Насесты

В первую очередь следует заняться оборудованием насестов, которые представляют круглые палки из дерева, закрепленные на определенной высоте. Поскольку куры являются птицами, то они предпочитают отдыхать на высоте.

Каждая курица занимает около 30 см длины насеста. Насесты следует закреплять на расстоянии 30 см от стен и на расстоянии порядка 40 см насест от насеста. Как правило, насесты делаются многоярусными, хотя куры всегда будут драться за самое высокое место в курятнике. Естественно, что размеры весьма приблизительные, поэтому каждый в праве их изменять, подстраиваясь под конкретные условия.

Ниже уровня насеста, на расстоянии порядка 20 см или больше лучше закрепить щит из гладкого материала, который должен задерживать помет, падающий вниз на пол. Гладкий материал поможет без проблем от него избавляться.

Остается лишь определиться, на какой высоте от пола расположить щит, а значит и насест. Лучше сразу убирать помет в тележку, поэтому она должна свободно заезжать под щит. Остается только тяпкой сгрести помет в тележку. На некоторой высоте от щита крепится нижний насест, а затем второй и так далее. Сколько будет палок, зависит от количества домашней птицы.

Гнезда

Гнезда также можно считать обязательным элементом, поскольку куры могут нестись где угодно, а это означает, что яйца будут грязными, да и могут найтись любители куриных яиц в виде домашних животных. Если куры несутся в гнездах, значит, яйца будут чистые и не теряться. Считается, что на три курицы нужно установить одно гнездо, а жизнь показывает, что куры несутся всего в 2-3 гнездах, выстраиваясь в очередь, сколько гнезд не делай. Следует также отметить, что время от времени они переходят на другие гнезда, поэтому 2-3 гнезд всегда будет недостаточно и птица начнет искать другие подходящие места, чтобы нести яйца.

Гнезда следует закрепить так, чтобы удобно было собирать яйца, поэтому гнезда можно закрепить на стену. Для удобства к гнездам закрепляется доска с поперек прибитыми полками, достающая к полу. По этим трапикам куры смогут без проблем подниматься к гнездам. Подобные трапики следует установить также рядом с насестами. Очень удобно, когда насесты и гнезда располагаются на одной высоте.

Некоторые хозяева поступают по-другому, разместив гнезда так, чтобы они обратной стороной выходили в коридор курятника, если он предусмотрен строительством курятника. В задней части гнезд делаются дверки так, что при сборе яиц нет необходимости заходить в сам курятник.

Как известно, куры предпочитают нестись в темноте или в условиях неяркого освещения. Для этого вход в гнездо делается небольшим. Чтобы куры в гнезде не засиживались, не спали сверху гнезд и не гадили, крыша делается с большим уклоном. Обычные ящики могут запросто заменить гнезда, достаточно их повесить на стену или расставить в курятнике, но так, чтобы они находились в затемненном месте. На самом деле, предугадать поведение домашней птицы весьма сложно, поскольку иногда хозяин находит куриное гнездо во дворе, в высокой траве или в другом, труднодоступном месте.

На фото ниже представлены реальные изображения курятников с гнездами.

Когда гнезда затененные, то при сборе яиц приходится действовать рукой с опаской, поскольку не видно, что находится в гнезде, тем более что сюрпризы всегда могут быть. Намного удобнее, если яйца скатываются в специальный яйцеприемник по лотку, хотя подобный подход связан с рядом технических трудностей. Непросто подобрать угол наклона, который позволял бы яйцам скатываться, но не повреждаться. Слишком малый угол наклона не позволит яйцам скатываться так, как задумано.

Чтобы куры неслись в гнездах, они должны видеть, что в них находятся яйца. Как правило, в гнездо помещают муляж яйца, изготовив его из плотного пенопласта или из другого подходящего материала, лишь бы изделие имело сходство с яйцом.

Клетки для содержания кур

Зачастую домашнюю птицу содержат в клетках, хотя подобный подход больше актуален в случае промышленного способа выращивания, когда на малой площади размещается большое количество птицы. Ниже можно увидеть чертеж клетки с указанными размерами.

Все размеры соответствуют общепринятым нормам, поэтому здесь не имеет смысла выдумывать что-то свое. Здесь указаны минимальные размеры, необходимые для размещения кур-несушек. На фото ниже видно, что представляют из себя подобные клетки.

На следующем видео показано, как делаются клетки для бройлеров. Видео достаточно полезное, поскольку в нем подробно рассказывается и показывается, какие нужны размеры, почему и, как правильно смастерить такие клетки.

Поилки и кормушки

Естественно, что в курятнике должны быть и кормушки, и поилки. Кроме этого, подобные элементы должны присутствовать и в летнем выгуле. Различают периодические кормушки и бункерные. Периодические кормушки наполняются только в периоды кормления домашней птицы, а в остальное время они стоят пустые.

Бункерные предназначаются для солидного запаса корма, который автоматически добавляется в определенную емкость. Как та, так и другая кормушка обладают рядом, как достоинств, так и недостатков. Периодические кормушки нужно наполнять в моменты кормления птицы. Как правило, птица толпится и выясняет между собой отношения, если ей не хватает места. Часто такие кормушки просто переворачиваются, если их не закрепили.

В бункерную кормушку корм засыпается не так часто, но имеется возможность птицу перекормить, что негативно сказывается на здоровье несушек. Поэтому такой способ больше подходит для кормления бройлеров, которые растут быстрее и им необходимо больше корма.

Очень важно правильно подобрать конструкцию периодической кормушки, чтобы корма расходовались экономно. Если зерно насыпать в обычную емкость, в которую птица может поместиться со своими лапами, то вряд ли стоит говорить об экономном расходовании кормов. Чтобы куры не смогли разгребать корм, на кормушку следует установить разделители из проволоки. Это позволит экономно расходовать корма.

На снимке внизу представлена модель кормушки, изготовленная из металла, хотя что-то подобное несложно сделать из дерева.

Можно предложить несколько интересных идей. Например, несложно изготовить автокормушку из таких ненужных предметов, как старый колесный колпак от автомобиля, обычный тазик из металла и пластиковая бутылка, емкостью 5-10 литров.

Подойдет колпак, как на фото ниже, чтобы в нем было много небольших отверстий, расположенных ближе к наружному краю. По центру колпока вырезается отверстие, чтобы в него можно было вставить пластиковую бутылку со стороны горлышка. В крышке бутылки также следует вырезать отверстие, оставив кольцо с резьбой. После этого в бутылку засыпается корм, на горлышко бутылки надевается колпак и фиксируется с помощью крышки с отверстием. Затем берется алюминиевый тазик и в него засыпается корм, после чего на него устанавливается колпак с бутылкой.

Чтобы удобнее было пользоваться такой кормушкой, в дне бутылки вырезается отверстие для пополнения кормушки кормом. К тому же, такую конструкцию допустимо закрепить более надежно, так как крепление с помощью крышки от бутылки не столь надежное. Такая кормушка не позволяет птице рыться в корме, а корм всегда остается чистым.

Как показывает жизнь, в ход могут пойти любые материалы или остатки, например, от канализационных труб. С двух сторон, под углом в 120 градусов, делаются отверстия, размером до 7 см. Отверстия могут иметь различную форму, лишь бы они были. Труба размещается горизонтально, отверстиями вверх. Чтобы удобнее было засыпать корм в такую кормушку, на концы трубы следует установить раструбы под углом в 90 градусов.

Несложно изготовить простую, но вместительную бункерную кормушку, если снизу приделать откидную планку. Она служит для того, чтобы в кормушку засыпать корм.

Из пластиковых труб для канализации несложно сделать и такую конструкцию кормушки, которая представлена на видео ниже. Это бункерный тип кормушки с приличным запасом корма. Несмотря на свою простоту, эта кормушка реально экономит корм для домашней птицы.

Более интересная конструкция кормушки представлена на следующем видео: чтобы открылась кормушка, птица должна наступить на площадку, расположенную перед кормушкой.

На третьем видео можно ознакомиться с тем, как изготовить кормушку из труб ПВХ, а также бутылки из-под воды.

Поилки для домашней птицы

Поилки для птиц отличаются некоторыми негативными факторами. Поскольку вода разбрызгивается, то это создает, тем более в комбинации с пометом, некоторые объемы грязи, которые еще и пахнут не совсем приятно. Наличие грязи создает антисанитарные условия в курятнике, поскольку подобные факторы никак не способствуют нормальной уборке в помещении. Поэтому выбор поилок играет очень важную роль в поддержании чистоты в курятнике.

Если кур немного, не более полутора десятков штук, то лучше воспользоваться сифонными поилками. Существуют различные модели, в том числе и на ножках. Это поилки, позволяющие экономно расходовать воду. Такие поилки весьма устойчивые, поэтому залетевшая на них курица не сможет поилку перевернуть.

Естественно, что заводские конструкции поилок выглядят более привлекательно, но самодельные поилки работают не хуже, да и платить за них не нужно. На фото можно увидеть самодельную сифонную поилку для кур. Закреплена она в углу курятника за счет деревянной опоры, в которой проделано отверстие под горлышко пластикового бутыля. Сверху на бутыли размещен груз для большей устойчивости. В дне бутыля также проделано отверстие, чтобы заливать воду. Задача заключается только в том, чтобы подобрать правильно расстояние от горлышка бутыля до дна емкости, чтобы воды было не слишком много.

Поилки в виде чашек весьма удобные в том случае, если домашняя птица содержится в клетках. Они предназначены для крепления к сеточным конструкциям, хотя никто не мешает установить отрезок сетки, чтобы закрепить на нем чашечные поилки.

Подобный тип поилок не позволяет разбрызгиваться воде, поскольку в них наливается вода небольшими порциями автоматически. Под действием веса жидкости перекрывается клапан, и вода в поилку не поступает. Когда куры воду выпивают, поилка приподнимается и включает подачу воды. Подключается поилка с помощью шлангов к емкости, которая должна располагаться выше уровня поилок. Просто, эффективно и экономно, а также практично.

Существуют также ниппельные поилки для кур, которые отличаются небольшими габаритами. В пластиковую трубу для подачи воды ввинчиваются подобные ниппели, которые состоят из пластикового корпуса, в который вставлен ниппель из нержавейки.

Работа таких поилок заключается в том, что при нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры постоянно клюют этот стержень, чтобы напиться воды. Недостаток таких поилок очевиден, так как часть воды всегда оказывается на полу. Эту проблему несложно решить, если под каждым устройством установить каплеулавливатель. Он также просто закрепляется на трубе, без каких-либо инструментов.

Качественные такие поилки стоят недешево, поскольку это импортные изделия. Отечественные поилки хотя и дешевле, но выходят они из строя намного чаще.

Другие разновидности поилок представляют самые обыкновенные емкости, в которые просто заливается вода. Недостаток подобных видов поилок очевиден, поскольку их легко перевернуть, да и вода в них быстро загрязняется и требует замены.

Существует еще масса самодельных автопоилок, в которых умельцы используют заводские элементы.

На фото внизу представлена самодельная поилка из трубы, в которой уровень воды поддерживается за счет поплавочного механизма. В нижней части трубы приделаны три чашечные поилки.

Следующее видео представляет автопоилку с автоматическим наполнением воды. Мало построить курятник, так как его нужно наполнить различными дополнительными элементами, упрощающими процесс обслуживания.

The post Обустройство курятника first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Размеры будки и особенности конструкции

Несмотря на простоту конструкции, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями, связанными с ее размерами, с величиной лаза, с используемыми материалами, а также с утеплением.

В первую очередь следует определиться с размерами будки для собаки, ориентируясь на размеры собаки. Высота будки должна быть сантиметров на 10 выше, по сравнению с ростом нее и шире, иначе собаке будет тесно. У кинологов имеются свои рекомендации, за основу которых взята порода собаки. В таблице ниже представлены габариты будки, в зависимости от размеров животного:

Увеличивать размеры будки не следует, поскольку в зимнее время собака вряд ли сможет согреться в такой будке. В таблице представлены внутренние размеры, без учета материала изготовления и утеплителя, поэтому габариты увеличатся в зависимости от толщины стенок.

Величина лаза

Ширина лаза определяется, исходя из размеров грудной клетки собаки. Для этого достаточно измерить ширину груди и добавить к полученным размерам 5 см. Высота будки определяется таким же способом. Измеряется высота животного в холке и добавляется 5 см. Естественно, что для щенка следует делать будку с учетом его роста, при этом не следует делать лаз слишком большим. Наилучший вариант – это расширять лаз по мере взросления своего питомца.

Как правило, лаз в будке собаки располагается не по центру будки, а со смещением к одной из стенок. Это необходимо для того, чтобы домашний питомец смог спрятаться за сплошной стенкой от ветра или от осадков, свернувшись калачиком. Имеются некоторые рекомендации по поводу того, что в будке делается перегородка. В результате получается «тамбур» и «спальная зона». Если собака спрячется в отгороженной «спальной зоне», то ей очень трудно контролировать территорию. Не все собаки любят прятаться в подобных зонах, поскольку их задача заключается в охране территории, что понимают даже они. Поэтому оптимальный вариант именно такой – со смещенным лазом, без дополнительных перегородок внутри.

Лаз следует сформировать так, чтобы в нижней его части образовался порог, высотой не меньше 10 см, но не больше пятнадцати. Он необходим для того, чтобы защищать внутреннюю поверхность будки от осадков.

Какой должна быть крыша

Может быть два варианта: крыша одно — или двухскатная. Наиболее подходящая односкатная, так как многие собаки любят на ней лежать и контролировать территорию.

Следует обратить внимание еще на один момент: двухскатная крыша увеличивает внутренний объем собачей конуры, что не оптимально с точки зрения обогрева, так как внутреннее пространство будки подогревается энергией тела животного.

Поэтому наиболее комфортно домашний питомец будет себя чувствовать в будке с односкатной крышей.

Решить подобную проблему можно, если пойти другим путем. Если сделать в будке потолок, то затем не будет никаких проблем и с двухскатной крышей. Несмотря на это, в любом случае крыша должна быть откидной на петлях, поскольку периодически придется дезинфицировать будку из-за того, что в ней предпочитают жить и размножаться блохи.

Наличие пола, тем более приподнятого над землей, обязательное условие. Для этого ножки должны иметь определенную длину, с учетом высоты пола над уровнем земли. Можно сбить раму, уложить утеплитель, а затем зашить его досками.

Вообще-то, собаки не так часто прячутся в будке и предпочитают проводить больше времени на открытом воздухе. Поэтому перед будкой собаки лучше соорудить что-то вроде навеса с настилом, чтобы собаке было удобно сидеть или лежать.

В будке, представленной на фото вверху, откидывается передняя стенка, что так же удобно.

Материалы изготовления и способы утепления

Естественно, что необходимо использовать экологически чистые материалы. Наиболее подходящим из них является дерево. К тому же, дерево хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу в летний период. В такой будке собаке будет вполне комфортно, тем более, если доски подогнаны тщательно, без щелей. Чтобы достичь хороших результатов, лучше использовать обрезную или шпунтованную доску.

Будки из кирпича или из бетона – это не лучший вариант, поскольку в них зимой холодно, а летом жарко, хотя они достаточно долговечные.

Частично можно заменить древесину, соорудив из нее только каркас, после чего каркас зашивается фанерой, ДСП или OSB плитой. Естественно, что такой материал, как фанера, не настолько толстый, поэтому вряд ли в будке будет сохраняться тепло на нужном уровне. Чтобы избежать этой проблемы, лучше подумать об утеплении, зашив каркас в два слоя, разместив между ними утеплитель.

В качестве утеплителя для будки подойдет любой материал, обладающий подходящими теплоизоляционными свойствами. Подойдут остатки от ремонтных или строительных работ. При этом следует уделить особое внимание тому, чтобы материал дышал. Например, пенопласт в качестве утеплителя мало подходит, к тому же, он может выделять вредные компоненты, особенно в жаркий период. Хорошо подходит минеральная вата. Она дышит, а также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами, хотя и уступает пенопласту.

Утепляя будку для собаки, не следует думать, что домашний питомец не приспособлен к низким температурам, хотя имеются животные со слабым подшерстком. Главное, чтобы в жилище собаки было сухо. Поэтому не стоит делать утепляющий слой слишком толстым. У собаки достаточно мощная защита от низких температур в виде шерстяного покрова и густого подшерстка. У некоторых пород собак шерстяной покров практически не пропускает воды, а также обладает устойчивостью против грязи, но это совсем не означает, что у собаки не должно быть места для отдыха и для защиты от атмосферных осадков.

Последний штрих – это покраска, при этом изнутри будку красить не рекомендуется, так как краска издает неприятный запах. Навес, а также глухую стенку от ветра лучше обработать антисептиками, при этом красить их так же не имеет смысла. Главное, чтобы крыша не имела щелей, для проникновения дождя, а сама будка также была без щелей, иначе будет задувать. Влага и сквозняки – это основные враги животных.

Будка с утеплением своими руками

Будка не настолько сложная конструкция, что о чертежах говорить просто не имеет смысла. Согласно рекомендациям, будка не должна отличаться большими размерами и большие «навороты» совсем ни к чему. Для собаки это место для отдыха, а также место для укрытия от атмосферных осадков. Размеры должны быть разумными, чтобы эту «нору» можно было прогреть зимой и не замерзнуть. Будка характеризуется наличием двух ветрозащитных стенок и небольшого навеса.

В первую очередь необходимо сделать два поддона соответствующих размеров, которые опираются на отдельные ножки из квадратных брусьев. Затем из двух отдельных конструкций была сделана одна, путем их соединения за счет половых досок. За счет наличия ножек конструкция располагается на некотором удалении от земли и пол не подвергается негативному влиянию влаги.

В углах двух конструкций закрепляются стойки из деревянных брусков. Их получается 6 штук. Сначала зашивается внутренняя часть, к которой крепится пеноплекс, толщиной 7 см в качестве утеплителя, после чего конструкция обшивается снаружи. Во всех местах, где возможно затекание влаги, нашиваются планки подходящей ширины.

Наружную обшивку конструкции лучше осуществить с помощью целых досок, чтобы получилась более жесткая будка.

Крыша получается компактная и совсем непростая по конструкции. Она утепленная и имеет покатую форму. Несмотря на небольшие уклоны, вода стекает без проблем. Поскольку трудно сделать такую крышу достаточно герметичной, то под доски лучше подложить водонепроницаемую пленку.

Будка для алабая из бруса

Чтобы построить такую будку, допустимо использовать любые материалы, оставшиеся после строительных или ремонтных работ. Чтобы конструкция особо не выделялась, ее можно разместить рядом с одной из хозяйственных построек.

Подобный чертеж легко использовать и взять за основу, если имеется другая порода собаки, размерами меньше, по сравнению с алабаем. В таком случае размеры могут оказаться более скромными. Конструкция незначительно изменена. Для лучшего обзора в боковой стенке сформировано окно, а в задней части предусмотрена дверка для чистки.

В первую очередь делается помост из остатков крупных бревен, которые лучше остругать и покрасить. После этого можно приступать к строительству самой будки, которую можно собрать где-то в другом месте, недалеко от механизмов, с помощью которых можно распилить и обработать древесину.

Сначала укладывается первый венец из целых элементов, что позволяет сформировать порожек, а также получить более надежное крепление всех элементов. Затем элементы деревянной конструкции нарезаются в зависимости от схемы. Если имеется хоть какой-то опыт работы, то никаких проблем не должно возникать.

И так венец за венцом. Чтобы соорудить крышу любой формы и собаке при этом было тепло, лучше сделать потолок, используя для этого фанеру. Следующий этап – это возведение крыши произвольной формы.

Крышу не обязательно делать по всем правилам с применением стропильной системы, поскольку она выполняет роль декоративного элемента. Достаточно собрать щиты и оббить их любым кровельным материалом, после чего щиты соединяются вместе, а фронтоны обшиваются.

Фронтоны обшиваются досками, как и щели, которые имеют место. Такую будку, для своего домашнего питомца, несложно сделать в течение полдня.

Для такой собаки, как показано на снимке, такая будка достаточно большая, поскольку размеры предназначаются для более крупных пород собак. Чтобы уменьшить размеры достаточно внутри будки смонтировать перегородку.

На видео можно посмотреть строительство еще одной будки для собаки. Делается она также своими руками. В качестве строительного материала применяется OSB плита, а также профнастил в качестве крыши. Планируется внутренняя обшивка вместе с утеплением.

В заключение

Такие породы собак, как овчарка или алабай, требуют не только просторной будки, но и вольера. Это достаточно энергичные собаки, для которых нужен простор, а также место для отдыха. Как правило, собаки имеют хорошую защиту от холода. Для них лучше холод, нежели жара, а вот дождь и снег представляют серьезную угрозу для собаки вместе с низкими температурами. Чтобы домашнее животное чувствовало себя вполне комфортно, ему нужна защита от атмосферных осадков.

Будка для собаки не отличается сложностью своей конструкции. Кроме этого, ее допустимо соорудить из подручных строительных материалов, без дополнительных затрат средств. Мало того, такие работы не требуют особого профессионализма, достаточно иметь минимальные навыки в работе с древесиной и желание. В любом случае, домашний питомец останется довольным и отблагодарит любовью и верностью.

The post Будка для собаки своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
• Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
• Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

Согласно требованиям:

• Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
• Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
• На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.
  

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

• Каркасной технологией.
• Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

• Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
• Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
• Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
• Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Применение бетонных блоков

Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.

В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

В первую очередь необходимо подготовить место для строительства сарая:

• Площадка расчищается и избавляется от мусора.
• На площадке не должно быть, как растительности, так и их корней.
• Площадка выравнивается строго по уровню.

Для всех строительных материалов, которые боятся влаги, необходимо соорудить временный навес или сарайчик. Они пригодятся еще и для того, чтобы в них можно было спрятать инструменты.

Ответственный момент! Как правило, строительство любых объектов не обходится без электроинструментов. Поэтому нужно принять все меры, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Обязательно должно быть заземление, а также защита электроинструмента от попадания в него влаги. Электрооборудование следует установить так, чтобы к нему не было доступа для детей и животных.

Строительство фундамента

Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

• Египетского треугольника. Для этого нужно натянуть шнур, после чего, на удалении 4 метра от одного из базовых углов фиксируется точка. Затем от этой точки, в перпендикулярном направлении отмеряется 3 метра. Между точками должно быть расстояние в 5 метров. Вторую точку отмечают с помощью колышка, откорректировав его положение. От этой точки делают дальнейшие построения фундамента.

  

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:

• Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
• Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
• Формирования опалубки из деревянных досок.
• Укладки гидроизоляционного слоя.
• Монтажа каркаса из металла (арматуры).
• Заливки бетоном.

После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.

Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.

Фундамент столбчатый

Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.

Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:

1. Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
2. На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
3. После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
4. Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.

Столбчатый фундамент из труб делается так:

1. С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
2. На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
3. Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
4. Устанавливаются трубы и фиксируются.
5. Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
6. Внутренность труб заливаются бетоном.
7. После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.
   

В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.

Свайный тип фундамента

Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.

После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.

Сарай без фундамента

Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.

В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.

Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.

Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:

1. Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
2. Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
3. Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
4. Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.

Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.

Строительство каркаса для сарая шаг за шагом

Каркас из дерева представляет конструкцию, состоящую из стоек, брусьев нижней и верхней обвязки, перемычек, а также наклонных укосин.

Собрать каркас можно, воспользовавшись двумя способами:

• Все элементы крепятся последовательно.
• Собирать отдельные элементы, а затем соединять их в единую конструкцию.
  

Чтобы собрать каркас, понадобится брус, размерами 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Желательно, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны антисептиками и антипиренами.

В качестве элементов крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, накладки и скобы с покрытием из цинка. В некоторых случаях используется клей по дереву.

Самостоятельное возведения сарая требует, чтобы выполнились последовательно все основные операции.

Например:

1. Сначала укладывается брус нижней обвязки, но обязательно на слой изоляции. Брус крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
2. Укладываются и закрепляются лаги для полов.
3. Затем устанавливаются и закрепляются стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Тут же укладывается и закрепляется верхний обвязочный брус.
4. Все проемы усиливаются досками, закрепленными на ребро.
5. Каркас дополнительно укрепляется с помощью укосин, выполненных из досок. Как вариант, допустимо использовать перфорированную стальную полосу.
6. Каркас обшивается деревянными досками, после чего устанавливаются и закрепляются окна и двери.
7. На заключительном этапе, укладываются полы из дерева или из бетонной стяжки, а также проводятся все коммуникации. Если необходимо, то осуществляют внутреннюю отделку помещения.

В случае применения ОСП плит, укосины не потребуются, поскольку эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после их монтажа. Плиты обязательно располагают в шахматном порядке, причем их длинная сторона должна крепиться параллельно фундаменту.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

• Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  
• Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.
  

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

Например:

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

Например:

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.
  

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
   

Сарай с двускатной кровлей

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

• С накладкой в верхней точке угла.
  
• С дополнительным распорным ригелем.
  
• С креплением стропил в точке конькового прогона.
  
• С примыканием к вершине конькового бруса.
  

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м

The post Строительство сарая своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Как правильно выбрать место

Игровая площадка для детей всегда должна находиться в поле зрения родителей, даже если они находятся в доме. Поэтому, можно сразу сказать, что выбор места для площадки – это совсем не простая задача. На что следует также обратить внимание, то это на то, чтобы рядом с площадкой не было хозяйственных построек, источающих своеобразные «ароматы». Не менее важно также учитывать, насколько плодородная почва, выделяемая для обустройства детской игровой площадки. Лучше, если это совсем неподходящая земля, чтобы на ней выращивать различные культуры или участок, имеющий сложную геологию. Если необходимо, то придется разравнять его, при этом, закапываться глубоко в землю не придется.

Выбирая место, следует учитывать план участка, поскольку наилучшим вариантом будет обустройство подобной площадки возле капитальной стенки или у забора. Как правило, подобные зоны хотя и используются, но частично, либо не используются вообще. На стене запросто можно обустроить мини-скалодром, закрепить веревочные лестницы, установить специальную доску для рисования мелками и другие приспособления для физического развития детей. Как правило, родители знают, что больше всего нравится детям, а если нет, то на каждой стене можно расположить по элементу. После этого можно понаблюдать, на каком из элементов больше всего задерживаются дети. После этого можно принимать решение по дальнейшему обустройству игровой площадки для детей.

Не менее важный фактор – это освещенность детской площадки. Не стоит размещать игровую площадку в тени, куда не могут пробраться прямые солнечные лучи. Естественно, что постоянно находиться под солнцем – это тоже не выход. Хорошо, если одна часть площадки находится в тени, а другая под открытым небом. Если невозможно решить данную проблему естественно, придется решать искусственно, установив большой зонтик или соорудив навес. Вполне естественно, что бассейн, если таковой имеется, никто не станет закрывать от солнца, а вот песочницу желательно.

Наличие в зоне игр детей сквозняка – это серьезная проблема, поскольку с помощью сквозняка дети не закаляются, а, скорее всего, часто будут болеть. Следует также обратить внимание, чтобы вблизи игровой площадки не располагалось действующее электрооборудование, электрические щитки, шкафы и т.д. Дети достаточно любознательные, поэтому лучше учитывать данный фактор.

Величина игровой площадки

Как говорят, малые дети – малые проблемы, а большие дети – большие проблемы. Исходя из данного тезиса, маленькие дети не требуют больших площадей и можно обойтись несколькими метрами квадратными, где можно установить песочницу и еще несколько снарядов, а также небольшой бассейн. Желательно, чтобы была свободная площадка с травяным покрытием, где дети могли бы просто поваляться на земле в свое удовольствие.

Желательно, чтобы маленькие дети играли в зоне, отгороженной от основной территории. Это необходимо для того, чтобы дети по своему желанию не смогли покинуть игровую зону и исчезнуть с поля зрения родителей. И здесь встает вопрос, а чем оградить эту зону? В данном случае здесь многое зависит от фантазии, возможностей и желания владельца приусадебного участка. При этом следует позаботиться о том, чтобы ограждение было безопасным и прочным. Если использовать сетку-рабицу со специальным покрытием из ПВХ, то это прекрасный вариант. К тому же, она может иметь разные цвета, что для детской площадки подходит больше всего, а обычная сетка-рабица смотрится не совсем эстетично.

Если вариант с сеткой-рабицей не подходит по каким-то причинам, то игровую площадку можно оградить с помощью штакетника. Высота штакетника может быть любой, но по плечи или выше. Расстояние между планками выбирается такой, чтобы не смогла пролезть голова ребенка. При этом штакетины лучше разрисовать различными цветами.

Если это ограждение для детей, то штакетины не должны иметь острых углов и были хорошо обработаны, иначе у детей появятся занозы. Крепеж штакетин должен быть надежным, поскольку дети все равно начнут испытывать ограждение на прочность.

Ограждение из веревок применяется довольно редко, но смотрится оно привлекающе, да и функции свои выполняет. Самое главное, что веревки – это всегда безопасно.

Когда дети немного подрастут, то ограда для них не станет преградой, а игровая площадка – это весь участок, поэтому придется подумать над тем, чем занять детей. Маленькие площади уже остаются в прошлом. Для детей от 7 до 12 лет уже потребуется игровая площадка площадью около 12 квадратных метров, а то и больше. Это необходимо потому, что снаряды для игр уже более серьезные и занимают больше места.

Характер покрытия для детской площадки

Естественно, что характер покрытия детской игровой площадки играет огромную роль. Если дети маленькие, то для них подойдет газон. Существуют травы, которые обладают высокой стойкостью к истиранию, поэтому маленькие дети вряд ли навредят такому покрытию. Естественно, что за газоном нужно ухаживать, поливая его и подстригая время от времени.

Дети большего возраста способны нанести ущерб газону, поэтому он со своей задачей вряд ли сможет справиться. Особенно это касается участков возле горок и качелей. Здесь появляются характерные углубления и после дождя в них стоит вода, поэтому приходится ждать, пока эти участки подсохнут. Поэтому подобные участки требуют особого подхода. Как правило, делают дренаж, насыпав щебня, а потом сверху песка. Как вариант можно положить покрытие, которое применяется на стадионах. Оно не только окажется надежным и прочным, но еще и долговечным.

Чтобы с детской площадки эффективно отводилась вода, придется снять грунт на глубину порядка 18-20 см, после чего дно трамбуется и засыпается щебнем. Поверх насыпается слой песка и трамбуется. Каждый слой должен иметь толщину, как минимум 10 см. Этого достаточно вполне и падать на такое основание практически безопасно. Естественно, что верхний слой песка будет постепенно растаскиваться, поэтому его время от времени придется досыпать. Как вариант, на песок можно расстелить резиновый мат, но сделать это следует под уклоном, чтобы после дождя на площадке не оставалась вода. Можно уложить резиновые коврики и заменять их по мере износа.

Самый лучший вариант – это засыпать песком всю игровую площадку, хотя его придется все время выравнивать и досыпать свежий. Хлопотно, но что поделаешь, ради детей каждый родитель готовый на все.

Существует еще один вариант – это засыпать всю площадку измельченной корой, хотя достать столько коры не каждому под силу, а так поверхность получается мягкой и не травмоопасной. Главное, чтобы среди коры не находились щепки.

Из более современных и технологичных покрытий, можно попробовать:

• Регунол. Заводское покрытие из резины. Его следует укладывать на ровное основание из бетона или асфальта. За него придется выложить от 25 до 70 долларов за 1 метр квадратный.
• Жидкое покрытие на основе резиновой крошки. Наливается на подготовленную и ровную поверхность. Обойдется столько же, как и регунол.
• Системы ПВХ, состоящие из отдельных модулей. Соединяются с помощью специальных замков. Стоят не меньше.
• Искусственная трава, которая укладывается на подготовленную поверхность из песка и резиновой крошки. Для этой системы покрытия необходим дренаж. За него также придется отдать не меньше 40 долларов за 1 метр квадратный.

  

Выбрать довольно сложно, поскольку достаточно много требований и пожеланий, которые могут взаимоисключаться. Несмотря на это, выбирать все же придется. Наиболее подходящим вариантом считается газон, а затем на втором месте – песок. Это не только приемлемые варианты, но еще и относительно дешевые, по сравнению с остальными, которые лучше использовать в самых нагруженных местах, локально.

Обустройство детской площадки

Какие элементы должны входить в детскую площадку, лучше решать вместе с детьми. В противном случае, жалко будет времени, потраченного на обустройство игровой зоны. Многим родителям всегда кажется, что они лучше знают, что предпочитают их дети. Построив площадку, такие родители сильно удивляются, почему дети играют где угодно, но только не на площадке. К сожалению, в таком случае, родители все делают для того, чтобы воплотить в жизнь свои желания, но не желания своих детей. Лучше прислушаться к тому, что хочет ребенок. Если у знакомых уже построена подобная площадка, то можно поинтересоваться, из какого оборудования она состоит. Только в таком случае можно приступать к строительству, иначе весь труд уйдет насмарку.

Песочница на детской площадке

Практически невозможно найти детскую площадку, на которой не было бы песочницы. Это самый распространенный элемент, который помогает ребенку познать мир. Чтобы иметь у себя на площадке песочницу, достаточно взять 4 доски и сбить их так, чтобы получилось что-то вроде ящика. К сожалению, для детей этого мало и в пределах песочницы можно соорудить что-то вроде машины, которую можно сделать из влагостойкой фанеры. Подобная песочница будет иметь весьма привлекательный вид, особенно для мальчишек.

Под капотом такой машины необходимо предусмотреть место для игрушек, причем вход в это пространство должен быть из кабины машины.

Вообще, подобные элементы на игровых площадках – это настоящая забава для детей, особенно для мальчишек, хотя девчонки тоже не против посидеть за рулем автомобиля. Что-то вроде машины можно сделать из старой бочки, пары ненужных колес от автомобиля и отрезка ненужной трубы.

Над игровой площадкой или игровым элементом без проблем можно организовать тень, если закрепить на определенной высоте перекладину и через него перекинуть тент. Получается что-то вроде шатра. Когда солнце низко, то тени нет, а когда оно высоко и светит максимально, то создается тень.

Небольшие домики на игровой площадке

Дети всегда достаточно долго играют в домиках, причем неважно из чего этот домик сделан, главное, что можно в нем спрятаться от своих родителей. Поэтому они с удовольствием воспримут этот элемент на детской площадке, сооруженный либо из досок, либо из ткани в виде палатки, либо из веток, в виде шалаша. Существует множество детских домиков, которые легко и быстро «строятся». Причем, к этому процессу можно привлекать также детей. Таким образом, детям будет еще интереснее, и они с удовольствием будут играть.

Особой популярностью у детей пользуются постройки типа шалаша, поскольку они их возводят из подручных материалов. Для этого используются покрывала, обычные палки и ветки деревьев. Ниже представлено несколько конструкций на тему шалашестроения.

Летний домик для детских игр можно легко построить, если поставить несколько жердей по типу шалаша и посадить рядом вьюнок. Через пару недель можно будет полюбоваться на совместное с природой творение. Форма шалаша может быть любой, но жерди между собой лучше связать шпагатом или другим материалом. Очень важно, чтобы подобная «постройка» была прочной, и дети не смогли ее завалить.

Естественно, что детям трудно будет выжидать, когда вырастет вьюнок. Чтобы этого не ждать, можно покрыть каркас тканью, сшив специальный чехол. Естественно, что получится что-то вроде палатки. Короче говоря, нужно лишь включить свою фантазию.

Существует еще вариант, довольно быстрый и безопасный для детей. Берется обруч и на нем закрепляется ткань, которая должна свисать до самой земли, а обруч при этом следует закрепить на высоте, например, на дереве за ветку. В пределах свисания ткани раскладываются маты. Поскольку домик будет находиться в тени дерева, то в нем всегда можно спрятаться от летней жары и от надоедливых насекомых.

В таком домике прекрасно будут себя чувствовать и девочки, и мальчики.

Следует отметить, что дети больше предпочитают каркасные домики, а лучше многоэтажные. Здесь также много вариантов, только изготовление может занять достаточно много времени. Такой домик отличается высокой надежностью и в нем запросто можно спрятаться и пересидеть непогоду. Если сделать домик из двух ярусов, то на первом ярусе размещается песочница. Это не только интересно детям, но и получается экономия пространства на участке.

Не проблема соорудить одноэтажный домик, тем более что это еще проще. Для этого используется каркас из деревянных брусьев, которые соединяются в каркас с помощью металлических накладных уголков. После этого каркас зашивается доской, а затем красится и раскрашивается в яркие цвета.

Как правило, дети требуют домик, чтобы он был таким, как у взрослых и, чтобы внутри стоял диван и т.д. Все детские домики «строятся» по одинаковой технологии, с применением основного строительного материала – дерева. Если использовать листовой материал, то процесс заметно ускорится, но при этом лучше использовать влагостойкие материалы.

Горки на детской площадке

Горки на детской площадке – это незаменимый элемент. Трудно найти ребенка, который не хотел бы сделать быстрый спуск с горки, который может доставить массу удовольствия. В данном случае могут возникнуть трудности, поскольку имеется проблема с покрытием горки. Всегда эту часть конструкции делали из листа нержавеющей стали, но в наше время, это весьма дорогое удовольствие, да и оставлять на улице нельзя, поскольку могут унести. Обычное железо быстро ржавеет, тем более на улице под открытым небом. Но варианты замены все же существуют и их несколько:

• Постараться найти готовый лоток из пластика, но в таком случае придется строить горку исходя из размеров лотка.

  

• Соорудить лоток из дерева, но при этом нужно тщательно отполировать доски. Из такой горки спуск не такой быстрый, поэтому старших детей этот вариант не заинтересует.

  

• Сделать каркас лотка из досок, но затем обшить его более скользким материалом, например, отрезком линолеума, который можно приобрести на строительном рынке. В данном случае, допустимо использовать остатки, которые стоят значительно дешевле. Проблема заключается только в том, как этот отрезок закрепить. Но, если отрезок есть, то выход всегда можно найти. Этого отрезка может хватить на один сезон, поскольку, перезимовав, линолеум потеряет свои качества: он просто растрескается.

  

• В качестве эксперимента делается основание из гладкого материала и заливается акрилом, которым покрывают ванные, но на сегодняшний день эту идею никто еще не опробовал.

Редко можно встретить детскую игровую площадку, на которой присутствует только один элемент – горка. Как правило, это целый комплекс, состоящий из веревочных или обычных лестниц, из подвесных дорожек, сеток, качелей, перекладин и других элементов.

Качели на детской площадке

Качели – это тот атрибут детской площадки, который заинтересует не только детей любого возраста, но и взрослых. Естественно, что имеются качели для детей и качели для взрослых, которые отличаются исключительно размерами. На фото можно увидеть некоторые конструкции качелей. Качели – это достаточно опасный элемент, поэтому конструкция должна состоять из надежных элементов, таких, как веревки и сидение.

Веревки менее надежные, по сравнению с металлическими цепями. Особенно это касается канатов из искусственных материалов, которые под воздействием лучей солнца теряют свою прочность. Цепи более надежные, но на них следует надевать шланги в тех местах, где дети берутся руками. Дело в том, что, находясь в движении, звенья цепей часто сдвигаются и могут защемить кожу ребенка. Получается очень больно, а на месте защемления появляются гематомы.

Несмотря на меры защиты и кажущуюся надежность, не лишним будет время от времени проверять конструкцию на надежность.

Проблема в данном случае заключается в том, как надежно закрепить цепи к перекладине. И здесь также существует несколько решений. Наиболее популярным считается применение карабинов. Но здесь имеются и подводные камни. Дело в том, что данный тип соединения может издавать неприятный скрипящий звук. К тому же, места крепления изнашиваются и скорость изнашивания зависит от массы качающихся детей. Но дети качаются иногда не сами, а вдвоем, поэтому рассчитать нагрузку весьма сложно. Частично можно решить данную проблему, если регулярно смазывать трущиеся детали. Конструкция окажется более надежной, если использовать подшипники, но их применение предполагает наличие сварки. Как закрепить качели к перекладине, можно увидеть на фото ниже.

Подобные элементы конструкции можно найти в магазинах, которые торгуют такелажем. Посмотрев на многообразие элементов, можно придумать и другие способы крепления.

В качестве сидения допустимо использовать что угодно. Подойдет старая покрышка от автомобиля, отрезок плотной ткани, сидушка от старого ненужного стула или просто кусок доски. Вариантов, хоть пруд пруди.

Не обязательно качели для детей поднимать высоко от земли. Качели можно частично видоизменить, подняв их всего на несколько сантиметров от земли. В таком случае уже получаются не качели, а тренажер для развития равновесия. Особенно интересным окажется данный вариант для мальчишек. По сути, это те же качели, только качаться на них можно не сидя, а стоя.

Лестница и подвесная дорожка

В данном случае лестницы представляют те элементы детской площадки, которые соединяют отдельно стоящие снаряды и другие детали. С помощью лестниц и дорожек дети перемещаются от одного элемента к другому. Естественно, что лестницы следует мастерить из хорошо обработанной древесины. Ступеньки могут быть, как круглыми, так и прямыми. Ступеньки могут быть и веревочными, хотя по ним перемещаться не так просто, зато у детей тренируется координация движений и устойчивость.

На одну из сторон игрового комплекса можно повесить сетку из веревки, а на другую – веревочную лестницу. Как правило, веревочные элементы являются неотъемлемой частью всех экстремальных шоу. Они требуют координации движений и ловкости, но при этом абсолютно безопасные. Хотя детям и тяжело передвигаться по подобным поверхностям их все равно на них тянет, как магнитом.

Как правило, именно из такого основного набора и формируются детские игровые площадки. К ним относятся детские домики, горки, лестницы, как из дерева, так и из веревок и т.д. Для более взрослых детей придется установить турник и кольца. Такие элементы позволят развивать уже силу, а не только координацию движений и ловкость. Короче говоря, идей достаточно много и не проблема выбрать одну из них для себя, выходя из конкретных условий. Главное, чтобы родители советовались с детьми и воплощали в жизнь их детский мир и еще детское восприятие жизни. Не каждый взрослый способен мыслить по-детски. Поэтому можно смело говорить о том, что взрослым совсем непросто угодить своим детям. Чтобы детская площадка не просто занимала место на участке, но и привлекала детей, придется серьезно постараться.

Фото идеи площадок

В заключение

Конечно, неплохо иметь на даче или во дворе частного дома детскую игровую площадку, чтобы не искать детей по окрестностям, которые всегда найдут интересное занятие для себя. Основная задача родителей состоит в том, чтобы дети были постоянно в их поле зрения. Иногда для этого необходимо совсем немного, достаточно установить во дворе качели или сделать горку для быстрого спуска. Если будет и горка, и качели, то это намного интереснее.

Еще интереснее будет, если во дворе будет что-то вроде домика или просто шалаша либо палатки. Детей подобные элементы притягивают, как магнитом. Если все это соединить дорожками, особенно подвесными, то от детей отбоя не будет. Главное, что дети всегда будут под присмотром, а не будут строить примитивные шалаши где-то в лесополосе. Конечно, не каждый хозяин имеет возможность для того, чтобы отвести под детскую площадку достаточно места, но если включить фантазию, то можно обойтись минимальными затратами времени и средств.

На любом участке можно найти место, которое практически не используется. Его может оказаться недостаточно, но что-то интересное соорудить можно всегда. Не менее важно, если в этом процессе примут участие и дети. Они запросто смогут отыскать подходящее место, а также расскажут, что они хотят сделать интересного.

The post Детская площадка своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Размер курятника не может быть произвольным, так как существуют определенные нормы по размещению птицы в помещениях. Например, при содержании от 2-х до 5-ти голов птицы достаточно 1 метра квадратного площади. Если имеются проблемы с помещением, то птицу можно и уплотнить. В таких случаях гнезда и насесты распределяют в 2 этажа, а то и в три. Для кур-несушек это не проблема и они прекрасно себя чувствуют при многоярусном заселении. Для них, чем выше, тем лучше: птица на высоте всегда чувствует себя в безопасности.

Если содержатся бройлеры, то здесь все сложнее, хотя их никто на зиму не оставляет. Хотя это возможно чисто теоретически, тогда следует позаботиться о том, чтобы бройлеры успешно перезимовали.

Для птицы необходимо место для зимнего выгула. Они прекрасно себя чувствуют на улице зимой до -15 градусов. Желательно, чтобы место было защищенным от ветра и сквозняков.

Что касается высоты расположения гнезд и насестов, то здесь все чисто индивидуально. Куры запросто смогут жить и на высоте 2 метра, но обслуживать помещение будет очень сложно, да и концентрация птицы окажется слишком большой.

Материал для строительства

Такое помещение как курятник должно быть дешевым, а это означает, что его можно построить из любых подручных материалов. Другими словами, курятник – это бюджетный вариант и его можно запросто осуществить. Самый дешевый вариант – это полуземлянка, когда над уровнем земли поднимаются стены на высоту 0,5-1 метр. При этом, глубина землянки может составлять 1 метр или чуть глубже, чтобы можно было находиться в курятнике во весь рост. Та часть курятника, что возвышается над землей, может быть смонтирована частично из стекол, расположенных с южной стороны, а остальная часть – из любого строительного материала. К тому же, чтобы в курятнике было теплее, все стороны, кроме южной обсыпаются землей. Если учесть, что зимой добавится слой снега, то помещение окажется совсем теплым.

Как вариант, помещение для курятника на основе деревянного каркаса, обшитого со всех сторон фанерой или ДСП. После этого, закладывается утеплитель и изнутри опять все зашивается таким же материалом. Насколько толстый слой утеплителя планируется уложить, зависит от региона.

Если соорудить курятник из бревен или из толстого бруса, то в средней полосе можно обойтись и без дополнительного утепления.

Какой нужен фундамент?

Для такого помещения подойдет самый простой вид фундамента. Это может быть свайный вариант или вариант мелко заглубленного фундамента.  Если предполагается возведение капитального курятника из кирпича, пеноблока, шлакоблока и т.д., то подойдет вариант ленточного обычного (не усиленного) фундамента. Для построек из дерева, достаточно организовать элементарный фундамент из блоков, которые можно сделать и самому.

При применении столбчатого фундамента, достаточно стойки установить через 2-3 метра, а также по углам постройки.

Чем и как утеплить?

Не утепленный должным образом курятник, в сильные морозы требует отопления, если есть желание иметь постоянно домашние куриные яйца. Но такой вариант может привести к сильному удорожанию домашней продукции. Поэтому, лучше сразу построить утепленное помещение, чтобы потом, зимой не думать о том, как его сделать теплым.

Чтобы утеплить помещение для кур, подойдут любые теплоизоляционные материалы. Наиболее дешевый вариант – это пенопласт, но его очень любят мыши. Как вариант – подойдет минеральная вата. Некоторые специалисты утверждают, что нужны мембраны с двух сторон и это удорожает весь процесс. А с другой стороны, это не жилой дом и достаточно будет просто зашить минвату с обеих сторон. Ведь не обязательно поднимать температуру до +20 градусов.

Возможно применение полистирола, так как его не так любят грызуны, но он намного дороже обычного пенопласта. А с другой стороны, если обшить полистиролом, то помещение не обязательно облагораживать.

Не обязательно использовать дорогие современные материалы, так как можно обойтись народными, простыми и доступными средствами. Например, берется глина, смешивается с опилками и пространство каркаса заполняется этой смесью. Возможно использование даже самих опилок, которые можно уплотнить в процессе заполнения пространства. Не плохие результаты можно получить, если заполнить пространство шлаком. Хотя, по характеристикам, такое утепление будет уступать современным материалам, зато это обойдется намного дешевле. Естественно, что для теплых регионов и средней полосы, этого вполне хватит, но для более холодных областей этого может оказаться недостаточно.

Это то, что касается стен. С потолком и полом нужно обойтись подобным образом, иначе вся затея не даст никаких положительных результатов. Как известно, все тепло поднимается вверх и, если не утеплить потолок, то оно окажется все снаружи. В таком курятнике всегда будет холодно и неуютно для домашней птицы.

Обычно, на чердаках хозяйственных построек располагают на зиму сено, что значительно их утепляет. То же самое можно сделать и с курятником, подшив снизу потолок деревянными досками, ДСП, фанерой или плитой OSB. В крайнем случае, на потолок можно насыпать опилок или утеплить тростником, после чего сверху нанести слой глины. В данном случае, имеется огромное поле для экспериментов, в зависимости от наличия тех или иных материалов природного происхождения. Как правило, хозяйственные люди всегда найдут выход из положения.

Не менее важно утеплить пол в курятнике. Как вариант, подойдет глинобитный пол, смешанный с соломой, по типу саманной технологии. Конечно, не плохо, когда пол прочный, например, бетонный, сделанный на основе цементно-песчаной смеси. Простой пол окажется достаточно холодным, но если в раствор добавить, например, опилки, то он окажется намного теплее. Теплым пол будет и тогда, когда в пол вмуруются обычные бутылки.

Наличие, даже не большого тамбура, всегда делает помещение теплее, так как эффективнее сохраняется тепло. Подобный подход к строительству курятника позволяет значительно снизить потери тепла и отказаться от отопления его в зимнее время.

Нужно ли отопление?

Естественно, что самый лучший вариант – это наличие отапливаемого курятника. В таких случаях куры-несушки несутся особенно активно и зимой. Опять же, все упирается в экономику. Если это не большое помещение, то отапливать его не имеет смысла, да и установить отопительные приборы просто некуда. Если это мини-ферма, то отказываться от отопления просто не разумно.

Наличие электричества

Наличие электричества в курятнике позволяет решить много проблем, в том числе и с отоплением. В данном случае возможно использование тепловентиляторов и ИК-излучателей.

Тепловентиляторы должны иметь встроенную автоматику, с помощью которой возможна регулировка температуры нагрева. Это достаточно эффективный и популярный способ обогрева. Применима и другая система автоматики, которая предполагает циклическое включение и выключение обогревателей, без привязки до температуры нагрева.

ИК-излучатели так же пользуются большой популярностью. Они несколько эффективнее, поскольку не греют воздух и нагревают те предметы, которые попадают в зону действия ИК-лучей. При их установке необходимо учитывать этот фактор. Это значит, что каждая лампа устанавливается над каждым гнездом. Хотя возможен и другой подход: лампа устанавливается в одном месте, где достаточно площади, чтобы поместились все куры. Если им станет холодно, то они могут собраться в одном месте и погреться под ИК-лучами.

Единственный их недостаток в том, что они быстро выходят из строя из-за частого включения и выключения. Наилучший вариант – это длительная работа без выключения: и лампа дольше прослужит, и место будет постоянно прогретым.

Масляные радиаторы не настолько эффективные, поэтому, применяются редко.

Самодельные обогреватели и различные конструкции не имеют полноценной защиты и поэтому считаются пожароопасными, поэтому лучше оградить себя от подобного риска.

Отопление с помощью котла и буржуйки

Это очень интересный вариант, хотя и имеет ряд недостатков. Во-первых, наличие открытого огня внутри, особенно деревянного помещения, что может привести к пожару. Во-вторых, при маленьких размерах курятника просто не имеет смысла заниматься подобной проблемой. Что касается объемных помещений, рассчитанных на большое количество курей, то этот вариант наиболее приемлемый, если трубу пустить через весь курятник. В таком случае, в курятнике будет оставаться максимум тепла. Если курятник хорошо утеплен, то достаточно один раз протопить и тепла хватит на несколько дней.

Отопление помещения природным способом

Существует еще один, альтернативный способ поддержания оптимальной температуры в курятнике.

Это природный способ, который основан на получении тепла от разлагающихся опилок. При этом, желательно, чтобы курятник был хорошо утеплен. Для этого, на пол насыпают опилки слоем в 10-15 см, который должен улежаться на протяжении полутора месяцев. Не рекомендуется использовать сено, так как оно не способно регулировать влажность в курятнике, что может способствовать заболеванию домашней птицы. К тому же, в опилках куры любят рыться, и постоянно этим заняты, что не приводит к их ожирению даже при интенсивном питании.

Через полтора месяца опилки добавляют слоем в 10 см. Через определенное время опять добавляют слой свежих опилок. К концу зимы этот слой должен составлять около 50-ти см. Слой опилок подобной толщины способен удерживать температуру в курятнике на отметке в 0 градусов, что вполне хватает для кур несушек. Если проникнуть вглубь опилок, то там температура может достигать +20 градусов, что куры и делают, постоянно зарываясь в опилки. Во всяком случае, они могут в любой момент погреться.

Вентиляция

Чтобы поддерживать микроклимат в курятнике, обязательно нужна вентиляция. Вентиляцию можно организовать за счет применения пластиковой сантехнической трубы, которую выводят через потолок и поднимают над крышей на высоту одного метра. В данном случае, для эффективного вентилирования помещения достаточно будет естественной тяги.

Как вариант, можно вмонтировать вытяжной вентилятор, но он работает от электричества, а естественная тяга не требует никаких дополнительных затрат. Если помещение сооружено качественно, без щелей, то для циркуляции воздуха нужны дополнительные вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части помещения. Они обязательно должны быть регулируемыми.

Очень важный момент – поддержание в курятнике оптимальной влажности, порядка 60-70 %. Повысить влажность очень просто, а вот с понижением возникают сложности. Излишнюю влагу нужно испарять, а значит нужен обогрев. Поэтому, установка хотя бы одной ИК-лампы не помешает.

Освещение

В курятнике, особенно зимой, должно быть много света, иначе куры нестись не будут. Световой день курятника должен длиться 11-12 часов, поэтому, одних окон будет недостаточно, тем более, в пасмурные дни. В данном случае, не помешает искусственное освещение, с таймером, управляющим работой ламп, тогда отпадет необходимость ходить включать и выключать свет.

Наличие регулятора позволит смещать световой день в ту или иную сторону. Как вариант, можно включать свет пораньше, а отключать в моменты наступления сумерек. Как правило, куры просыпаются рано, вместе с петухами.

Строительство курятника: видео

Видеоматериал содержит информацию о постройке курятника человеком, который решил оставить город и перебраться в село. На фотографиях, выложенных им на видео, обозначены все этапы и процессы строительства. Информация может оказаться очень полезной для тех, кто со всей серьезностью относится к условиям деревенской жизни.

Заключение

С наступлением зимы проблема с утеплением встает достаточно остро. В тепле нуждаются практически все: и люди, и животные, и птицы. Чем теплее созданы условия для домашних животных и домашней птицы, тем большей эффективности можно от них ожидать. Как правило, с наступлением зимы, с первым похолоданием куры-несушки перестают активно нестись, пока они не адаптируются к новым условиям. Но не обязательно ждать, когда они опять начнут нестись, хотя не настолько массово, а позаботиться о том, чтобы домашняя птица чувствовала себя уютно даже в сильные морозы. Это не только не снизит интенсивность появления яиц, но и убережет птицу от переохлаждения, что чревато появлением заболеваний.

Поэтому, только ответственный хозяин пойдет поэтому не легкому, к тому же, еще и затратному пути. Несмотря на это, существует уйма приемов, которые не требуют дополнительных затрат, но требуют желания. Самый простой вариант утепления – это применение скошенной, а затем высушенной травы, а также ботвы различных огородных культур, с помощью которых можно просто и легко утеплить подобные помещения на зиму. Достаточно соорудить не большой каркас вокруг курятника и затем просто закладывать промежуток сухой травой, сухой ботвой и сухими стеблями. С приходом весны весь такой утеплитель можно сжечь, получив для огорода ценное удобрение.

The post Зимний курятник своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.