем, что воздухоотводчики выпускаются либо в латунном, либо в никелированном корпусе. При этом они имеют большие размеры, по сравнению с кранами Маевского.

Заглушка

Каждый радиатор имеет по четыре выхода – два с одной стороны и два с другой стороны. К одному из выходов подключается подача теплоносителя, а к другому – выход теплоносителя. К третьему выходу подключается кран Маевского, а четвертый выход закрывается заглушкой.

Запорная арматура

На входе и на выходе теплоносителя следует установить по запорному крану, чтобы можно было не только регулировать количество теплоносителя, но и в случае аварии отключить батарею отопления и заменить ее, не нарушая работы системы отопления. Существуют также краны с возможностью регулировки температуры батареи. Такие краны оснащены специальным датчиком температуры и в случае ее превышения кран закрывается. Теплоноситель не попадает в батарею отопления до тех пор, пока ее температура не снизится до заранее выставленного предела. После этого кран открывается, и батарея отопления опять начинает нагреваться.

Подобные терморегулирующие устройства бывают различными, как электронными, которые достаточно точно выдерживают диапазоны регулирующей температуры, так и простые механические. Они хотя и не отличаются большой точностью, но зато они дешевле и надежнее.

Наличие расходных материалов и инструментов

Чтобы навесить батареи отопления понадобятся крюки или кронштейны, но они, как правило, идут в комплекте. Если в комплек5те их нет, то их количество рассчитывают в зависимости от величины батареи:

• Если длина батареи не превышает 1.2 метра или количество секций не превышает восьми, понадобится три точки крепления – две вверху и одна внизу.
• Добавляется по одному крепежу сверху и снизу, если батарея имеет длину на 0.5 метра больше или количество секций на 5-6 больше.

Понадобится также фум-лента или льняная подмотка, а также сантехническая паста для герметизации соединений. Без электрической дрели и без сверл вряд ли получится что-либо сделать, тем более что сверла понадобятся не простые, а с победитовыми насадками, если стены кирпичные или бетонные. Как же без строительного уровня, тем более что в этом случае подойдет самый простой. В зависимости от системы отопления, а также от характера применяемых труб, может понадобиться уникальный инструмент, в виде паяльника, если трубы из полипропилена, или специальная обжимка, если трубы из металлопластика. Независимо от характера труб, понадобятся различные фитинги, а также уголки, тройники, соединители и т.д.

Места установки радиаторов отопления

Как правило, радиаторы отопления размещаются под окнами. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, отсекал холодный воздух, проникающий в жилище человека от окна, так как окна обладают наименьшим сопротивлением для низких температур. Наибольшего эффекта можно достичь, если ширина отопительного прибора будет составлять не меньше 70 процентов от ширины оконного проема. Батарея отопления устанавливается:

• Строго посередине оконного проема, с отклонением не больше 2-х см.
• Расстояние батареи до пола от 8 до 12 см.
• Расстояние до подоконника от 10 до 12 см.
• Расстояние до стены от 2-х до 5 сантиметров, если считать от задней стенки батареи.

  

При соблюдении этих простых рекомендаций, батареи отопления будут эффективно работать, обогревая помещения.

Правильный монтаж радиаторов отопления

Эффективная работа системы отопления во многом зависит от правильной установки этих приборов. Во-первых, стена за радиатором отопления должна быть ровной и прочной, иначе с установкой могут возникнуть проблемы. Сначала следует отметить середину проема, после чего ниже линии подоконника на 10-12см чертится горизонтальная линия. Эта линия будет отмечать верхнюю границу расположения отопительного прибора. Если отопительная система работает с помощью циркуляционного насоса, то батареи отопления допустимо навешивать строго горизонтально, а если система отопления работает на основе естественной циркуляции теплоносителя, то необходимо выдержать не большие уклоны по ходу теплоносителя, порядка 1-1.5 градуса, но не больше. При больших уклонах ухудшается циркуляция теплоносителя и возможно появление застоев.

Крепление к стене

Крепление для радиаторов отопления отличается своей конструкцией, в зависимости от типа батарей отопления. Алюминиевые и биметаллические радиаторы крепятся с помощью специальных крюков с изгибом на концах. В комплекте к ним идут также и дюбеля. Чтобы навесить такие батареи необходимо просверлить в сене отверстия, диаметр которых соответствует диаметру дюбелей. Расстояние до стены регулируется за счет вкручивания или выкручивания подобного крепежа.

Устанавливая такие крюки, следует учитывать, что практически вся нагрузка приходится на верхние крюки, а нижние служат в качестве фиксаторов, исключающих возможность смещения.

Чтобы правильно установить кронштейны, лучше приложить батарею к стене и отметить точки крепления. После этого можно приступать к сверлению отверстий и дальнейшей установке элементов крепления. Затем только приступают к установке батареи отопления.

Вариант крепления к полу

Не всегда имеется возможность навесить даже легкие радиаторы на стены, тем более если они выполнены из гипсокартона или выложены из легкого бетона. В таком случае имеется возможность установить их на пол, так как выпускаются специальные ножки или крепеж. Некоторые виды отопительных приборов комплектуются такими ножками. На самом деле, к такому варианту крепления прибегают достаточно редко, так как внешний вид такой системы отопления мало кого устраивает.

Подключение радиаторов отопления к системе отопления

Вполне естественно, что после установки радиаторов их необходимо подключить к системе отопления с помощью труб. В таком случае, можно воспользоваться тремя основными способами подключения:

• Седельным способом.
• Односторонним способом.
• Диагональным способом.

  

Существуют радиаторы с нижним подключением, поэтому в таком случае выбирать варианты не придется. Три варианта можно реализовать, если радиаторы с боковым подключением.

Одностороннее подключение

Одностороннее подключение чаще всего встречается в квартирах. Такое подключение бывает однотрубным или двухтрубным. Как правило, в квартирах для подключения радиаторов применяются металлические трубы, поэтому имеет смысл рассмотреть такой вариант подключения, когда трубы соединяются с помощью сгонов. Понадобятся, как трубы подходящего диаметра, так и два шаровых крана, пара тройников и два сгона. Сгоны представляют отрезки трубы с резьбой на обоих концах.

Все элементы следует соединить так, как показано на рисунке. Если система однотрубная, то установка байпаса обязательная, так как в таком случае можно отключить батарею отопления не нарушая работы системы отопления в целом. Естественно, что кран на байпас устанавливать не следует, так как он позволит отключить отопление по всему стояку, а это совсем нежелательно.

Все резьбовые соединения необходимо герметизировать, применив для этого фум-ленту или льняную подмотку с упаковочной пастой. Не следует наматывать много подмотки, так как это может привести к появлению микротрещин, а также к последующему разрушению. Особенно это касается современных отопительных приборов, за исключением чугунных радиаторов. В этом деле фанатизм не нужен, хотя многие думают, что чем больше они намотают подмотки, тем лучше.

Чем меньше резьбовых соединений, тем надежнее система отопления. Именно поэтому, если имеются навыки, байпас лучше приварить. Как правило, так подключаются батареи отопления в квартирах.

Если система двухтрубная, то байпас не понадобится. Верхний вход радиатора подключается к подаче (к одной трубе), а нижний вход к обратке (к другой трубе). Естественно, что подключается батарея отопления с применением шаровых кранов.

Диагональное подключение

С точки зрения эффективности работы отопительной системы, диагональное подключение наиболее рациональное. На фото внизу видно, как реализовать такой тип подключения: с одной стороны вверху подается теплоноситель, а с другой стороны внизу он выходит с радиатора.

Если реализовать такой вариант подключения при однотрубной системе в квартирах, то получается совсем неприглядная картина, но эффективность системы берет верх.

Независимо от варианта подключения, при однотрубной системе понадобится байпас.

Седельное подключение

Такая система подключения легко реализуется при нижнем разведении труб, тем более что такое подключение наиболее удобное и мало заметное.

Седельное подключение можно реализовать, как с байпасом, так и без него, но краны лучше установить в любом случае. Это даст возможность в аварийном режиме заменить или отремонтировать радиатор, не нарушив функционирование всей отопительной системы.

Можно увидеть, хотя это редкость, когда седельное подключение выполнено вертикально, но при этом нужно учитывать, что потери тепла достигают 15 процентов.

В заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, не каждый решится на столь ответственное дело – осуществить монтаж системы отопления самостоятельно. А может оно и правильно, поскольку результат работ может оказаться достаточно плачевным, так как могут пострадать близкие, а тем более соседи. Вода, она ведь тоже не прощает ошибок, а ошибки могут вылиться в непредвиденные расходы по ремонту, возможно соседской квартиры снизу. Поскольку отопление предназначается для работы в зимний период, можно легко оставить свое жилище без отопления в самый жуткий холод.

Именно поэтому, не следует рисковать и не экономить, а монтаж системы отопления поручить специалистам, тем более что будет с кого спросить, если что. Конечно, будет с кого спросить, если обратиться в какую-то строительную фирму, не нанимая случайных мастеров. Все-таки, у мастеров имеется опыт, накопленный многолетним трудом, а учиться на своей собственной системе отопления как-то безответственно, хотя многих этот факт не останавливает.

The post Установка радиаторов отопления своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Нормативные документы

Чтобы установить котельное оборудование в частном доме необходимо опираться на ряд правил. До середины 2003 года действовали одни нормы, а с середины 2003 года начали действовать другие нормы (СНиП 42-01-2002), поэтому следует руководствоваться именно этим документом.

Желательно ознакомиться с этими нормами, хотя проектной документацией занимаются специализированные организации. Ознакомившись с документами, можно заранее определиться с тем, какое оборудование можно устанавливать, а какое нет в частном доме. В таком случае, можно определиться еще и с тем, какие подготовительные работы придется выполнить, чтобы оборудование можно было монтировать, не затягивая весь процесс. В случае возникновения каких-либо затруднений необходимо обращаться за помощью в проектный отдел, так как они точно знают все тонкости установки подобного вида оборудования в зависимости от конкретного плана жилого дома.

Установка газового котла в частном доме: правила монтажа

Чтобы выбрать место для установки газового котла, необходимо брать во внимание мощность котла.

Итак:

• Если мощность котла не боьше 60 кВт, то его допустимо смонтировать на кухне, но с учетом некоторых правил.
• Если его мощность превышает 60 кВт, но при этом не превышает 150 кВт, то котел необходимо разместить в отдельном помещении, не зависимо от того, на каком этаже оно находится.
• При мощности котла в пределахот 150 кВт до 350 кВт его устанавливают в отдельном помещении, расположенном на первом или на цокольном этаже, в пристройке или в отдельно расположенной постройке.

Естественно, это совсем не означает, что котлы, мощность которых меньше 60 кВт не допускается располагать в отдельном помещении. Иногда, даже нужно, так как все элементы жизнеобеспечения размещаются в одном, достаточно удобном для обслуживания месте. Несмотря на это, придется учитывать размеры этого помещения. Размеры помещения, в зависимости от мощности котлов должны отвечать таким параметрам:

• Котлы мощностью до 30 кВт монтируются в помещениях, объемом не меньше 7.5 м. кубических.
• Для котлов мощностью от 30 до 60 кВт объем помещения не должен быть меньше 13.5 м. кубических.
• Котлы мощностью от 60 до 200 кВт должны работать в помещениях объемом не меньше 15 м. кубических.

Следует обратить внимание, что имеется в виду не площадь помещения, а его объем. Если котел планируется установить на кухне, то здесь совсем другие требования – объем кухни не меньше 15 кубов, а потолки должны располагаться на высоте 2-х с половиной метров.

Существуют также требования общего характера к помещениям, в которых планируется расположить отопительное оборудование.

Итак:

• Независимо от характера помещения котельной, в нем должно присутствовать электрическое освещение. Площадь окон должна составлять на 1м. кубический не меньше 0.03 м. квадратных остекления. Опять же, не площадь окон с рамами, а чисто площадь стекла. При этом окна должны открываться наружу.
• В окне следует предусмотреть наличие форточки или фрамуги.
• Предусматривается наличие вентиляции, а также избавление от продуктов сгорания посредством монтажа дымохода. Маломощные котлы (до 30 кВт) можно оборудовать дымоходом, который проходит через стену.
• Необходимо также предусмотреть наличие воды и наличие канализации.

Последние нормативные документы характеризуются наличием в н их еще одного общего правила. При мощности котла свыше 60 кВт и наличии контура горячей воды, потребуется установка датчика уровня загазованности, который отключает подачу газа автоматически при превышении уровня вредных газов в помещении.

Требования могут иметь существенные отличия, в зависимости от типа котельной и устанавливаемого в ней оборудования.

Котельная в частном доме в отдельном помещении

Отдельное помещение требуется тогда, когда мощность котла больше 60 кВт, но не превышает 200 кВт, при этом данное помещение должно быть оборудовано огнеупорной перегородкой с уровнем огнестойкости порядка 45 минут. Под подобные характеристики попадает кирпич, шлакоблок и легкий бетон, не говоря уже о тяжелом бетоне.

Следует напомнить, какие требования предъявляются к таким помещениям:

• Объем помещения не меньше 15 кубов.
• Высота потолков не меньше 2.5 метра при мощности до 30 кВт и от 2.2 метра при меньшей мощности котла.
• Наличие окна с фрамугой, а также площади остекления не меньше 0.03 м. квадратных на один куб. метр объема.
• Вентиляция должна в течение часа троекратно осуществлять обмен воздуха.

В том случае, если котельная размещается на цокольном этаже или в подвале, требования более жесткие, и на каждый один киловатт мощности придется прибавить по 0.2 куба с учетом обязательных 15 кубов. Стены также должны быть выполнены из материалов, которые не пропускают газ и пар. Если планируется установка оборудования мощностью от 150 до 350 кВт, то придется обеспечить котельную отдельным выходом на улицу. Допустимо, чтобы выход был связан с коридором, который ведет на улицу.

Как правило, помещения для обустройства котельной в жилом доме выбираются с ориентировкой на удобство обслуживания, поэтому они значительно превышают все требования.

Пристроенные котельные помещения: требования

К таким помещениям применяются предыдущие требования, плюс несколько новых.

Итак:

1. Пристраивается помещение на сплошном участке стены с таким расчетом, чтобы дистанция до ближайших окон и дверей составляла не меньше 1 метра.
2. Для строительства используется негорючий материал, в виде кирпича, шлакоблока или бетона.
3. Стены пристройки не связываются со стенами жилого дома. Другими словами, придется пристройку обеспечить отдельным фундаментом, а также четырьмя стенами.

На какой нюанс необходимо еще обратить внимание. Если котельная пристраивается к уже построенному дому, а подходящего помещения нет и при этом высота потолков не позволяет устанавливать котельное оборудование, то организация поможет решить данную проблему, потребовав увеличения площади остекления. Если дом только строится, то придется выдержать все нормы, иначе проект не будет согласован ни в коем случае. К пристроенным котельным требования предельно жесткие, поэтому придется выдерживать все характеристики.

Установка газового котла на кухне: требования к помещению

На кухне допустимо располагать газовые котлы, мощностью до 30 кВт и, которые оборудованы камерой сгорания любой конструкции, с расположением котла, как на полу, так и на стене.

К помещению предъявляются следующие требования:

• Высота потолков в пределах 2.5 метра.
• Объем помещения не меньше 15 м. кубических.
• Эффективная система вентиляции.
• Наличие приточной вентиляции.

При навешивании котлов на стены, последние должны быть построены из огнеупорных материалов. Удаление до боковых стен должно быть не меньше 0.1 метра. При отсутствии таких стен, допускается монтаж котлов при условии, что между горючими стенами и самим котлом имеется негорючий промежуток в пределах 5см. Это может быть слой штукатурки или негорючий экран из устойчивого к огню материала.

Экран можно сделать из листовой стали, размеры листа должны быть на 0.7 метра больше в высоту и на 0.1 метра больше по всем остальным сторонам, по сравнению с размерами самого котла. Между листовой сталью и горючим основанием укладывается слой огнеупорного материала, толщиной около 3см. Это может быть асбест или другой огнеупорный материал.

Отдельно стоящие топочные: требования

Отдельно стоящее помещение для обустройства котельной потребуется в том случае, если мощность котла больше 200 кВт. Такие постройки должны обладать следующими параметрами:

• Постройка выполняется полностью из негорючих материалов.
• Объем помещения не меньше 15 кубов с добавлением по 0.2 куба на один киловатт мощности.
• Расположение потолка — не ниже 2.5 метра от уровня пола.
• Площадь остекления – не меньше 0.03 м. квадратных на каждый метр кубический объема.
• Окно оборудуется форточкой или фрамугой.
• Котел монтируется на отдельный фундамент, высота которого не больше 15см по сравнению с высотой пола.
• Если котел имеет вес не больше 200 килограммов, то его допускается устанавливать непосредственно на пол, если он бетонный.
• Отопительная система должна включать датчик аварийного отключения газа.
• Двери не следует усиливать, они должны быть слабо закрепленными.
• Наличие эффективной системы вентиляции.

Разрешение на право включения отопительного оборудования в работу выдадут только в том случае, если все требования будут выполнены.

Выбор дверей в котельную

Если помещение котельной располагается внутри жилого дома, то двери в это помещение должны быть сделаны из огнеупорного материала, способного выдержать действие огня в течение 15 минут. Как правило, таким условиям соответствуют двери, изготовленные из металла, причем они могут быть либо заводского изготовления, либо самодельными.

Если топочная оборудована дверьми, выходящими на улицу, то они должны быть слабо закрепленными. Это позволит при взрыве газа уберечь котельную от разрушения взрывной волной, которая смягчит свой удар после того, как двери с коробкой будут выдавлены на улицу. Достоинство таких дверей в том, что газ сможет свободно выходить из котельной.

В проектах можно встретить дополнительное условие, которое относится к тому, чтобы в нижней части двери присутствовала решетка, закрывающая сквозное отверстие. Это отверстие позволит беспрепятственно поступать в котельную свежему воздуху.

Обустройство вентиляции в котельной

Вентиляция в котельной должна быть настолько эффективной, чтобы за один час смогла обеспечивать троекратный обмен воздухом. Чтобы определить производительность вентиляционного оборудования для конкретного помещения, необходимо взять объем этого помещения и умножить на три, после чего приплюсовать 30 процентный запас.

Например, если взять котельную с размерами 3.5х3.5х2.5 метра, то получится объем равный 30.625 м. кубических. Если этот результат умножить на 3, то получится объем 91.875 м. кубических. Если к этому результату прибавить 30 процентный запас, то получается объем равный 119.4375 м. кубических. Другими словами, вентиляция должна каждый час в помещении обновлять около 120 м. кубических воздуха.

Чтобы вентиляция действительно работала эффективно, необходимо в стене, ближе к полу обустроить приточную вентиляцию с наличием решетки. Вытяжную трубу можно пустить также через кровлю или через стену ближе к потолку. выход вентиляционной трубы должен располагаться на одном уровне с выходом дымовой трубы.

Установка котлов на твердом и на жидком топливе: требования

В основе своей, правила по обустройству помещений одинаковы независимо от того, на каком виде топлива они работают. Несмотря на этот факт, имеется ряд отдельных требований в плане обустройства дымохода, а также обустройства места для складирования топлива. Как правило, требования упомянуты в паспорте, и они сводятся к следующему:

• Рабочая толщина дымохода не должна быть меньше размеров выходного патрубка, причем на всей его длине.
• В конструкции дымохода должно быть наименьшее количество колен, при этом он должен быть прямым.
• В нижней части стены необходимо оборудовать отверстие для приточной вентиляции, из расчета 8 см. квадратных на один киловатт мощности.
• Продукты сгорания могут выводиться либо через кровлю, либо через стену.
• Ниже уровня дымохода следует расположить специальное отверстие для прочистки, облегчающее процесс ревизии и обслуживания.
• Дымоход монтируется из негорючего и газонепроницаемого материала.
• Котел следует установить на негорючее основание, тем более, если полы в помещении деревянные. Сначала на пол укладывается асбест, затем листовой металл и лишь потом — котел.
• Если котел на угле, то к нему предъявляются дополнительные требования, так как угольная пыль считается взрывоопасной.

Следует также обратить внимание на то, что дымоход можно выводить, как через кровлю, так и через стену с применением негорючего проходного узла.

Здесь следует упомянуть о котлах, работающих на жидком топливе. Их функционирование связано с рядом недостатков, которые необходимо учитывать. Во-первых, они издают много шума, а во-вторых, от них исходит специфический запах горючего материала. Естественно, что такой котел вряд ли можно устанавливать в кухне, да и в жилых помещениях (а также в нежилых, но в пределах дома), просто не имеет никакого смысла. Для таких котлов необходимо предусматривать отдельно стоящие помещения. Именно поэтому, такие котлы практически не применяются для отопления жилых домов (частных построек).

В заключение

Как правило, в последнее время большое распространение получили газовые котлы, так как они обладают рядом преимуществ, как и монтаж отопления в жилом доме в целом. Современные газовые котлы оборудованы автоматикой, а также контуром горячей воды, поэтому имеется возможность организации горячего водоснабжения. В наше время это очень важно, так как частные дома в недалеком прошлом практически не имели такой возможности. Сейчас практически не встретишь частного дома, оборудованного котлами на угле или на жидком топливе, но старых печек практически никто не выбрасывает. Как показывает жизнь, они изредка выручают, поскольку перерывы в газоснабжении или электроснабжении все же бывают.

The post Котельная в частном доме first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Из чего состоит насосная станция

Насосная станция представляет несколько функциональных блоков, которые соединены между собой. Чтобы определить, в каком из блоков поломка, необходимо знать принцип работы насосной станции, а также отдельных ее частей. Насосная станция состоит:

• Из насоса, который качает воду из колодца или из скважины. Он обеспечивает постоянное давление в системе водоснабжения и соединяется с домом с помощью труб.
• Из обратного клапана, который не позволяет воде стекать обратно в скважину или в колодец, если насос не работает по какой-то причине.
• Из гидроаккумулятора или мембранного бака, в которых хранится определенное количество воды на случай аварийного отключения. Кроме этого, гидроаккумулятор позволяет включать и отключать насос на определенное время, что увеличивает срок его службы.
• Из блока контроля и управления насосной станцией. С помощью манометра и реле давления осуществляется контроль величины давления в системе водоснабжения дома. Реле давления управляет работой насоса, поддерживая давление на определенном уровне.

Каждая из частей выполняет определенные функции, но выход из строя лишь одной из частей приводит к тому, что прекращается подача воды в домовладение.

Как работает насосная станция

Когда включается насос, он начинает качать воду в гидроаккумулятор до тех пор, пока давление воды не окажется на пределе, выставленном на реле давления. Насос отключается, после чего можно осуществлять отбор воды для нужд домохозяйства. Это возможно до тех пор, пока давление воды не окажется равным нижнему пределу давления воды, выставленном на реле давления. Реле давления срабатывает и включает насос, который поднимает уровень давления в гидроаккумуляторе до верхнего уровня давления. И так каждый раз, цикл за циклом.

В случае длительного отбора воды, когда давление воды не может достичь верхнего предела давления, насос может работать длительное время. После окончания процесса отбора воды из гидроаккумулятора, насос может работать некоторое время, пока не поднимется давление воды до нужного уровня.

Возможные неисправности и способы их устранения

Поскольку насосные станции состоят из одинаковых функциональных узлов, их неисправности типичные, независимо от фирмы-производителя. А это означает, что устранение неисправностей носит идентичный характер. Единственное, что в зависимости от страны-производителя, неисправности могут встречаться либо чаще, либо реже.

Насосная станция работает, но не поднимает давления

Насос может работать длительное время, но давление в системе водоснабжения поднять не может, о чем свидетельствуют показания манометра. В таком случае придется обратить внимание на все составляющие насосной станции, а ремонт может оказаться длительным. Зачастую без привлечения специалистов с этой проблемой справиться самостоятельно не удастся. Причины могут быть следующими:

• Отсутствие воды в скважине или в колодце. Зачастую такая работа станции приводит к выходу из строя насоса, а это дорогостоящий ремонт. Для подобных аварийных режимов устанавливается специальная защита.
• Несоответствие характеристики насоса и характеристики магистрали, поэтому насос просто не справляется с подачей объемов воды, для которой рассчитана водопроводная магистраль. Кроме этого, возможен порыв магистрали и вода уходит не по назначению.
  

• Чтобы проверить, соответствие характеристик магистрали и насоса, достаточно опустить всасывающий патрубок в бочку рядом с насосом. Если насос поднимает давление до нужного уровня, то придется пересмотреть расчеты и монтаж трассы.
• Отсутствие протечек в системе водоснабжения проверяется достаточно просто: после отключения насоса необходимо проследить за показаниями манометра. Если давление стабильное, то протечек нет, а если давление падает, то система потеряла герметичность.

• Неисправность фильтра связана с тем, что в него попала грязь. Это же самое может случиться и с обратным клапаном. Для устранения неисправности достаточно снять фильтр или обратный клапан, почистив его от грязи.
• Насос может постоянно работать также при неисправном реле давления или при неправильно выставленных порогах срабатывания.

• Если выставить слишком высокий порог срабатывания реле давления, который не соответствует характеристикам насоса, то насос просто не в состоянии поднять давление до этого уровня. Это означает, что верхний порог срабатывания выставляется в зависимости от производительности насоса.
• Наличие окалины на контактах реле давления, которую можно убрать с помощью наждачной (мелкой) бумаги или с помощью надфиля.
• Неисправность механической части реле давления, когда на регулировочных пружинах собираются соли. Работоспособность реле давления восстанавливается обычной чисткой.

Когда насос работает длительное время, у него стирается крыльчатка и у него просто не хватает «сил» для поднятия давления. В таком случае ремонт насосной станции сводится к замене крыльчатки или всего насоса.

Насос может не справляться со своей работой также в случае, когда напряжение в электрической сети не соответствует нормальному – оно сильно занижено. В таком случае насосная станция должна работать через стабилизатор напряжения. Если учесть все эти неисправности, то ремонт насосной станции может затянуться на неопределенное время.

Насосная станция включается чаще, нежели рассчитано

Чем чаще включается насос, тем быстрее он выйдет из строя в результате износа его деталей. Обнаружив подобный симптом, необходимо немедленно обратить на него внимание, приступив к ремонту станции. Насос может часто включаться по таким причинам:

• Объем гидроаккумулятора слишком маленький. Поэтому вода в нем быстро расходуется, что приводит к частым включениям/отключениям насоса. Проблема решается простой установкой, рядом с установленным, дополнительного гидроаккумулятора. Как правило, экономия средств может привести к дополнительным затратам.
• Реле давления выставлено неправильно и разница между верхним порогом срабатывания и нижним порогом срабатывания несущественная. В результате, насосу приходится часто включаться и выключаться, что приводит к быстрому его износу.

  

• Для нормальной работы станции необходимо проверить давление в гидроаккумуляторе. Нормальное давление составляет от 1 до 1.5 атм. Если оно отличается от этих величин, то его регулируют, стравливая воду или подкачивая в гидроаккумулятор воздух, с помощью обычного или автомобильного насоса.
• Отрегулировав давление, насосная станция должна работать правильно. Отрегулировать верхний и нижний уровень срабатывания реле давления не так просто, поскольку необходимо учитывать ряд характеристик насосной станции, поэтому ошибка может привести к неправильной работе насосной станции.

• Засорение фильтра и обратного клапана, что приводит к частичной разгерметизации системы. Если обратный клапан не держит давления, то вода уходит из системы, что приводит к частым включениям/отключениям насоса. Сняв фильтр и обратный клапан, их чистят, а затем устанавливают на место.
• Повреждение мембраны гидроаккумулятора приводит к тому, что вода подается рывками. Если станция работает, то давление поднимается, а если станция выключается, то давление резко падает. Решение проблемы – замена мембраны гидроаккумулятора.
• Существует еще одна причина частого включения/выключения насосной станции – это выход из строя золотника, расположенного в верхней части гидроаккумулятора.

Не герметичность трубопровода также повлияет на нормальную работу насосной станции, так как давление будет падать самопроизвольно, а реле давления будет включать насос.

Наличие воздуха в системе

В воде всегда присутствует вода, но в незначительных объемах, что практически не ощущается. Когда из крана вместе с водой вырывается с характерным звуком воздух, то это означает, что система работает не правильно. Возможны некоторые причины:

• Уровень воды в скважине или в колодце опустился ниже уровня патрубка насоса, и насос качает вместе с водой и воздух. Чтобы избавиться от этого момента, достаточно опустить патрубок насоса ниже.
• Не герметичность некоторых соединений позволяет захватывать системе воздух. Решение проблемы связано с проверкой надежности соединений с последующим устранением данной проблемы.

  

Насосная станция не включается

В первую очередь следует обратить внимание на качество подачи электрической энергии, что характерно для сельской местности. При пониженном напряжении насосы просто не работают. Если напряжение в норме, то следует рассчитывать на худшее – неисправность насоса или мотора.

Существует ряд простых причин, которые можно проверить самостоятельно. Выходят из строя не только моторы, но и вилки, и розетки, и соединительные провода. Для того, чтобы проверить работоспособность вилки, розетки или кабеля, необходимо иметь прибор электротехника. Если причина более серьезная, то лучше пригласить специалистов.

Мотор гудит, но вода не качается

Если напряжение в сети ниже нормы, то это может привести к подобным симптомам. Может выйти из строя конденсатор, который находится в клеммной коробке. Чтобы определить его работоспособность, необходимо воспользоваться таким же прибором электротехника, хотя с его помощью работоспособность конденсатора проверить не так просто.

Затем необходимо определить наличие воды в скважине или в колодце, определить чистоту фильтра и обратного клапана. Это как раз тот случай, когда можно разобрать систему, сняв фильтр и обратный клапан для их чистки. После чистки системы, элементы устанавливаются на место, а насосная станция включается.

Далее переходят к проверке крыльчатки, которая, особенно после длительного простоя, может заклинить из-за наличия солей в воде, которые как бы цементируются. Чтобы проверить этот момент, нужно попробовать провернуть крыльчатку руками. Если не получается ее провернуть, то факт на лицо и следующий этап – разблокировка работы крыльчатки.

Характер ремонтных работ

Некоторые виды ремонтных работ не составляют особых трудностей и интуитивно понятные для человека. Существуют виды ремонтных работ, достаточно ответственные и без предварительной подготовки их проведение находится под большим вопросом.

Замена «груши» гидроаккумулятора

При кратковременных и частых включениях насосной станции, когда вода подается рывками и давление в системе водоснабжения не стабильное, следует проверить мембрану на повреждение. Для проверки достаточно снять заглушку на ниппеле. Если из нее выходит не воздух, а вода, то мембрана повреждена.

Ремонт станции следует начать с того, что она отключается от электричества и сбрасывается давление. Необходимо открыть краны и подождать, когда стечет вода и, лишь затем можно приступать к ремонтным работам. Ремонт осуществляется в таком порядке:

• В нижней части бака гидроаккумулятора имеется фланец, который необходимо ослабить и подождать пока стекут остатки воды.
• После этого откручиваются все болты крепления и фланец снимается.
• Если объем бака 100 и больше литров, то мембрана удерживается за счет наличия верхнего болта (крепления), гайку которого необходимо открутить.
• Затем мембрана вынимается через отверстие в нижней части бака.
• Желательно после этого бак промыть, так как в нем может находиться достаточно много осадка в виде ржавчины, хотя это, скорее всего осадки грязи и солей.
• Новую мембрану лучше установить такую же, как была. В нее вставляется штуцер, который служит для крепления мембраны.
• Мембрана вставляется в бак через нижнее отверстие.
• При наличии гайки держателя мембраны, ее накручивают на держатель. Если бак большой, сделать самостоятельно эту процедуру сложно, но выход имеется. Держатель привязывается к веревке и с помощью веревки он подтягивается вверх, где и фиксируется.
• Затем устанавливается на свое место фланец, и закручиваются все болты, причем делается это равномерно.
• Остается только подключить станцию к системе и включить ее в работу.

Замена мембраны – это несложный технологический процесс, но повозиться придется, так как имеются некоторые тонкости. Желательно иметь помощника, который поможет и с которым можно посоветоваться.

В заключение

В наше время трудно кого-то удивить наличием скважины в личном домовладении. Многие в сельской местности или на дачных участках пробивают скважины и устанавливают насосные станции – ведь на дворе третье тысячелетие. К сожалению, не всегда эту воду можно пить или готовить на ее основе еду, но для технических целей она пригодна. В наше время многие достраивают частные дома для того, чтобы обустроить в жилище туалет (санузел). Никому уже не хочется бегать в туалет на улицу, тем более в холодное время года. Всем хочется жить по-современному, а наличие в доме воды и есть тем признаком современности.

Установив дома насосную станцию, нужно быть готовыми к тому, что в один прекрасный момент она перестанет подавать в дом воду. Ничего вечного нет, тем более что различные изделия подвержены неисправностям, которые приходится время от времени устранять. Некоторые виды неисправностей легко устраняются на месте, достаточно иметь хоть какой-то опыт обращения с электромеханическими изделиями. Если такого опыта не имеется, лучше обратиться за помощью к специалистам, тем более что насосная станция находится на гарантии. Если не закончился гарантийный термин, своими силами, что-либо делать не желательно, так как аннулируется гарантия. Отсутствие гарантии приведет к тому, что серьезная неисправность, которую невозможно устранить на месте потянет огромные затраты.

В последнее время перестали хозяева частных домовладений осуществлять какие либо работы самостоятельно, а вот, каких-то, два десятка лет назад все старались все сделать на своем участке своими руками. С одной стороны это понятно, а с другой стороны это нежелательно, поскольку может привести к непредсказуемым последствиям. Пробить скважину самому не так просто, хотя некоторые умудряются делать и это, несмотря на то, что этот процесс занимает много времени. Люди поняли, что лучше обратиться за помощью к фирмам, которые профессионально это делают и профессионально устанавливают насосные станции. Они же могут все правильно рассчитать, тогда можно исключить различные факторы негативного влияния различных составляющих системы водоснабжения на работу насосной станции. Эти же специалисты, в случае неисправности, бесплатно и квалифицированно могут устранить все неисправности за короткие термины.

Многие сталкивались с проблемой, когда прекращалась подача воды в жилище человека на недлительный промежуток времени. В этот момент создается впечатление, что жизнь остановилась. Это на короткое время, а если ремонт затягивается на неопределенное время, это соизмеримо с катастрофой. Поэтому лучше не экспериментировать, оставляя домовладение без воды на длительное время, а пригласить специалиста, который быстро обнаружит неисправность и быстро ее устранит.

The post Ремонт насосной станции своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Каким из способов лучше соединять провода

Как правило, провода соединяются между собой следующими способами:

• С помощью сварки. Считается самым надежным способом, но трудным в исполнении, поскольку требуется сварочный аппарат, а также навыки обращения с ним.
• С помощью клеммных зажимов. Доступное в исполнении и надежное соединение.
• С помощью пайки. Соединение надежное, если места паек не перегреваются.
• С помощью опрессовки гильзами. Хотя соединение и получается достаточно надежным, необходим специальный инструмент.
• С помощью специальных пружинных зажимов. В определенных условиях обеспечивает хороший контакт, тем более что монтаж подобных зажимов не требует длительного времени.
• С помощью болтов. К такому типу соединения прибегают в сложных ситуациях, когда, например, необходимо соединить медный проводник с алюминиевым проводником.

Какой из способов подходит для конкретного случая, определяется в результате наличия определенной информации. Необходимо ознакомиться с проектом разводки проводов, с их сечением, с возможными нагрузками, с типом изоляции, с характером проводников (одножильные или многожильные) и т.д. Придется также учитывать и условия эксплуатации.

Соединение с помощью сварки

Соединение проводов сваркой требует определенных навыков, поскольку качество соединения напрямую зависит от качества сварки. Чтобы сварить провода, их скручивают, после чего их концы свариваются. Как результат, на конце скрутки появляется шарик, образованный в результате расплавления жил проводов. Это место и обеспечивает надежность всего соединения, обеспечивая минимальное сопротивление для прохождения электрического тока. Чем меньше сопротивление, тем меньше греется соединение, обеспечивая надежность электрической проводки. Кроме того, что такое место соединения практически не нагревается, если токи не превышают допустимых, место сварки обладает повышенной механической надежностью.

Недостаток этого метода очевидный, так как такая электрическая проводка обладает плохой ремонтопригодностью. Это неудивительно, так как места соединений получаются неразъемными. В случае ремонта, соединение придется удалить, откусив место сварки пассатижами. Как правило, соединить обратно провода таким же способом не всегда получается.

Существует ряд других недостатков, связанных не только с наличием сварочного аппарата, с навыками работы с ним, но и с наличием специальных электродов, с наличием флюса, а также с наличием условий: не всегда оправдано применение сварочных работ. Подобный способ соединения в основном применяется в исключительных случаях. Можно, конечно, попрактиковаться самостоятельно при наличии сварочного аппарата, но на этот тренинг уйдет масса времени и масса проводников. Очень важно быстро сварить скрученные концы проводов, не спалив изоляцию. После того, как места сварки остынут, их необходимо изолировать любым доступным способом.

Соединение проводов опрессовкой

Для осуществления подобных работ, потребуется специальная гильза. Очень важно, чтобы гильза была из того же металла, что и жилы проводников. Перед тем, как поместить жилы проводов в гильзу, их зачищают до блеска, избавляясь от изоляции. После этого берется специальный инструмент, с помощью которого провода зажимаются, обеспечив надежный контакт.

Как инструмент, так и гильзы бывают разными, исходя из того, сколько жил одновременно они могут соединить между собой. Очень важно правильно подобрать инструмент и гильзы, иначе соединение может получиться не надежным. Именно по этой причине этот способ применяется также в исключительных случаях профессиональными электриками.

Соединение с помощью клеммных колодок

Электрики часто пользуются клеммными колодками для соединения проводов, так как это просто и достаточно надежно. Практически все виды клеммных коробок предназначены для винтового соединения электрических проводов. Имеется возможность подобрать клеммные коробки под любое количество проводов, а также под любое сечение. Другими словами, производители выпускают такие коробки разных размеров.

Клеммная коробка – это пластиковый корпус, в котором размещаются клеммные колодки с винтами. На клеммной колодке имеются специальные гнезда, в которые вставляется очищенный от изоляции провод и зажимается. После того, как провод зажат винтом, следует проверить, насколько данное соединение надежное. Для этого достаточно подергать провод с усилием. Подобный тип соединения характеризуется тем, что места соединения остаются не изолированными, поэтому его применяют в условиях, когда помещение сухое, без наличия влажности, тем более повышенной.

К недостатку можно отнести тот факт, что алюминиевые проводники достаточно пластичные и приводят к ослабеванию контакта. Это, в свою очередь, увеличивает его сопротивление, которое приводит к нагреванию места крепления. Чтобы контакты оставались надежными, время от времени их необходимо поджимать.

К достоинствам следует отнести простоту соединения и его надежность, а также небольшую стоимость и скорость соединения. К тому же, клеммники позволяют соединять провода различных типов и различного сечения. Кроме этого, конструкция клеммных колодок такова, что отсутствует случайное прикосновение к проводам, находящимся под напряжением.

Соединение с помощью пайки

Чтобы соединить провода таким способом, необходимо овладеть технологией пайки. В первую очередь необходимо зачистить провода, избавившись от ненужной изоляции, до характерного блеска. Следует сразу же сказать, что спаять алюминиевые провода не так просто, поэтому не стоит даже пытаться это сделать, не имея специальных материалов. Что касается меди, то она паяется без проблем. Чтобы пайка была качественной, зачищенные от изоляции концы проводов залуживаются. Для этого они нагреваются с помощью паяльника и прикладываются к канифоли. Канифоль обезжиривает место пайки и припой буквально обволакивает конец проводника тонкой пленкой. После этого концы проводов скручиваются с помощью пассатижей для надежности.

После этого можно приступать к процессу пайки, который является заключительным этапом. Можно считать, что осталось самое простое – нанести на место скрутки необходимое количество припоя с помощью разогретого паяльника.

После остывания, если этого требует технология, места пайки обрабатываются специальным составом, чтобы избавиться от излишней канифоли или флюса, после чего места соединения изолируются с помощью изоляционной ленты или другим способом.

Этот вариант имеет, как свои достоинства, так и свои недостатки. Пайка – это достаточно надежный способ соединения проводов, если по проводам не протекают повышенные токи, приводящие к нагреванию места соединения. Поскольку припой сам по себе мягкий сплав, а температура его плавления сравнительно низкая, то при периодическом нагревании места соединения припой как бы улетучивается, что приводит к ослаблению контакта. Если своевременно не обнаружить проблему, то это может привести к перегреву контакта и возгоранию изоляции. Нетрудно представить, какие последствия ожидают электрическую проводку, а заодно и помещение, в котором она проложена. Именно по этой причине электрики не пользуются подобным способом соединения, хотя существуют и другие негативные моменты.

К негативному фактору следует отнести слабую механическую прочность, хотя она зависит от того, насколько качественно и надежно скручены провода. Учитывая тот факт, что припой сравнительно мягкий, то без проблем, приложив усилие, место пайки можно ослабить, что и является тем негативным фактором. Как правило, опытные электрики не возьмут на себя ответственность, соединяя провода подобным способом, да и времени на этот процесс уходит немало.

Применение пружинных зажимов

Соединение проводов с помощью специальных зажимов с пружинами считается довольно спорным, поскольку этот способ соединения вряд ли способен обеспечить надежный, тем более длительный контакт. В основном применяются два типа пружинных зажимов – ваго (wago) и колпачки СИЗ. По внешнему виду нетрудно определить, с каким типом соединения приходится иметь дело. Принцип работы основан на применении пружины, которая обеспечивает надежность контакта.

Естественно, что специалисты ведут спор по отношению к данной пружине. Одни считают, что пружина со временем может ослабнуть под действием температуры, ослабив контакт, который начинает перегреваться. Другие считают, что в любом случае, если условия эксплуатации не являются экстремальными, эти зажимы работают многие годы без каких либо нареканий.

Зажимы WAGO

Эта продукция появилась не так давно, поэтому этот способ соединения можно смело считать революционным, так как соединение делается быстро, обеспечив высокую надежность. Производитель рекомендует эти зажимы использовать:

• Зажимы «ваго» применяются для соединения, как одножильных, так и многожильных проводов, сечение которых находится в пределах 0.5-4 мм квадратных.
• Зажимы «CAGE CLAMP» применяются для соединения проводов, сечением от 0.08 до 35 мм квадратных.

Надежность соединения обеспечивается за счет специальной металлической пластины, размещенной внутри корпуса зажима. Параметры пружины таковы, что она может длительное время, не теряя своих свойств, обеспечивать надежный контакт при соединении проводов, даже, если они время от времени нагреваются, а затем охлаждаются. Эти показатели свидетельствуют о высоком качестве продукции.

Несмотря на то, что ассортимент подобных зажимов достаточно обширный, для соединения проводов в основном используются зажимы серии 222, серии 773 и 273. Серии отличаются тем, что серия 222 разъемная, а остальные (773 и 273) – неразъемные.

Разъемные зажимы

Зажимы Wago 222, которые предназначаются для соединения проводов, имеют несколько контактных площадок, с флажками-фиксаторами. Перед тем, как соединять провода, флажки- фиксаторы приподнимаются вверх. Зачищенные от изоляции провода вставляются в отверстия, после чего флажки опускаются, с усилием зажимая провод. Вот и все, соединение закончено!

Достоинство таких зажимов в том, что в любой момент, подняв флажок, допустимо вытащить провод, после чего зажать его снова.

Зажимы серии 222 выпускаются с целью соединения от 2-х до 5-ти проводников, как медных, так и алюминиевых, в различной конфигурации, как одножильных, так и многожильных, сечением от 0.08 до 4-х мм квадратных.

Неразъемные зажимы

Неразъемные зажимы отличаются тем, что они не дают возможности осуществить соединение еще раз, если провода уже соединены. Этот тип зажимов не оборудован флажками, поэтому зачищенный провод просто вставляется в отверстие с усилием. Пружина размещена так, что провод сам ее отодвигает, после чего его не так просто выдернуть обратно, не испортив зажим.

Как правило, подобные зажимы используются для соединения одножильных проводов, обладающих определенной жесткостью. Для соединения многожильных проводов их лучше не применять, так как соединение получается не столь надежным.

Чтобы контакт оказался надежным, провода перед соединением необходимо тщательно подготовить, зачистив до блеска. Производитель «Wago» для улучшения эксплуатационных свойств выпускает специальную контактную пасту. Эта паста помещается внутрь зажима, после чего состав пасты разъедает оксидную пленку и продолжает защищать контакт от окисления в будущем. В случае применения подобной пасты, достаточно освободить проводники от изоляции.

Производитель утверждает, что при необходимости провода можно вытащить из зажимов. Для этого берется зажим с вставленным в него проводом и провод начинают вращать из стороны в стороны на небольшой угол, при этом провод с усилием освобождается от зажима.

Зажимы для ламп

Такие зажимы еще называются строительно-монтажными клеммами. С их помощью подключение светильников осуществляется намного быстрее, да и удобнее ими пользоваться. Это клеммы «Wago» серии 224. Они предназначаются для быстрого и качественного подключения различного осветительного оборудования, в виде светильников, люстр, бра и т.д. Такие бытовые приборы можно подключать, независимо от использованных проводов, а также их сочетаний. Зажимы рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 400V и рабочие токи:

• Для медных проводов 24А.
• Для алюминиевых проводов 16А.

  

Рекомендуемое сечение подключаемых проводов:

• Медные одножильные провода сечением 1.0-2.5 мм квадратных.
• Алюминиевые одножильные провода сечением 2.5 мм квадратных.

Со стороны осветительных приборов сечение проводов может находиться в пределах 0.5 2.5 мм квадратных, причем провода могут быть одножильными, многожильными, опресованными или лужеными.

Медные провода следует соединять с применением специальной пасты, а алюминиевые необходимо зачистить до характерного металлического блеска.

Следует отметить, что на рынке встречается много подделок, а оригинальные зажимы не столь дешевые. Несмотря на этот факт, лучше отдать предпочтение оригинальным изделиям, которые гарантируют надежное соединение.

Колпачки СИЗ

Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) представляют корпус из пластика, цилиндрической формы, внутри которого располагается пружина конической формы. Чтобы соединить провода, достаточно их зачистить от изоляции, а затем вставить в этот колпачок. После этого колпачок прокручивается несколько раз вокруг своей оси по часовой стрелке, при этом провода должны оставаться неподвижными. Когда колпачок перестанет вращаться под действием внешних усилий, можно считать, что провода соединены, образовав надежный контакт.

Естественно, что производители позаботились о том, чтобы колпачки можно было подобрать под конкретные условия соединения, поэтому выпускается подобная продукция различной величины. Чтобы правильно подобрать подобные соединители, необходимо знать, как они маркируются.

После букв «СИЗ» идет несколько цифр, количество которых зависит от фирмы-производителя. Например, обозначение СИЗ-1 1.5-3.5 расшифровывается так: 1 – это «обычный» тип корпуса, с расположенными на его поверхности канавками, обеспечивающими лучший захват, а следующие цифры указывают, проводники, какого сечения можно соединять между собой. Обозначение СИЗ-2 4.5-12 говорит о том, что корпус (2) имеет специальные выступы, для обеспечения большей прикладываемой силы. Ну и следующие цифры говорят о том, что с помощью этого соединителя можно надежно соединить провода, сечением от 4.5 до 12 мм квадратных. Из этого следует, что никаких сложностей в расшифровке не наблюдается.

По такой же схеме нетрудно определить параметры любого колпачка СИЗ.

В следующей таблице представлена информация, когда после обозначения СИЗ стоит только одна цифра от 1 до 5.

Следует обратить внимание на следующую информацию. Колпачки СИЗ предназначаются только для соединения проводов из меди, поскольку алюминиевые провода отличаются меньшей механической прочностью.

Соединение с помощью болтов

Чтобы соединить провода данным способом, необходимо иметь болт необходимого размера, гайку и несколько шайб, что зависит от количества соединяемых проводников. Соединение простое, доступное и весьма надежное.

В первую очередь провода зачищаются до металлического блеска, после чего на конце провода без изоляции формируется петля в виде колечка, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра болта. Сформировать такое колечко довольно просто, если провод обернуть вокруг болта, а затем его закрутить. После подготовительных работ приступают к процессу соединения, который состоит из следующих операций:

• На болт надевается шайба.
• Затем надевается один из проводников.
• После этого надевается вторая шайба.
• Надевается второй проводник.
• Надевается следующая шайба.
• Соединение надежно скручивается с помощью гайки.

Чтобы соединение оказалось надежным, провода скручиваются при помощи инструментов, в виде ключей для болтов. Электрики часто пользуются подобным типом соединения, особенно в промышленных электрических сетях, где достаточно полезного пространства. Основное назначение – это соединение медных и алюминиевых проводов, с применением разъединяющей шайбы.

Соединение медных и алюминиевых проводов

Как правило, напрямую соединять алюминиевые и медные провода не рекомендуется по ряду причин:

• Соединение сильно нагревается, что приводит к негативным последствиям.
• В результате контакт ослабевает. При нагревании более мягкий провод расширяется, а затем уплотняется, после чего между ними появляется микроскопическое пространство.

Чтобы избежать подобных негативных моментов, специалисты совеьтуют:

• Соединять провода с помощью клеммных колодок.
• С помощью зажимов «Wago».
• С помощью болтовых соединений.
• С помощью ответвительных зажимов (на улице).

Применение других типов соединений не рекомендуется.

Соединение проводов разной толщины

Соединение проводов разного диаметра связано с некоторыми трудностями, но если использовать следующие типы соединений, то можно обойтись и без проблем:

• Клеммные колодки.
• Соединители «Wago».
• Болтовые соединения.
  
  
  

В заключение

На практике, особенно при разводке электрических проводов в частных домах или в квартирах, мало, кто использует подобные типы соединений. В основном электрики пользуются обычной скруткой, что, конечно же неправильно. На самом деле это обусловлено конкретными условиями, когда приходится иметь дело с ограниченной полезной площадью. Кроме этого, не следует забывать об эстетике, поскольку подобные типы соединителей требуют большей площади, так как занимают сравнительно много места. Правильно сделанная скрутка из одножильных проводов может служить длительное время, если не нарушаются режимы работы электрической схемы. Если электрическая проводка работает в экстремальных условиях, то никакие современные зажимы не помогут предотвратить аварийные ситуации.

Именно поэтому, в современных условиях, не так как раньше, особенно, если провода разводятся с нуля, их разделяют на несколько независимых линий. Каждая такая линия имеет свою защиту и предназначается для подключения к ней определенной группы бытовых приборов, что само по себе разгружает электрическую сеть потребителей. Подобное разделение решает многие проблемы, в том числе и проблему соединения проводов, поскольку не все из них применимы в бытовых условиях. Например, для сварки проводов необходим сварочный аппарат, да и не везде его можно подключать, тем более если дом или квартира еще не подключены к общей электрической сети. Это же можно сказать и о клеммниках, которые порой невозможно скрыть, так как они достаточно объемные. Если их и можно использовать, то только в главных или распределительных щитках.

The post Способы соединения проводов first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Возможные места засоров

Процесс избавления от засоров включает в себя процесс поиска места засора, чтобы определиться, каким способом очистки лучше воспользоваться. Во всех предполагаемых точках следует попробовать слить воду. Если вода не уходит и стоит в ванной или в умывальнике, то, скорее всего, засорился сифон. Если вода сначала уходит, а затем начинает задерживаться в ванной или в умывальнике, то, скорее всего, засорились канализационные трубы.

В этом случае следует рассматривать также вариант, когда засорилась основная труба. Это можно определить по тому, как при сливе в одной точке, например в умывальнике, вода начинает подниматься в других точках, например, в ванной, в туалете и т.д.

Если говорить о частном доме, то это участок до септика или до выгребной ямы, а если говорить о многоэтажных домах, то это стояк, а еще хуже – это участок канализации, сопряженной с подземной системой канализации. Когда происходит засорение стояка, то это катастрофическая ситуация, которая может привести к затоплению квартиры стоками из канализации. Эта проблема может возникнуть в случае, когда верхние этажи, не зная о засорении, продолжают пользоваться своей системой канализации. В таком случае, без сантехников не обойтись, так как потребуется специальное оборудование, чтобы избавиться от места засорения.

В частном доме эта проблема не столь ощутимая и вариантов засорения не так много. Проверив уровень стоков в выгребной яме или в септике, несложно определить участок засорения.

Очистка сифонов от загрязнения

Если вода не уходит из умывальника, из ванной или из унитаза, то, можно сказать, что владельцу жилища крупно повезло, так как засорение произошло непосредственно в этих сантехнических приборах. Часто подобная ситуация случается при засорении сифонов. Чтобы избавиться от засорения, придется снять, а затем разобрать сифон.

Как разбирается сифон

На изображении ниже видно, в какой последовательности разбирается сифон. Чтобы избавиться от засорения, порой достаточно открутить нижнюю часть сифона, после чего из него можно удалить мусор. Следует помнить, что в сифоне постоянно находится некоторое количество воды, поэтому под сифон необходимо подставить небольшую емкость. Чтобы очистить более качественно, лучше сифон разобрать, очистить от грязи и хорошо его вымыть с моющим средством. Сифон под ванной имеет несколько иную конструкцию, хотя принцип функционирования его один и тот же. Бывают сифоны, оборудованные дополнительным отверстием, которое предназначается для чистки. Конечно, лучше устанавливать подобные сифоны, так как снять и разобрать сифон под ванной не так просто.

Довольно часто, чтобы избавиться от засорения, пользуются вантузом, который представляет резиновую насадку, закрепленную на деревянной ручке. С помощью подобного приспособления создается избыточное давление, которое проталкивает мусор в систему канализации.

Использование вантуза

Перед тем, как прочистить систему слива умывальника или ванной, в них необходимо набрать воду. После этого, вантуз с резиновой присоской плотно прижимается к сливному отверстию. Далее с усилием, но быстрыми движениями ручка вантуза поднимается вверх и опускается вниз, что создает что-то вроде гидравлического удара. Вода под напором разбивает отложения, после чего они попадают в основную систему канализации. Подобные движения осуществляются до тех пор, пока вода без какого-либо сопротивления будет сливаться в систему стока. К сожалению, подобный способ не позволяет полностью избавиться от загрязнения. Для более полной очистки лучше воспользоваться средством в виде «Крота», которое растворяет жировые отложения.

Ванна в основном засоряется от того, что в сифон попадают волосы членов семьи, после чего к ним прилипает еще и грязь. Избавиться от такой проблемы несложно, если сделать что-то вроде крючка, с помощью которого они извлекаются из системы стока ванны. После этого остатки загрязнения легко смываются горячей водой, но лучше все-таки воспользоваться специальным химическим средством, которое даст больший эффект.

Засорилась гофра: что делать

Гофрированные шланги, которые входят в комплект любого сифона, это еще одно место, в котором скапливается грязь. В основном это связано с особенностями его конструкции, несмотря на то, что он удобен в применении, так как легко изгибается. Довольно часто, вслед за сифоном приходится прочищать гофрированный шланг, а еще лучше, если его обязательно очистить от грязи, даже если он пропускает воду: рано или поздно его засорение даст о себе знать.

Чтобы качественно очистить гофрированный шланг от грязи, его лучше снять и промыть с помощью моющего средства, так как простой водой это сделать сложно.

Чтобы не разбирать сифон и не снимать гофрированный шланг, можно воспользоваться химическими средствами, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Несмотря на это, рано или поздно система слива забьется полностью, так как в таком случае, качество очистки не контролируется, и остатки загрязнения уплотняются так, что без механической очистки вряд ли можно обойтись.

Очистка домашними средствами

Засорение сифонов – это не настолько серьезная проблема, по сравнению с засорением труб, которые составляют канализационную систему. Как правило, они не поддаются разбору, хотя зачастую приходится их и разбирать. А что делать, если трубы находятся в земле или вмурованы в стену? В таком случае, необходимо воспользоваться всеми доступными методами борьбы с засорением труб.

Следует сразу сказать, что механические методы борьбы с загрязнениями труб наиболее эффективные, поскольку позволяют избавиться от загрязнений различного характера. Если пользоваться химическими средствами, то они больше предназначаются для профилактических мероприятий. В случае подозрения на наличие загрязнения, о чем свидетельствует слабая скорость слива воды или застой воды, и только через некоторое время ее слив, лучше воспользоваться химическими средствами, хотя это не является гарантией длительного эффекта.

Если образовалась пробка, то химические средства уже не помогут, поэтому следует отдать предпочтение механическим способам борьбы.

Как правило, пробка состоит из жировых отложений, которые цементируются и практически не поддаются химическим способам борьбы. Такая пробка удаляется с помощью сантехнического троса или обычной проволоки. Следует помнить, что жир лучше растворяется, если химическое средство нагреть. От загрязнения можно избавиться, если загрязнение не запущено и пробка еще не успела зацементироваться. В любом случае, следует отдать предпочтение эффективным механическим способам, иначе пройдет совсем немного времени и опять придется бороться с загрязнением, образованным на том же месте.

Использование обычной соды

Обычная пищевая сода прекрасно растворяет жир, поэтому ее можно использовать для очистки труб. Чтобы осуществит профилактическую чистку труб, достаточно растворить соду в воде, после чего раствор заливается в сливное отверстие. Можно поступить и по-другому, засыпав полпачки соды в отверстие, а затем залив в это отверстие кипятка. Лучше заливать кипяток небольшими порциями, чтобы процесс был более длительным и более эффективным.

Если труба засорилась на значительном удалении, лучше не засыпать соду, а подготовить горячий раствор, после чего залить его в сливное отверстие.

Более крепкий и более эффективный раствор можно получить, если питьевую соду прогревать на сковородке. В результате такой операции пищевая сода начинает превращаться в кальцинированную соду, которая более эффективная при борьбе с загрязнениями.

Сделав раствор из кальцинированной соды и желательно концентрированный (150 г соды на 200 мл воды), его заливают в сливное отверстие. Способ может оказаться эффективным, если в трубе не задерживается вода. Если в трубе стоит вода, то этот способ не поможет, если механически не пробить пробку, чтобы вода ушла.

Использование соды и уксуса

Когда соединяется уксус и сода, то образуются нейтральные вещества, которые вряд ли смогут растворить жировые отложения. На самом деле, применяется сам процесс соединения уксуса и соды, который сопровождается бурной реакцией. Главное, чтобы бурная реакция происходила в месте загрязнения, что осуществить не так просто.

В первую очередь в сливное отверстие засыпается сода (где-то полпачки), а затем наливается уксус (где-то пол литра). После прекращения бурной реакции, в сливное отверстие заливается кипяченая вода. Ее количество зависит от места засорения. Чем дальше это место, тем больше кипятка придется вылить. При необходимости, процесс повторяется, если виден результат и вода начала уходить.

Механические способы борьбы с загрязнениями

Порой помогает применение вантуза, а если его использовать комплексно, вместе с химическими способами борьбы, то результат не заставит долго себя ждать. Комплексные мероприятия помогают справиться с самыми серьезными загрязнениями, не только сифонов, но и труб.

Применение сантехнического троса

В некоторых случаях, когда образовалась серьезная пробка, уплотняющаяся на протяжении нескольких лет, кроме троса, не помогут ни химия, ни вантуз. Сантехнический трос – это гибкий металлический трос, на одном конце которого прикреплена ручка для осуществления вращательных движений, а на другом конце – что-то вроде ершика, спирали или крючка.

Трос может комплектоваться сменными насадками, но это уже другая тема для разговора, так как можно обойтись и отрезком гибкой стальной проволоки, что многие и делают. Хотя это непросто, но результат можно получить такой же.

Лучше, если имеется помощник, так как самому пользоваться сантехническим тросом неудобно. Самое главное – это воспользоваться грязной, ненужной одеждой, так как после такой работы ее придется выбросить. В первую очередь следует обеспечить доступ к трубе. Как правило, трубы чистят со стороны сливной ямы, если это частный дом, или со стороны сантехнического колодца, если проблемы возникли в многоквартирных домах.

Принцип работы троса заключается в том, что с помощью вращательных и поступательных движений кончик троса с крючком (или другой системой) оказывается в месте пробки. С помощью таких же движений, но уже с усилием, крючок или ершик захватывает пробку и вытаскивает ее, если пробка образована в результате попадания в канализационную трубу тряпки или других предметов (чего только порой не оказывается в канализационной трубе). Если пробка образована в результате грязных жировых отложений, то с помощью вращательных и поступательных движений пробка измельчается, а затем удаляется с помощью воды. Достаточно залить в трубы несколько ведер воды (несколько раз слить воду с унитаза) и остатки грязи и жира окажутся в сливной яме или в централизованной системе канализации.

Трос, который имеет сменные типы наконечников, наиболее эффективный, так как речь идет о профессиональном инструменте сантехника. На видео продемонстрировано, какими наконечниками, сделанными самостоятельно, можно укомплектовать сантехнический трос. Дело в том, что не каждую пробку можно раздробить, поэтому приходится избавляться от нее постепенно.

Прочистка унитаза с помощью пластиковой бутылки

Если засорился унитаз, то использовать вантуз в этом случае не результативно, так как он не сможет плотно прилегать к его отверстию, в силу особенностей конструкции унитаза. Избавиться от засорения поможет обычная пластиковая бутылка. Лучше взять двухлитровую бутылку и отрезать у нее дно, при этом бутылка должна быть закрытой.

Затем бутылка используется по принципу действия вантуза, осуществляя поступательные резкие движения для того, чтобы создать определенное давление. Если унитаз засорился в месте изгиба, то это дешевое и простое средство поможет избавиться от накопившейся грязи, если только в унитазе не оказался какой-то предмет или тряпка.

В противном случае придется воспользоваться сантехническим тросом, который гарантированно избавит трубы от пробок любого происхождения.

В заключение

Очистка сантехнических труб с целью избавления от пробки, образованной из грязи, а также какого-то предмета, оказавшегося в системе слива воды, это достаточно хлопотное дело, если нет определенных навыков. Зачастую сантехники целый день пытаются достать такую пробку. Как правило, в этом виноваты жильцы многоквартирных домов, которые безответственно выбрасывают в унитазы ненужные предметы или половые тряпки. Что касается частных домов, то здесь все намного проще, так как никакой хозяин не выбросит в унитаз что-то, что может забить канализационную систему.

The post Как прочистить канализацию своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Процесс измерения

Чтобы измерить толщину жилы электрического провода или кабеля, необходимо иметь штангенциркуль или микрометр любого типа. Измерения производят, сняв кусочек изоляции, хотя не всегда продавцы разрешают это сделать. Бывают случаи, когда продавцы предупреждают покупателей о том, что сечение, хотя и незначительно, но занижено. Зачастую это некритично, а иногда – критично. Измерив толщину провода (диаметр), по формуле легко определить сечение.

Если говорить о точности, то микрометр является более точным прибором. Если воспользоваться современными электронными приборами, то и штангенциркуль, и микрометр обладают приемлемыми характеристиками.

Если подобных приборов нет, то можно обойтись обычной линейкой и обычной отверткой. Чтобы осуществить измерения, придется зачистить приличный отрезок провода, избавив его от изоляции. После снятия изоляции на отвертку наматывается 10 витков провода. Почему 10? Да потому, что считать будет проще. Провод наматывается плотно виток к витку, без зазоров.

После намотки 10 витков на цилиндрическую основу, берется линейка и замеряется ширина намотки, после чего полученный результат делится на 10. Просто и удобно, а заодно и точно.

Например, можно посчитать диаметр проводника, намотанного на цилиндрическое основание и представленного на изображении выше. В данном случае намотано 11 витков провода без изоляции. С помощью линейки определено, что длина намотки составляет 7,5 мм. После этого, 7,5 мм делится на 11 (количество витков). В результате получается 0,68 мм, что и соответствует диаметру жилы провода.

Формула определения сечения по диаметру

Как правило, проводники имеют круглую форму, хотя имеются проводники, которые отличаются другой формой. Чтобы рассчитать площадь круга (сечения проводника), можно воспользоваться двумя формулами: определить сечение по радиусу, что соответствует половине диаметра, а также по диаметру.

Для примера, можно определить сечение проводника по данным, полученным ранее: 0,68 мм. Если воспользоваться формулой определения по радиусу, то сначала необходимо определить этот радиус. Для этого толщину 0,68 мм следует разделить на 2 и получается 0,34 мм.

S = ? * R2 = 3,14 * 0,342 = 0,36 мм2 

В первую очередь возводится в квадрат радиус (0,34 мм), а затем полученный результат умножается на постоянное значение (3,14). В результате расчетов получается, что сечение жилы провода составляет 0, 36 мм квадратных. Такой тонкий провод в силовых сетях не применяется.

Расчеты в зависимости от диаметра, осуществляются несколько по-другому, но результат должен получиться одинаковым. В данном случае значение 0,68 мм используется в том виде, в котором оно получено (то есть, оно не делится).

Расчеты осуществляются в следующем порядке: диаметр провода (0,68) умножается на 3,14. Полученный результат (1,451936) делится на 4 и получается 0,362984. Если значение округлить, то получается такое же сечение (0,36 мм квадратных).

S = ?/4 * D2 = 3.14/4 * 0,682 = 0,785 * 0,4624 = 0,36 мм2

Если взять за основу полученные результаты, то можно смело пользоваться двумя способами определения: значительной разницы не должно быть.

Таблица определения сечения проводов в зависимости от их диаметра

Не всегда есть возможность при покупке правильно рассчитать, какое на самом деле сечение жил проводниковой и кабельной продукции. Чтобы определить, как можно быстрее и проще, можно воспользоваться специальной таблицей, в которую занесены диаметры проводов и их сечения.

Пользоваться таблицей достаточно просто, тем более, что на выпускаемой продукции имеется маркировка. Зная реалии современной жизни, не лишним будет проверить, соответствуют ли реальные характеристики заявленным.

Работа с таблицей

В первую очередь необходимо взять таблицу с собой в магазин. Во-вторых, необходимо измерить толщину жилы провода любым (представленным выше) способом. После этого показания сравниваются с таблицей. Если результаты (хотя возможна погрешность) близки по значению, с указанными в таблице, то можно смело говорить о качестве проводниковой и кабельной продукции.

Если значения существенно различаются (процентов на 20), то можно говорить о том, что производитель либо безответственный, либо экономит на материалах. Естественно, что стоит говорить о некачественной продукции, и ее лучше не покупать.

О качестве продукции может говорить ее стоимость. Чем качественная продукция, изготовленная по технологии, с соблюдением требований, то такой продукт всегда стоит дороже. Здесь, как и в любых других случаях, не следует экономить, поскольку от качества кабельной и проводниковой продукции зависит наша с Вами безопасность.

Приобретая провод или кабель, следует визуально осмотреть изоляционное покрытие. Как правило, у дешевой продукции, у которой занижено сечение проводников, может быть занижена и толщина изоляционной оболочки. В таком случае рассчитывать на длительную и надежную работу электрической проводки в доме не приходится.

Определение сечения многожильных проводников

Существуют одножильные проводники, которые более жесткие и многожильные, которые характеризуются повышенной гибкостью. Многожильные проводники состоят из нескольких более тонких проводников, скрученных в одну жилу. Как же определяется сечение многожильных проводников? Да так же, как и одножильных, с разницей лишь в том, что необходимо измерить толщину (диаметр) одной жилы, а затем полученный результат умножить на количество тонких проводников. Полученный результат и будет отражать реальное значение. Здесь главное – это воспользоваться точным измерительным прибором.

В заключение

В реальности, мало, кто осуществляет подобную проверку. Как правило, провода всегда выбираются с запасом, а также с учетом пиковых нагрузок. Не следует забывать также о действии допустимых нагрузок для бытовых потребителей. Следует также учитывать тот факт, что в последнее время разрабатываются и выпускаются электробытовые товары более экономичные, что не требует применения толстых электрических проводов, как ранее. Если говорить об освещении, то светодиодные лампы потребляют на порядок меньше электричества, по сравнению с лампами накаливания. Никто не выбирает сечение проводов без запаса, поэтому не имеет смысла проверять это сечение в магазине. Следует ориентироваться на известность производителя, который в основном отвечает за качество поставляемой продукции. Следует помнить, что качественная продукция всегда дороже, а электрическая проводка в доме – это не тот случай, когда следует экономить.

Ответственные продавцы зачастую предупреждают потенциальных покупателей в том, какой производитель экономит. Если для покупателя это принципиально, то он подобную продукцию не купит, хотя в основном – это не критично.

The post Сечение провода (кабеля) по диаметру first appeared on Строительство и ремонт своими руками.