Определение закрытой системы отопления

Каждая система отопления характеризуется наличием такого элемента, как расширительный бачок, который необходим для того, чтобы поддерживать необходимый уровень теплоносителя в системе, независимо от температуры теплоносителя. Как известно, теплоноситель при повышении температуры расширяется, а при понижении температуры его объем уменьшается. Расширительные баки могут быть, как закрытого типа, так и открытого. В зависимости от этого, системы отопления могут быть, как открытыми, так и закрытыми.

В последнее время отдается предпочтение закрытой системе отопления, так как она может работать в автоматическом режиме. Кроме этого, в таких системах отопления допустимо использовать различные теплоносители, вроде антифриза, которые могут быстро испаряться из расширительных бачков, если они имеют открытую конструкцию. В таких системах давление поддерживается на оптимальном уровне постоянно. Кроме этого, разводка и эксплуатация имеет ряд других положительных моментов:

• Теплоноситель не контактирует с воздухом (с кислородом), который активизирует окислительные процессы внутри системы. Это позволяет увеличить срок службы отопительной системы в целом.
• Расширительный бачок допустимо установить в любом месте. Как правило, он монтируется рядом с котлом, хотя в современных газовых котлах имеется встроенный расширительный бачок. В открытых системах отопления расширительный бачок должен располагаться как можно выше, по отношению ко всей системе отопления, что связано с рядом неудобств.
  
• В закрытых системах имеется автоматическая система стравливания воздуха, поэтому появление воздушных пробок в системе исключено.

Закрытая система отопления считается не только более эффективной, но и более удобной. Единственный весомый недостаток системы – это ее энергозависимость, хотя качество энергоснабжения находится на оптимальном уровне, хотя и не везде. Все дело в том, что движение теплоносителя обеспечивается за счет циркуляционного насоса, который питается от электрической сети. Конечно, циркуляционный насос допустимо установить и в открытых системах, а вот в закрытых системах обеспечить циркуляцию теплоносителя без насоса практически нереально, да и не имеет смысла.

Чтобы обеспечить работу закрытой системе в случае исчезновения электричества, можно использовать источники бесперебойного питания или бензиновые (можно другие виды) генераторы.

Элементы отопительной системы и их назначение

Закрытая система отопления характеризуется наличием следующих компонентов:

• Котла, который оборудован системой безопасности. Может быть два варианта. В первом случае система безопасности встроена непосредственно в котел, во втором случае система безопасности располагается вне котла, на выходе подающего трубопровода.
• Труб, радиаторов отопления, водяного теплого пола, конвекторов.
• Циркуляционного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя. ОН монтируется на обратном трубопроводе, чтобы обеспечить минимальный нагрев.
• Расширительного бака, который обеспечивает постоянство давления теплоносителя, независимо от температуры теплоносителя.

Выбор типа котла

Как правило, закрытая система отопления функционирует в автоматическом режиме. Из этого следует, что лучше отдавать предпочтение котлам с встроенной автоматикой. Такая система, после установки всех необходимых режимов работы, работает без вмешательства человека.

Наиболее оптимальный вариант, это использование газовых котлов. Подключив комнатный регулятор температуры, допустимо поддерживать температурный режим с точностью до одного градуса. Это удобно, а для человека это комфортно.

Некоторые модели характеризуются тем, что у них есть возможность подключения наружных датчиков для регулировки работы газовых горелок в зависимости от погодных условий. Газовые котлы – это наилучший вариант для закрытых систем отопления. С их помощью допустимо обеспечить необходимый уровень комфорта в жилище человека, хотя газ имеется не везде.

Электрические котлы могут обеспечить не меньшую степень автоматизации. Если раньше основными моделями были модели на ТЭНах, то в последнее время разрабатываются котлы индукционные, а также электродные. Они характеризуются более компактными размерами, а также минимальной инерционностью. Кроме этого, считается, что они более экономичные, хотя установка электрических котлов связана с рядом трудностей. Первая и основная трудность, это перебои с подачей электрической энергией. Вторая трудность связана с недостаточной мощностью линий электропередачи, так как для работы электрического котла необходима мощность от 8 до 12 кВт. Питать такой котел от генератора – это не так просто, да и не выгодно.

Независимые источники отопления работают на жидком или твердом топливе, но и здесь много проблем. Для котла на жидком топливе потребуется отдельное помещение, а котел на твердом топливе является источником мусора, из-за чего много неудобств.

Следует отметить отдельно, что современные котлы на твердом топливе имеют свой уровень автоматизации, хотя он несравним с уровнем автоматизации газовых котлов. Горение котла на твердом топливе все равно придется контролировать, так как его работа связана с периодичностью. Другими словами, он, то нагревается, то остывает, по мере горения топлива.

Существуют еще пеллетные котлы, работающие на пеллетах, хотя их смело можно называть котлами на твердом топливе. Пеллеты, это своеобразные гранулы, изготовленные из древесных отходов. Они автоматически подаются в котел из бункера, поэтому котел работает, пока не израсходуется запас пеллет в бункере. Если используются качественные пеллеты, то они сгорают практически полностью, и котел необходимо чистить один раз в несколько недель. Вся работа котла обеспечивается за счет работы автоматики. К сожалению, такие котлы не пользуются популярностью из-за высокой стоимости котлов, а также высокой стоимости пеллет.

Самое главное, это правильно рассчитать мощность котла для закрытой системы отопления. Как правило, она определяется так: 1 кВт мощности котла потребуется на 10 метров квадратных площади помещения. Естественно, что лучше взять мощность котла с запасом где-то процентов на 30 минимум. Работа на предельных параметрах негативно влияет на долговечность оборудования. К тому же бывают зимы с аномальными холодными периодами, когда котел не сможет справиться с обеспечением нужной температуры в помещении.

Система безопасности

Как правило, автоматика котла устанавливается сразу за котлом на подающем трубопроводе. Задача автоматики – это контроль работы отопительной системы, а также обеспечение работы котла в определенных пределах своих характеристик. В систему безопасности входит манометр, для контроля давления теплоносителя, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, а также термометр, без которого работа автоматики просто невозможна.

Как было сказано ранее, с помощью манометра контролируется давление теплоносителя в системе отопления. Оптимальное давление для одноэтажных домов составляет порядка 1.5-2.0 Бар, а для двухэтажных домов порядка 3-х Бар. Если давление теплоносителя выходит за пределы этих показателей, нужно немедленно реагировать. При падении давления следует проверить систему отопления на утечку теплоносителя, добавив в систему некоторое количество теплоносителя, чтобы давление нормализовалось. При повышении давления необходимо проверить температуру теплоносителя, работу циркуляционного насоса, а также другие элементы системы. Предохранительный клапан должен сбросить автоматически излишки давления в системе, но это совсем не означает, что котел работает в нормальном режиме. Повышение давления сигнализирует о том, что система отопления перешла в аварийный режим работы. В таком случае придется искать истинную причину такой работы.

Автоматический воздухоотводчик в автоматическом режиме выводит из системы отопления воздух, который попадает в систему по ряду причин.

Систему безопасности можно приобрести в магазине в собранном виде, как показано на изображении выше, или приобрести по отдельности, подключив после этого к системе с помощью труб и других приспособлений.

Расширительный бачок

Расширительный бачок предназначается для того, чтобы поддерживать давление в системе отопления в зависимости от температурных режимов работы системы. В закрытых системах расширительный бачок представляет герметичную емкость, которая разделена с помощью эластичной мембраны. В верхней части бака находится воздух под давлением (или инертный газ, что характерно для более дорогих моделей), а в нижней части — теплоноситель.

При нагревании теплоноситель начинает расширяться, увеличиваясь в объемах. В результате, мембрана начинает сжиматься, так как часть теплоносителя попадает в бачок. Если бы в бачке не было мембраны и воздуха под давлением, жидкости не было бы куда деваться, и давление в системе поднималось бы, причем существенно. Не следует забывать, что это закрытая система отопления. Без расширительного бачка было бы сложно контролировать давление в системе, постоянно, то стравливая теплоноситель, то добавляя его в систему. При низких температурных режимах работы системы пришлось бы добавлять теплоноситель, а при повышении температуры, пришлось бы стравливать, так как давление выходило бы за оптимальные пределы.

Как только система начинает остывать, а объемы теплоносителя уменьшаться, по идее должно уменьшаться давление в системе. Чтобы этого не происходило, так кА давление может упасть настолько, что выйдет за нижнюю граничную отметку. В таком случае, котел может остановиться, так как это будет свидетельствовать об аварийном режиме. Вот здесь и приходит на помощь воздух в расширительном бачке, который компенсирует изменения объема теплоносителя. Несмотря на то, что объем теплоносителя уменьшился, и давление в системе должно упасть, воздух, который находится под давлением, компенсирует эту разницу, и давление в системе находится на том же уровне, не выходя за нормальные пределы. Следует сказать, что форма мембраны, которая находится в бачке, никак не влияет на характеристики системы в целом.

Расчет объемов расширительного бачка

Как правило, объем расширительного бачка должен составлять не меньше 10 процентов от всего объема теплоносителя, если теплоносителем является вода. В других случаях, объем бачка должен составлять 10 процентов плюс еще 50 процентов от полученного результата.

На этом примере, можно рассчитать объем расширительного бачка:

• Если объем системы отопления составляет 30 литров.
• Объем расширительного бачка составит 3 литра.
• Если используется незамерзающая жидкость, то 3+3*0.5=4.5 литра.

Приобретая котел, следует обратить внимание на такой показатель, хотя каждый котел рассчитывается на определенную мощность, поэтому и расширительный бачок (встроенный) рассчитан на определенное количество теплоносителя. Это необходимо лишь в том случае, если система отопления смонтирована самостоятельно, а котел отопления рассчитан неизвестно на какую мощность.

На что следует обращать внимание

В торговых точках продаются расширительные бачки красного и синего цвета. Бачки синего цвета рассчитаны для холодной воды, поэтому для системы отопления они не подойдут.

Существуют также бачки с постоянной мембраной, а также бачки с возможностью замены мембраны. Бачки с незаменяемой мембраной значительно дешевле, но в случае повреждения мембраны придется покупать бачок, а в случае с бачками с заменяемой мембраной, придется покупать только мембрану.

Установка расширительного бачка

Расширительный бачок лучше установить на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом. Для этого в данном месте следует предусмотреть установку тройника, после чего к нему подсоединяется отрезок трубы. Затем, посредством фитингов устанавливается расширительный бачок. Бачок лучше разместить на некотором удалении от циркуляционного насоса, чтобы он не влиял на работу расширительного бачка. Участок системы отопления, где подсоединяется расширительный бачок, должен иметь прямолинейную форму.

На некотором удалении от тройника следует установить шаровый кран, который позволит заменить расширительный бачок без остановки функционирования отопительной системы. Место соединения бачка следует продумать так, чтобы его можно было снять с минимальными затратами времени. Для этой цели лучше подходит американка (накидная гайка), что позволяет снять бачок, окрутив лишь одну гайку.

Важно знать! Практически во всех моделях газовых котлов предусмотрен расширительный бачок, поэтому нет смысла устанавливать еще один.

Пустой расширительный бачок имеет небольшой вес, а вот заполненный теплоносителем, он имеет внушительный вес. В связи с этим, необходимо обдумать систему крепления бачка, причем надежную.

Выбор циркуляционного насоса

Как было сказано ранее, закрытая система отопления не может работать без циркуляционного насоса. Мощность этого элемента зависит от многих факторов, таких как конфигурация системы отопления, объемов теплоносителя и т.д. Чтобы облегчить эту задачу в целом, можно воспользоваться специальной таблицей. При выборе следует ориентироваться на наибольшее ближайшее значение.

В первой колонке отмечена мощность насоса, а также объемы теплоносителя, которые он способен прокачать за один час. В третьей колонке отмечен напор, который способен обеспечить насос для отопительной системы.

Выбирая этот элемент отопительной системы, не следует экономить, так как от надежности циркуляционного насоса зависит надежность всей системы. Лучше отдать предпочтение известным производителям. Поскольку насос может быть установлен в жилом помещении, очень важно, чтобы он работал бесшумно.

Схема обвязки

В основном циркуляционные насосы устанавливаются на обратном трубопроводе, чтобы уменьшить температурные условия работы. Если раньше это было обязательно, то сейчас это лишь пожелание, так как насосы могут работать при повышенных температурах длительное время, вплоть до 90 градусов, тем более что система отопления при таких температурных условиях работает редко.

В открытых системах, а также в системах с естественной циркуляцией теплоносителя, следует предусмотреть возможность работы системы без циркуляционного насоса. Для этого монтируется байпас, как это показано на изображении ниже. По сути – это обходной путь для теплоносителя.

В закрытых системах нет необходимости в формировании обходного пути, так как она неработоспособна без циркуляционного насоса. Следует отметить, что установка двух шаровых кранов по одному на входе и на выходе, а также установка фильтра обязательна. Шаровые краны делают систему более ремонтопригодной, так как они позволяют снять насос без слива теплоносителя. Фильтр грубой очистки позволяет защитить насос от различного мусора, появившегося в системе отопления.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Любую систему отопления необходимо заполнять теплоносителем, а также при случае теплоноситель приходится сливать. Для слива теплоносителя необходимо в самой нижней точке предусмотреть кран с патрубком, а заполнять систему отопления можно в любой точке, предусмотрев ее связь с централизованной системой подачи воды в жилище человека, установив кран. Если централизованное водоснабжение отсутствует, то место слива может служить местом заполнения. Для этого к патрубку подсоединяется шланг, который подключается к насосу. В открытых системах отопления теплоноситель можно залить в систему отопления через расширительный бачок: здесь все намного проще.

Заливая воду в систему отопления, следует контролировать давление в системе отопления, так как не следует выходить за рамки оптимальных показателей. Не следует поднимать давление выше верхнего предела, а также не следует занижать давление, так как котел просто не будет работать.

В заключение

Следует остановиться на том, что система отопления в частном доме, это достаточно ответственная система, которая способна обеспечить человеку комфортные условия проживания в холодные периоды. В таком случае, не следует полагаться на свой опыт или знания, так как они могут оказаться недостаточными, что может привести в дальнейшем к непредсказуемым последствиям. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

The post Закрытая система отопления first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

         Назначение циркуляционного насоса

Циркуляционный насос представляет элемент, который увеличивает скорость перемещения теплоносителя в системе отопления, не влияя на давление в системе. При установке в системе отопления увеличивается эффективность обогрева помещения, не зависимо от его назначения. В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя без такого устройства никак не обойтись, а вот в системах с естественной циркуляцией насос предназначается для более экономичной работы всей системы отопления, при этом он не считается компонентом обязательным. С помощью циркуляционного насоса допустимо изменять скорость перемещения теплоносителя в трубах за счет регулировки оборотов. Это позволяет регулировать температуру внутри помещения на стабильном уровне, в зависимости от температуры вне помещения.

Существует два вида циркуляционных насосов – с сухим и с мокрым ротором. Изделия мс сухим ротором обладают лучшими характеристиками, но при этом они создают много шума в процессе работы, а также нуждаются в регулярном уходе. Изделия с мокрым ротором работают практически бесшумно и не требуют регулярного ухода, работая без отказов на протяжении одного десятка лет. Обладая меньшим КПД, эти устройства по своим характеристикам позволяют эффективно отапливать любой частный дом.

         Как устанавливается циркуляционный насос

Как правило, подобные изделия устанавливаются сразу после котла, перед первыми разветвлениями отопительной системы. При этом нет разницы, на каком из трубопроводов насос установлен – на подающем или на обратном трубопроводе. Эти устройства предназначаются для длительной работы при максимальных температурах до плюс 115 градусов. Практически не существует систем отопления, которые работают при более высоких температурах, поэтому не имеет смысла выбирать изделия, предназначенные для работы при более высоких температурах. Если это принципиально, то достаточно установить циркуляционный насос на обратном трубопроводе, где температура теплоносителя существенно ниже.

Нет никакой разницы и по типу используемого котла, а также остальных элементов системы отопления. Самое главное, это грамотно установить сам насос, так как положение ротора в пространстве имеет важное значение. Что касается места установки, то здесь имеется один нюанс. В данном случае все зависит от количества веток: можно установить один общий насос, а можно на каждую из веток установить по отдельному насосу. Несмотря на это, следует придерживаться одного правила – циркуляционный насос устанавливается сразу после котла. Если на каждую ветку установить свой циркуляционный насос, то появляется возможность регулировки температуры для каждой ветки в отдельности. Если дом двухэтажный, то за счет наличия отдельных циркуляционных насосов можно экономить на энергоресурсах. У многих может возникнуть вопрос, а как это сделать. Да очень просто! Как правило, на втором этаже всегда теплее, так как теплый воздух поднимается вверх. Установив на циркуляционном насосе несколько меньше обороты, по сравнению с первым этажом, на втором этаже можно поддерживать такую же температуру, как на первом этаже, что приведет к экономии энергоресурсов, а значит уменьшения затрат на отопление.

         Обвязка

Как было сказано ранее, существует две схемы отопления – с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной движением теплоносителя. Если система с естественной циркуляцией, то без насоса функционировать она будет, хотя при этом ее теплоотдача будет на низком уровне, то система отопления с принудительным движением теплоносителя без циркуляционного насоса функционировать не будет. Несмотря на тот факт, что система с принудительной циркуляцией намного эффективнее, она имеет один существенный недостаток. Если пропадает электричество, то пропадает и тепло в доме. При естественной системе циркуляции после исчезновения электричества система отопления продолжает работать, хотя и менее эффективно. В любом случае, лучше тепла меньше, чем полное отсутствие такового. Именно поэтому, в условиях, когда довольно часто пропадает электричество, проектируют комбинированную систему отопления. В основе этой системы лежит отопительная схема естественной циркуляции теплоносителя, но в нее врезается циркуляционный насос. Это повышает не только эффективность работы такой системы, но и повышает надежность в целом.

Система с принудительной циркуляцией

Такая система не будет работать без циркуляционного насоса, что свидетельствует о ее невысокой надежности, несмотря на высокую эффективность.

Невысокая надежность такой системы связана еще и с качеством теплоносителя. Чем чище теплоноситель, тем дольше срок службы циркуляционного насоса. Чтобы обеспечить соответствующее качество теплоносителя, перед насосом обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, чтобы снизить вероятность попадания в насос абразивных частиц в виде песка.

С двух сторон циркуляционного насоса следует установить по шаровому крану, для того, чтобы можно было в любой момент снять насос для замены или для ремонта, не сливая из системы теплоноситель. Достаточно перекрыть краны и снять насос, открутив гайки крепления.

         Система с естественной циркуляцией

Чтобы система отопления, работающая по такому принципу, сохраняла свою работоспособность при любых условиях, параллельно насосу устанавливается перемычка (байпас) с одним отсечным краном. Этот кран всегда закрыт, когда работает насос и система отопления работает в принудительном режиме.

Когда электричество отключается, кран на перемычке открывается, а один из кранов на насосе закрывается. В таком положении кранов система работает как гравитационная, с естественной циркуляцией теплоносителя.

         Особенности монтажа

Если планируется установка циркуляционного насоса, следует позаботиться о том, чтобы место установки обеспечивало горизонтальное положение ротора. Не менее важно подумать о направлении потока теплоносителя, при этом на корпусе насоса с помощью стрелки указывается направление потока.

Существуют насосы, которые способны работать в любых положениях, хотя любой насос можно расположить не только горизонтально, но и вертикально, но в таком случае его производительность падает процентов на 30. Выбирая модель насоса, необходимо учитывать все нюансы.

         Подключение к электричеству

Циркуляционные насосы работают от однофазной сети, напряжением 220V. Подключение достаточно простое, но при этом желательно насос питать по отдельной линии, с отдельным защитным устройством.

Самый простой способ подключения насоса осуществляется за счет вилки и розетки, а также отрезка электрического кабеля.

В клеммной коробке располагаются контакты подключения насоса. Как правило, внутри имеется три контакта, к которым подключается нулевой провод, фазный провод, а также провод заземления. Они имеют распространенное интернациональное обозначение: N – это обозначение нулевого провода, а L – это обозначение фазного провода. Заземляющий контакт имеет специальное символьное обозначение, хотя нетрудно определить, что третий проводник — заземляющий без всяких обозначений.

Система отоплении – это достаточно ответственная система, от надежности работы которой зависит комфорт в жилище человека. Если систему отопления обеспечить резервным источником питания, то для нее не страшны отключения электричества, тем более, что электричество на долго не отключается, разве, что при серьезных авариях. Проблема резервного питания заключается в подборе аккумуляторов, чтобы обеспечить бесперебойное питание системы отопления на протяжении длительного периода времени. Хотя насос имеет незначительную мощность, порядка 230 ватт, необходимо учитывать, что он работает постоянно, поэтому необходим сравнительно мощный бесперебойный источник питания.

В наше время отключения электричества – это достаточно редкое явление, поэтому кратковременные отключения электричества можно пережить без осложнений даже в условиях низких температур. Лишние элементы системы отопления, это лишние, порой неоправданные расходы.

The post Установка циркуляционного насоса first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Что понадобится для установки

В первую очередь следует определиться с объемами работ, а также с наличием инструментов, так как для конкретной системы отопление потребуется свой инструмент. Естественно, что необходимо приобрести все необходимые материалы, а также устройства отопления, в том числе и радиаторы отопления. Как правило, от чугунных батарей отопления, которые широко использовались еще не так давно, стараются избавиться, так как у них сравнительно невысокий к.п.д. В наше время в основном устанавливаются алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления с более высоким к.п.д.

Большой популярностью пользуются стальные панельного типа, хотя в плане монтажа они имеют некоторые отличия. С обратной стороны на них располагаются специальные дужки для навешивания, также из металла. В плане крепления они наиболее удачные в изготовлении, поскольку в комплекте идут специальные кронштейны.

Кран Маевского или автоматические воздухоотводчики

Как правило, в радиаторах отопления скапливается воздух, который необходимо удалять, так как батарея отопления работать не будет. Особенно он скапливается в момент заполнения системы отопления теплоносителем. Кран Маевского устанавливается на каждую батарею отопления в верхней части. Если устанавливаются алюминиевые или биметаллические батареи отопления, то в них выходные отверстия имеют больший диаметр, по сравнению с установочным диаметром крана Маевского. Покупая краны Маевского, следует обратить внимание на наличие переходников, Если их в комплекте нет, то придется покупать еще и переходники.

Существуют еще автоматические воздухоотводчики, но они почему-то не пользуются популярностью и их мало, кто устанавливает. Скорее всего, что они, после установки, портят внешний вид. Это связано с тем, что воздухоотводчики выпускаются либо в латунном, либо в никелированном корпусе. При этом они имеют большие размеры, по сравнению с кранами Маевского.

Заглушка

Каждый радиатор имеет по четыре выхода – два с одной стороны и два с другой стороны. К одному из выходов подключается подача теплоносителя, а к другому – выход теплоносителя. К третьему выходу подключается кран Маевского, а четвертый выход закрывается заглушкой.

Запорная арматура

На входе и на выходе теплоносителя следует установить по запорному крану, чтобы можно было не только регулировать количество теплоносителя, но и в случае аварии отключить батарею отопления и заменить ее, не нарушая работы системы отопления. Существуют также краны с возможностью регулировки температуры батареи. Такие краны оснащены специальным датчиком температуры и в случае ее превышения кран закрывается. Теплоноситель не попадает в батарею отопления до тех пор, пока ее температура не снизится до заранее выставленного предела. После этого кран открывается, и батарея отопления опять начинает нагреваться.

Подобные терморегулирующие устройства бывают различными, как электронными, которые достаточно точно выдерживают диапазоны регулирующей температуры, так и простые механические. Они хотя и не отличаются большой точностью, но зато они дешевле и надежнее.

Наличие расходных материалов и инструментов

Чтобы навесить батареи отопления понадобятся крюки или кронштейны, но они, как правило, идут в комплекте. Если в комплек5те их нет, то их количество рассчитывают в зависимости от величины батареи:

• Если длина батареи не превышает 1.2 метра или количество секций не превышает восьми, понадобится три точки крепления – две вверху и одна внизу.
• Добавляется по одному крепежу сверху и снизу, если батарея имеет длину на 0.5 метра больше или количество секций на 5-6 больше.

Понадобится также фум-лента или льняная подмотка, а также сантехническая паста для герметизации соединений. Без электрической дрели и без сверл вряд ли получится что-либо сделать, тем более что сверла понадобятся не простые, а с победитовыми насадками, если стены кирпичные или бетонные. Как же без строительного уровня, тем более что в этом случае подойдет самый простой. В зависимости от системы отопления, а также от характера применяемых труб, может понадобиться уникальный инструмент, в виде паяльника, если трубы из полипропилена, или специальная обжимка, если трубы из металлопластика. Независимо от характера труб, понадобятся различные фитинги, а также уголки, тройники, соединители и т.д.

Места установки радиаторов отопления

Как правило, радиаторы отопления размещаются под окнами. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, отсекал холодный воздух, проникающий в жилище человека от окна, так как окна обладают наименьшим сопротивлением для низких температур. Наибольшего эффекта можно достичь, если ширина отопительного прибора будет составлять не меньше 70 процентов от ширины оконного проема. Батарея отопления устанавливается:

• Строго посередине оконного проема, с отклонением не больше 2-х см.
• Расстояние батареи до пола от 8 до 12 см.
• Расстояние до подоконника от 10 до 12 см.
• Расстояние до стены от 2-х до 5 сантиметров, если считать от задней стенки батареи.

  

При соблюдении этих простых рекомендаций, батареи отопления будут эффективно работать, обогревая помещения.

Правильный монтаж радиаторов отопления

Эффективная работа системы отопления во многом зависит от правильной установки этих приборов. Во-первых, стена за радиатором отопления должна быть ровной и прочной, иначе с установкой могут возникнуть проблемы. Сначала следует отметить середину проема, после чего ниже линии подоконника на 10-12см чертится горизонтальная линия. Эта линия будет отмечать верхнюю границу расположения отопительного прибора. Если отопительная система работает с помощью циркуляционного насоса, то батареи отопления допустимо навешивать строго горизонтально, а если система отопления работает на основе естественной циркуляции теплоносителя, то необходимо выдержать не большие уклоны по ходу теплоносителя, порядка 1-1.5 градуса, но не больше. При больших уклонах ухудшается циркуляция теплоносителя и возможно появление застоев.

Крепление к стене

Крепление для радиаторов отопления отличается своей конструкцией, в зависимости от типа батарей отопления. Алюминиевые и биметаллические радиаторы крепятся с помощью специальных крюков с изгибом на концах. В комплекте к ним идут также и дюбеля. Чтобы навесить такие батареи необходимо просверлить в сене отверстия, диаметр которых соответствует диаметру дюбелей. Расстояние до стены регулируется за счет вкручивания или выкручивания подобного крепежа.

Устанавливая такие крюки, следует учитывать, что практически вся нагрузка приходится на верхние крюки, а нижние служат в качестве фиксаторов, исключающих возможность смещения.

Чтобы правильно установить кронштейны, лучше приложить батарею к стене и отметить точки крепления. После этого можно приступать к сверлению отверстий и дальнейшей установке элементов крепления. Затем только приступают к установке батареи отопления.

Вариант крепления к полу

Не всегда имеется возможность навесить даже легкие радиаторы на стены, тем более если они выполнены из гипсокартона или выложены из легкого бетона. В таком случае имеется возможность установить их на пол, так как выпускаются специальные ножки или крепеж. Некоторые виды отопительных приборов комплектуются такими ножками. На самом деле, к такому варианту крепления прибегают достаточно редко, так как внешний вид такой системы отопления мало кого устраивает.

Подключение радиаторов отопления к системе отопления

Вполне естественно, что после установки радиаторов их необходимо подключить к системе отопления с помощью труб. В таком случае, можно воспользоваться тремя основными способами подключения:

• Седельным способом.
• Односторонним способом.
• Диагональным способом.

  

Существуют радиаторы с нижним подключением, поэтому в таком случае выбирать варианты не придется. Три варианта можно реализовать, если радиаторы с боковым подключением.

Одностороннее подключение

Одностороннее подключение чаще всего встречается в квартирах. Такое подключение бывает однотрубным или двухтрубным. Как правило, в квартирах для подключения радиаторов применяются металлические трубы, поэтому имеет смысл рассмотреть такой вариант подключения, когда трубы соединяются с помощью сгонов. Понадобятся, как трубы подходящего диаметра, так и два шаровых крана, пара тройников и два сгона. Сгоны представляют отрезки трубы с резьбой на обоих концах.

Все элементы следует соединить так, как показано на рисунке. Если система однотрубная, то установка байпаса обязательная, так как в таком случае можно отключить батарею отопления не нарушая работы системы отопления в целом. Естественно, что кран на байпас устанавливать не следует, так как он позволит отключить отопление по всему стояку, а это совсем нежелательно.

Все резьбовые соединения необходимо герметизировать, применив для этого фум-ленту или льняную подмотку с упаковочной пастой. Не следует наматывать много подмотки, так как это может привести к появлению микротрещин, а также к последующему разрушению. Особенно это касается современных отопительных приборов, за исключением чугунных радиаторов. В этом деле фанатизм не нужен, хотя многие думают, что чем больше они намотают подмотки, тем лучше.

Чем меньше резьбовых соединений, тем надежнее система отопления. Именно поэтому, если имеются навыки, байпас лучше приварить. Как правило, так подключаются батареи отопления в квартирах.

Если система двухтрубная, то байпас не понадобится. Верхний вход радиатора подключается к подаче (к одной трубе), а нижний вход к обратке (к другой трубе). Естественно, что подключается батарея отопления с применением шаровых кранов.

Диагональное подключение

С точки зрения эффективности работы отопительной системы, диагональное подключение наиболее рациональное. На фото внизу видно, как реализовать такой тип подключения: с одной стороны вверху подается теплоноситель, а с другой стороны внизу он выходит с радиатора.

Если реализовать такой вариант подключения при однотрубной системе в квартирах, то получается совсем неприглядная картина, но эффективность системы берет верх.

Независимо от варианта подключения, при однотрубной системе понадобится байпас.

Седельное подключение

Такая система подключения легко реализуется при нижнем разведении труб, тем более что такое подключение наиболее удобное и мало заметное.

Седельное подключение можно реализовать, как с байпасом, так и без него, но краны лучше установить в любом случае. Это даст возможность в аварийном режиме заменить или отремонтировать радиатор, не нарушив функционирование всей отопительной системы.

Можно увидеть, хотя это редкость, когда седельное подключение выполнено вертикально, но при этом нужно учитывать, что потери тепла достигают 15 процентов.

В заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, не каждый решится на столь ответственное дело – осуществить монтаж системы отопления самостоятельно. А может оно и правильно, поскольку результат работ может оказаться достаточно плачевным, так как могут пострадать близкие, а тем более соседи. Вода, она ведь тоже не прощает ошибок, а ошибки могут вылиться в непредвиденные расходы по ремонту, возможно соседской квартиры снизу. Поскольку отопление предназначается для работы в зимний период, можно легко оставить свое жилище без отопления в самый жуткий холод.

Именно поэтому, не следует рисковать и не экономить, а монтаж системы отопления поручить специалистам, тем более что будет с кого спросить, если что. Конечно, будет с кого спросить, если обратиться в какую-то строительную фирму, не нанимая случайных мастеров. Все-таки, у мастеров имеется опыт, накопленный многолетним трудом, а учиться на своей собственной системе отопления как-то безответственно, хотя многих этот факт не останавливает.

The post Установка радиаторов отопления своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Нормативные документы

Чтобы установить котельное оборудование в частном доме необходимо опираться на ряд правил. До середины 2003 года действовали одни нормы, а с середины 2003 года начали действовать другие нормы (СНиП 42-01-2002), поэтому следует руководствоваться именно этим документом.

Желательно ознакомиться с этими нормами, хотя проектной документацией занимаются специализированные организации. Ознакомившись с документами, можно заранее определиться с тем, какое оборудование можно устанавливать, а какое нет в частном доме. В таком случае, можно определиться еще и с тем, какие подготовительные работы придется выполнить, чтобы оборудование можно было монтировать, не затягивая весь процесс. В случае возникновения каких-либо затруднений необходимо обращаться за помощью в проектный отдел, так как они точно знают все тонкости установки подобного вида оборудования в зависимости от конкретного плана жилого дома.

Установка газового котла в частном доме: правила монтажа

Чтобы выбрать место для установки газового котла, необходимо брать во внимание мощность котла.

Итак:

• Если мощность котла не боьше 60 кВт, то его допустимо смонтировать на кухне, но с учетом некоторых правил.
• Если его мощность превышает 60 кВт, но при этом не превышает 150 кВт, то котел необходимо разместить в отдельном помещении, не зависимо от того, на каком этаже оно находится.
• При мощности котла в пределахот 150 кВт до 350 кВт его устанавливают в отдельном помещении, расположенном на первом или на цокольном этаже, в пристройке или в отдельно расположенной постройке.

Естественно, это совсем не означает, что котлы, мощность которых меньше 60 кВт не допускается располагать в отдельном помещении. Иногда, даже нужно, так как все элементы жизнеобеспечения размещаются в одном, достаточно удобном для обслуживания месте. Несмотря на это, придется учитывать размеры этого помещения. Размеры помещения, в зависимости от мощности котлов должны отвечать таким параметрам:

• Котлы мощностью до 30 кВт монтируются в помещениях, объемом не меньше 7.5 м. кубических.
• Для котлов мощностью от 30 до 60 кВт объем помещения не должен быть меньше 13.5 м. кубических.
• Котлы мощностью от 60 до 200 кВт должны работать в помещениях объемом не меньше 15 м. кубических.

Следует обратить внимание, что имеется в виду не площадь помещения, а его объем. Если котел планируется установить на кухне, то здесь совсем другие требования – объем кухни не меньше 15 кубов, а потолки должны располагаться на высоте 2-х с половиной метров.

Существуют также требования общего характера к помещениям, в которых планируется расположить отопительное оборудование.

Итак:

• Независимо от характера помещения котельной, в нем должно присутствовать электрическое освещение. Площадь окон должна составлять на 1м. кубический не меньше 0.03 м. квадратных остекления. Опять же, не площадь окон с рамами, а чисто площадь стекла. При этом окна должны открываться наружу.
• В окне следует предусмотреть наличие форточки или фрамуги.
• Предусматривается наличие вентиляции, а также избавление от продуктов сгорания посредством монтажа дымохода. Маломощные котлы (до 30 кВт) можно оборудовать дымоходом, который проходит через стену.
• Необходимо также предусмотреть наличие воды и наличие канализации.

Последние нормативные документы характеризуются наличием в н их еще одного общего правила. При мощности котла свыше 60 кВт и наличии контура горячей воды, потребуется установка датчика уровня загазованности, который отключает подачу газа автоматически при превышении уровня вредных газов в помещении.

Требования могут иметь существенные отличия, в зависимости от типа котельной и устанавливаемого в ней оборудования.

Котельная в частном доме в отдельном помещении

Отдельное помещение требуется тогда, когда мощность котла больше 60 кВт, но не превышает 200 кВт, при этом данное помещение должно быть оборудовано огнеупорной перегородкой с уровнем огнестойкости порядка 45 минут. Под подобные характеристики попадает кирпич, шлакоблок и легкий бетон, не говоря уже о тяжелом бетоне.

Следует напомнить, какие требования предъявляются к таким помещениям:

• Объем помещения не меньше 15 кубов.
• Высота потолков не меньше 2.5 метра при мощности до 30 кВт и от 2.2 метра при меньшей мощности котла.
• Наличие окна с фрамугой, а также площади остекления не меньше 0.03 м. квадратных на один куб. метр объема.
• Вентиляция должна в течение часа троекратно осуществлять обмен воздуха.

В том случае, если котельная размещается на цокольном этаже или в подвале, требования более жесткие, и на каждый один киловатт мощности придется прибавить по 0.2 куба с учетом обязательных 15 кубов. Стены также должны быть выполнены из материалов, которые не пропускают газ и пар. Если планируется установка оборудования мощностью от 150 до 350 кВт, то придется обеспечить котельную отдельным выходом на улицу. Допустимо, чтобы выход был связан с коридором, который ведет на улицу.

Как правило, помещения для обустройства котельной в жилом доме выбираются с ориентировкой на удобство обслуживания, поэтому они значительно превышают все требования.

Пристроенные котельные помещения: требования

К таким помещениям применяются предыдущие требования, плюс несколько новых.

Итак:

1. Пристраивается помещение на сплошном участке стены с таким расчетом, чтобы дистанция до ближайших окон и дверей составляла не меньше 1 метра.
2. Для строительства используется негорючий материал, в виде кирпича, шлакоблока или бетона.
3. Стены пристройки не связываются со стенами жилого дома. Другими словами, придется пристройку обеспечить отдельным фундаментом, а также четырьмя стенами.

На какой нюанс необходимо еще обратить внимание. Если котельная пристраивается к уже построенному дому, а подходящего помещения нет и при этом высота потолков не позволяет устанавливать котельное оборудование, то организация поможет решить данную проблему, потребовав увеличения площади остекления. Если дом только строится, то придется выдержать все нормы, иначе проект не будет согласован ни в коем случае. К пристроенным котельным требования предельно жесткие, поэтому придется выдерживать все характеристики.

Установка газового котла на кухне: требования к помещению

На кухне допустимо располагать газовые котлы, мощностью до 30 кВт и, которые оборудованы камерой сгорания любой конструкции, с расположением котла, как на полу, так и на стене.

К помещению предъявляются следующие требования:

• Высота потолков в пределах 2.5 метра.
• Объем помещения не меньше 15 м. кубических.
• Эффективная система вентиляции.
• Наличие приточной вентиляции.

При навешивании котлов на стены, последние должны быть построены из огнеупорных материалов. Удаление до боковых стен должно быть не меньше 0.1 метра. При отсутствии таких стен, допускается монтаж котлов при условии, что между горючими стенами и самим котлом имеется негорючий промежуток в пределах 5см. Это может быть слой штукатурки или негорючий экран из устойчивого к огню материала.

Экран можно сделать из листовой стали, размеры листа должны быть на 0.7 метра больше в высоту и на 0.1 метра больше по всем остальным сторонам, по сравнению с размерами самого котла. Между листовой сталью и горючим основанием укладывается слой огнеупорного материала, толщиной около 3см. Это может быть асбест или другой огнеупорный материал.

Отдельно стоящие топочные: требования

Отдельно стоящее помещение для обустройства котельной потребуется в том случае, если мощность котла больше 200 кВт. Такие постройки должны обладать следующими параметрами:

• Постройка выполняется полностью из негорючих материалов.
• Объем помещения не меньше 15 кубов с добавлением по 0.2 куба на один киловатт мощности.
• Расположение потолка — не ниже 2.5 метра от уровня пола.
• Площадь остекления – не меньше 0.03 м. квадратных на каждый метр кубический объема.
• Окно оборудуется форточкой или фрамугой.
• Котел монтируется на отдельный фундамент, высота которого не больше 15см по сравнению с высотой пола.
• Если котел имеет вес не больше 200 килограммов, то его допускается устанавливать непосредственно на пол, если он бетонный.
• Отопительная система должна включать датчик аварийного отключения газа.
• Двери не следует усиливать, они должны быть слабо закрепленными.
• Наличие эффективной системы вентиляции.

Разрешение на право включения отопительного оборудования в работу выдадут только в том случае, если все требования будут выполнены.

Выбор дверей в котельную

Если помещение котельной располагается внутри жилого дома, то двери в это помещение должны быть сделаны из огнеупорного материала, способного выдержать действие огня в течение 15 минут. Как правило, таким условиям соответствуют двери, изготовленные из металла, причем они могут быть либо заводского изготовления, либо самодельными.

Если топочная оборудована дверьми, выходящими на улицу, то они должны быть слабо закрепленными. Это позволит при взрыве газа уберечь котельную от разрушения взрывной волной, которая смягчит свой удар после того, как двери с коробкой будут выдавлены на улицу. Достоинство таких дверей в том, что газ сможет свободно выходить из котельной.

В проектах можно встретить дополнительное условие, которое относится к тому, чтобы в нижней части двери присутствовала решетка, закрывающая сквозное отверстие. Это отверстие позволит беспрепятственно поступать в котельную свежему воздуху.

Обустройство вентиляции в котельной

Вентиляция в котельной должна быть настолько эффективной, чтобы за один час смогла обеспечивать троекратный обмен воздухом. Чтобы определить производительность вентиляционного оборудования для конкретного помещения, необходимо взять объем этого помещения и умножить на три, после чего приплюсовать 30 процентный запас.

Например, если взять котельную с размерами 3.5х3.5х2.5 метра, то получится объем равный 30.625 м. кубических. Если этот результат умножить на 3, то получится объем 91.875 м. кубических. Если к этому результату прибавить 30 процентный запас, то получается объем равный 119.4375 м. кубических. Другими словами, вентиляция должна каждый час в помещении обновлять около 120 м. кубических воздуха.

Чтобы вентиляция действительно работала эффективно, необходимо в стене, ближе к полу обустроить приточную вентиляцию с наличием решетки. Вытяжную трубу можно пустить также через кровлю или через стену ближе к потолку. выход вентиляционной трубы должен располагаться на одном уровне с выходом дымовой трубы.

Установка котлов на твердом и на жидком топливе: требования

В основе своей, правила по обустройству помещений одинаковы независимо от того, на каком виде топлива они работают. Несмотря на этот факт, имеется ряд отдельных требований в плане обустройства дымохода, а также обустройства места для складирования топлива. Как правило, требования упомянуты в паспорте, и они сводятся к следующему:

• Рабочая толщина дымохода не должна быть меньше размеров выходного патрубка, причем на всей его длине.
• В конструкции дымохода должно быть наименьшее количество колен, при этом он должен быть прямым.
• В нижней части стены необходимо оборудовать отверстие для приточной вентиляции, из расчета 8 см. квадратных на один киловатт мощности.
• Продукты сгорания могут выводиться либо через кровлю, либо через стену.
• Ниже уровня дымохода следует расположить специальное отверстие для прочистки, облегчающее процесс ревизии и обслуживания.
• Дымоход монтируется из негорючего и газонепроницаемого материала.
• Котел следует установить на негорючее основание, тем более, если полы в помещении деревянные. Сначала на пол укладывается асбест, затем листовой металл и лишь потом — котел.
• Если котел на угле, то к нему предъявляются дополнительные требования, так как угольная пыль считается взрывоопасной.

Следует также обратить внимание на то, что дымоход можно выводить, как через кровлю, так и через стену с применением негорючего проходного узла.

Здесь следует упомянуть о котлах, работающих на жидком топливе. Их функционирование связано с рядом недостатков, которые необходимо учитывать. Во-первых, они издают много шума, а во-вторых, от них исходит специфический запах горючего материала. Естественно, что такой котел вряд ли можно устанавливать в кухне, да и в жилых помещениях (а также в нежилых, но в пределах дома), просто не имеет никакого смысла. Для таких котлов необходимо предусматривать отдельно стоящие помещения. Именно поэтому, такие котлы практически не применяются для отопления жилых домов (частных построек).

В заключение

Как правило, в последнее время большое распространение получили газовые котлы, так как они обладают рядом преимуществ, как и монтаж отопления в жилом доме в целом. Современные газовые котлы оборудованы автоматикой, а также контуром горячей воды, поэтому имеется возможность организации горячего водоснабжения. В наше время это очень важно, так как частные дома в недалеком прошлом практически не имели такой возможности. Сейчас практически не встретишь частного дома, оборудованного котлами на угле или на жидком топливе, но старых печек практически никто не выбрасывает. Как показывает жизнь, они изредка выручают, поскольку перерывы в газоснабжении или электроснабжении все же бывают.

The post Котельная в частном доме first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Конструкционные особенности

Устройство терморегулятора достаточно простое и состоит из термоклапана и регулирующего элемента. Поскольку в зависимости от условий, системы отопления монтируются с различными по диаметру трубами, то и терморегуляторы выпускаются для труб различного диаметра. Что касается регулирующего элемента (термостатической головки), то его размеры имеют стандартную величину, поэтому подходят под регуляторы любых моделей, независимо от фирмы-производителя.

Моделей клапанов и регуляторов не так мало, поэтому перед тем, как их устанавливать, лучше ознакомиться с имеющимися моделями, их устройством, а также принципом работы.

Устройство термоклапана и существующие виды

Клапан терморегулятора по своему строению, имеет сходство с обычным вентилем. В конструкции клапана предусмотрено седло и запорный конус, с помощью которого регулируется количество теплоносителя. За счет количества теплоносителя, протекающего через батарею за определенный промежуток времени, и регулируется температура радиатора.

Существует однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления, при этом на каждую систему устанавливаются определенные модели регуляторов. Спутать модели невозможно, тем более что производитель должен указывать в паспорте, для какой системы отопления терморегулятор предназначается. Если установить не тот регулирующий элемент, то радиатор работать не будет. Вентили для однотрубных систем можно устанавливать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Естественно, что установка таких устройств приводит к повышению гидравлического сопротивления, но в целом, система функционировать будет.

На корпусе терморегулятора имеется стрелка, указывающая на направление движения теплоносителя, поэтому при монтаже необходимо учитывать данное свойство терморегуляторов.

Материалы изготовления

Корпус устройства может изготавливаться из различных конструкционных материалов, устойчивых против коррозии. Поэтому терморегуляторы изготавливаются:

• Из бронзы, с последующим хромированием или никелированием.
• Из латуни, с покрытием слоем никеля.
• Из нержавеющей стали.

  

Естественно, что наиболее надежные и долговечные корпусы из нержавеющей стали, но цены на подобные устройства слишком большие, поэтому они недоступные для широкого круга потребителей. Бронзовые и латунные корпуса имеют практически одинаковый срок службы, но он в основном зависит от качества сплава. Как правило, известные производители со всей ответственностью относятся к выпуску своей продукции. Следует отметить, что на рынке подобной продукции достаточное количество неизвестных производителей, поэтому приобрести некачественное изделие вполне возможно. Несмотря на это, каждый производитель старается оказаться известным, поэтому следит за качеством своих изделий. В любом случае, нужно определить наличие стрелки на корпусе, что может оказаться свидетельством качества терморегулятора.

Варианты исполнения

Вариантов подключения радиаторов к системе отопления несколько, поэтому терморегуляторы выпускаются двух типов: прямые (проходные) и угловые. Выбирается тот тип исполнения, который больше подходит к конкретной системе отопления.

Типы термостатических головок

Существует три вида термостатических элементов: ручной, механический и электронный. Несмотря на то, что они выполняют одни и те же функции, они могут предоставить различные уровни комфорта, поскольку обладают разными возможностями.

Ручная регулировка

Принцип работы подобных устройств достаточно простой и имеет аналогию с работой обычного запорного вентиля. Поворачивая головку терморегулятора в ту или иную сторону, добиваются определенной температуры радиатора отопления за счет объема теплоносителя. Считаются самыми надежными, самыми простыми и самыми дешевыми устройствами для регулировки температуры, но их удобство находится на самом низком уровне. Чтобы отрегулировать оптимальную температуру, приходится крутить головку вручную.

Их стоимость не столь высокая, а их функциональные возможности позволяют не устанавливать запорных кранов на входе и на выходе батареи.

Механическое регулирование

Подобный способ регулирования связан с некоторыми сложностями, поскольку такие терморегуляторы поддерживают температуру батарей отопления в автоматическом режиме. Основу такого терморегулятора составляет сильфон в виде эластичного цилиндра, заполненного газом или жидкостью, обладающими большим коэффициентом температурного расширения. Нагреваясь, газ или жидкость начинают увеличиваться в объеме, за счет чего и происходит регулировка.

Сильфон связан с элементом, который перекрывает путь прохождения теплоносителя. До того, как газ или жидкость в сильфоне не нагреются, шток находится в отжатом положении и через батарею проходит максимальное количество теплоносителя. По мере нагревания газ или жидкость увеличиваются в объемах, что передается на шток, который начинает перекрывать проходное отверстие, уменьшая объемы подачи теплоносителя. По мере остывания вещества его объемы уменьшаются и шток начинает движение в обратном направлении, приоткрывая проходное отверстие и давая возможность теплоносителю поступать на батарею в больших объемах. В результате, батарея опять начинает нагреваться, повышая температуру в комнате.

Газ и жидкость

Механические терморегуляторы способны поддерживать температуру батареи с точностью до 1 градуса, при этом точность зависит от вещества, примененного в сильфоне. Газы быстрее реагируют на температурный дрейф, но подобные устройства намного сложнее конструктивно.

Жидкости несколько инертнее, но их производство не связано с технологичными трудностями. Точность, хотя и несколько ниже, но полградуса вряд ли можно ощутить. В связи с этим, в основном встречаются изделия с жидкостным наполнением.

Выносные датчики

Термостатическая головка устанавливается так, чтобы она могла регулировать температуру батареи в зависимости от температуры комнаты. В связи с тем, что подобные устройства отличаются приличными размерами, такая установка связана с определенными трудностями. Решить подобную проблему может терморегулятор с выносным датчиком. Датчик температуры имеет связь с головкой за счет тонкой капиллярной трубочки. Это позволяет установить датчик в удобном месте.

Регулировка теплоотдачи радиаторов отопления осуществляется с учетом температуры воздуха в комнатах. Недостаток подобных решений заключается в их высокой стоимости, хотя точность регулирования температуры достаточно высокая.

Электронное регулирование

Электронные терморегуляторы имеют, как свои достоинства, так и свои недостатки. К недостаткам следует отнести несколько большие размеры, по сравнению с механическими, поскольку механизм регулирования занимает больший объем, плюс еще пара батареек, а также электронная начинка. Достоинство – это большой набор функций за счет работы микропроцессора, который управляет работой всего устройства.

Благодаря специально разработанным программам, появилась возможность программирования температуры в помещении буквально по часам, в зависимости от того, день это или ночь.

Естественно, что стоимость подобных терморегуляторов значительно выше механических. К тому же, необходимо контролировать заряд батарей, хотя их работы хватает на несколько лет.

Правильная установка

Терморегуляторы допустимо устанавливать, как на входе батареи отопления, так и на выходе, главное, правильно выбрать место установки. Для этого существует несколько рекомендаций.

Рекомендуемая высота установки, которая оговаривается в технических характеристиках устройства. Основные технические характеристики отрабатываются на заводе, с помощью испытаний и калибровки, которые осуществляются на определенной высоте. Эта высота соответствует верхнему коллектору радиатора. Как правило, это соответствует высоте около 0,8 метра. На такой высоте удобно осуществлять все манипуляции с данным устройством.

При нижнем (седельном) подключении батарей, когда трубы располагаются только внизу, необходимо искать соответствующие терморегуляторы. Как вариант, можно установить терморегулятор с выносным датчиком температуры или перенастроить терморегулятор, что не так просто и без специалистов вряд ли получится.

Технология установки ничем не отличается от технологии установки обычных запорных вентилей, но с учетом направления движения теплоносителя.

При установке терморегуляторов на радиаторы в многоквартирных домах, следует учитывать тот факт, что к системе подключены все квартиры. Если не установить байпас, в виде трубы, которая соединяет верхнюю и нижнюю трубу, то терморегулятор будет регулировать температуру всех квартир, подключенных к стояку.

Вполне естественно, что это никому не нужно: ни соседям, ни владельцу квартиры. Мало того, за такое подключение могут выписать немалый штраф, если узнают соответствующие службы.

Как перенастроить терморегулятор

Как правило, производители настраивают терморегуляторы на местах производства, хотя не всегда технические характеристики устраивают потенциальных клиентов. Поэтому, купив такой регулятор температуры, его допустимо перенастроить, но для этого нужно, чтобы функционировала система отопления. Для этого нужно иметь термометр, а также определиться с местом установки терморегулятора, чтобы правильно и в нужных пределах осуществить новую настройку.

Действия осуществляются в таком порядке:

• Комната полностью закрывается, и головка терморегулятора устанавливается в крайнее левое положение, что соответствует максимальному объему теплоносителя, протекающего через батарею отопления. При повышении температуры в комнате на 5-6 градусов выше требуемого значения, головка регулятора поворачивается до упора вправо.
• После этого батарея начинает остывать, поскольку клапан закрыт и теплоноситель в батарею не поступает. По достижении нижнего порога комфортной температуры в помещении, головку регулятора начинают вращать влево, прислушиваясь, когда в батарею начнет поступать теплоноситель. В этот момент головку терморегулятора перестают вращать. В результате, в комнате будет поддерживаться комфортная температура.

Исходя из порядка действий, данный процесс не связан со сложностями и такую перенастройку можно осуществлять сколько угодно раз и в любом помещении. Главное – это правильно выбрать место установки, чтобы было удобно регулировать.

В заключение

Экономия тепловой энергии напрямую связана с платежами за коммунальные услуги. За такие услуги приходится расплачиваться за счет семейного бюджета, где каждая копейка на счету. Реальная экономия, это возможность сократить плату за тепло, перенаправив часть семейного бюджета, например, на пропитание.

The post Терморегулятор для радиатора отпления first appeared on Строительство и ремонт своими руками.