Варианты исполнения

В случае расположения на балконе, сушилка может быть:

• Потолочной.
• Настенной.
• Напольной.
• Навесной.

  

Само расположение сушилки на балконе говорит о том, с какими особенностями монтажа придется столкнуться. Если говорить о навесных сушилках, то они не отличаются внушительными размерами, и рассчитаны на несколько веревок, а их длина не превышает одного метра, хотя встречаются более длинные модели, как видно на фото.

Эти сушилки оборудованы несколькими крюками подходящей величины, за счет которых сушилка цепляется за различные перегородки, вроде балконного ограждения. Этот вариант отличается мобильностью, так как сушилку можно расположить, как внутри помещения, так и снаружи. Главное, это найти место для хранения сушилки, оборудовав его специальными петлями.

Потолочная сушилка

Можно смело говорить о том, что потолочные модели наиболее практичные, так как для них не нужно определять места для хранения. Конструкция таких сушилок достаточно простая, так как состоит она из двух планок, к которым крепятся перегородки (веревки), на которые навешивается белье.

Существует два вида подобных сушилок:

1. Каждая планка крепится отдельно, независимо одна от другой. Каждая планка может регулироваться по высоте независимо одна от другой. Такие модели достаточно удобные в эксплуатации.

   

2. Модели, которые крепятся к потолку, как единое целое. Эти планки снабжены специальными телескопическими подвесами. Регулировка по высоте осуществляется одновременно для обеих планок.

Такая конструкция менее удобная, так как не позволяет осуществлять независимую регулировку по высоте. Если сушилку полностью загрузить бельем, то поднять одновременно всю массу белья достаточно непросто, если учесть, что сушилками пользуются в основном женщины.

Сушилки с независимым подвесом планок считаются более сложными в плане монтажа, хотя это не так. Существуют модели, которые изготовлены из стали, покрытой порошковой эмалью, из алюминия, а также из пластика. Естественно, что модели, изготовленные из стали наиболее надежные, а изготовленные из пластика – наименее надежные.

Настенные сушилки

Самая простая и самая распространенная настенная сушилка для белья. Она состоит из двух планок, закрепленных на противоположных стенах, к которым крепятся веревки. Бывают модели заводского изготовления, а также возможен вариант самостоятельного изготовления, когда вместо планок используются крючки, к которым крепятся веревки. Это самый простой и самый доступный вариант организации сушилки для белья на балконе.

Имеет смысл рассмотреть заводской вариант сушилки, со скручивающимися веревками. Сушилка состоит из двух частей. Одна из частей, в которой располагается скручивающий механизм, крепится на одну сторону балкона (лоджии), а вторая часть крепится к противоположной стороне балкона (лоджии). Вторая часть сушилки мобильная, так как ее можно убрать, когда белье высохло.

Если нужно белье повесить, мобильная часть вытягивается, и закрепляется на своем месте. Существуют и другие конструкции настенных сушилок для белья, по типу складных. Такие сушилки весьма удобные и практичные, если необходимо высушить небольшое количество белья. Раскладываются они сравнительно легко, достаточно потянуть за крайнюю планку. Складывается сушилка в обратном направлении, достаточно нажать на крайнюю планку, и сложить сушилку по направлению на стену. В результате на стене получается прямоугольная конструкция небольших размеров, которая занимает минимум полезного пространства.

Эти сушилки имеют ряд недостатков. Во-первых, когда сушилка сложена, на нее не удастся развесить белье. Во-вторых, нельзя выдвинуть несколько планок. Если выдвигать, то выдвигать сушилку полностью.

Откидные настенные сушилки обладают одним ценным качеством – они не загромождают полезное пространство. Такие сушилки состоят из рамы, внутри которой натянуты веревки, или расположены металлические прутья. Рама подвижная, поэтому ее в любой момент можно выдвинуть и закрепить в горизонтальном положении, чтобы высушить белье. Для самостоятельного изготовления, это самый простой вариант.

Если нужно высушить белье, рама приподнимается и фиксируется под любым углом специальными боковыми держателями, которые могут быть, как жесткими, так и гибкими.

Имеется еще один вариант настенной сушилки, когда кронштейн, к которому крепятся планки, фиксируется выше планок, на которых закреплены веревки. Такой вариант позволяет регулировать высоту подвеса веревок, независимо одна от другой.

Самое главное, это надежность крепления – чем больше точек крепления, тем больше вероятность того, что нагруженная мокрым бельем сушилка не упадет. Если это заводская сушилка, то не следует игнорировать отверстия для крепления, используя под крепеж все отверстия.

Напольные сушилки для белья

Как правило, напольные сушилки делают складными для экономии полезного пространства. Достоинство таких сушилок в том, что они мобильные и не требуют установки в каком-то конкретном месте или монтажа. В основном такие сушилки изготавливаются из тонкого металла, покрытого порошковой краской. Существуют модели, сделанные из нержавеющей стали, но они намного дороже. Встречаются модели из дерева, но они, как правило, самостоятельного изготовления, так как в торговых точках они практиче6ски не продаются.

Модели со складными ножками и откидывающимися боками можно приобрести практически в любом промышленном магазине. Встречаются не только простые изде6лия, но также изделия с электрическим подогревом. Внутри трубок подобных сушилок располагается нагревательный элемент, причем на ощупь при включенном электрическом подогреве температура умеренная, так что не повредит даже деликатным тканевым изделиям.

Бельевые сушилки с подогревом могут иметь локальный подогрев или подогрев по всей поверхности. При подогреве по всей поверхности эти сушилки потребляют больше электричества, хотя и не существенно, так как температура нагрева минимальная.

Существует множество моделей напольных бельевых сушилок, и это совсем неудивительно, так как они пользуются огромным спросом. Человек начал пользоваться сушилками с тех пор, как у него появилась одежда, хотя сначала это были примитивные варианты. Белье просто развешивалось в пределах досягаемости на различных приспособлениях естественного происхождения. С появлением жилища, человеку приходилось экономить полезное пространство, поэтому и появились напольные складные сушилки для белья.

Параметры выбора сушилок

Выбор типа сушилки, которую предполагается установить на балконе, зависит от некоторых параметров.

Такими показателями могут служить:

• Длина сушилки и количество стержней.
• Материал изготовления стержней.
• Материал изготовления кронштейнов.

Естественно, что сушилка для белья, изготовленная из нержавеющей стали наиболее надежная, но она и наиболее дорогая. Такие конструкции сушилок можно перепутать с сушилками, изготовленными из металла, покрытого хромом. К сожалению, некачественное хромирование подобных изделий приводит к тому, что хром со временем начинает отслаиваться и облетать. Сушилка из металла, покрытая порошковой краской, это хороший вариант, но, опять же, если не была нарушена технология покраски.

Комбинированный вариант, когда несущие элементы сушилки выполнены из металла, покрытого порошковой краской, а перемычки, на которые вешается белье – из пластмассы. Такие конструкции обладают оптимальными показателями цена/качество. Современные пластмассы обладают неплохими эксплуатационными характеристиками, и способны выдерживать существенные нагрузки. Следует отметить, что иногда пластмасса присутствует в местах, где повышенная нагрузка, поэтому такие модели лучше не приобретать. При выборе следует обращать внимание на то, как удобно будет пользоваться этой моделью сушилки. Чтобы высушить постельное белье, необходимо иметь стержни или веревки, длина которых не меньше двух метров. Это необходимо для того, чтобы сушить постельное белье, не складывая его: так оно просто быстрее высохнет.

Естественно, что чем больше по размерам сушилка, и чем больше на ней веревок (стержней), тем больше белья на ней поместится. С другой стороны, чем габаритнее сушилка, тем больше места она потребует для размещения.

В заключение

Еще каких-то полвека назад особых проблем с сушилками для белья для тех, кто проживал в многоэтажках, не существовало. У кого был балкон, проблема решалась просто. Брались две длинные металлические трубы, диаметром около двух с половиной сантиметров, с кольцами, и крепились так, что они выходили за пределы балкона. Между этими трубами натягивались веревки, которые крепились к металлическим кольцам. То есть белье сушилось за балконом.

По мере развития инфраструктуры, а также по ряду причин, когда начали запрещать подобные конструкции, наметилась проблема, которую решить было не так просто. Во-первых, не было такого разнообразия конструкций, которые можно было приобрести в магазине. Во-вторых, сушка белья внутри балкона требовала утепления балкона, а также защиты его от внешних воздействий, поэтому начались массовые ремонты не только квартир, но и балконов. Потребовалось некоторое время, чтобы производители сориентировались в данной ситуации, обеспечив рынок необходимыми моделями сушилок. Кто-то приобрел подходящую модель в магазине, а кому-то удалось решить данную проблему самостоятельно.

The post Сушилка для белья на балкон first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Наличие инструментов

Чтобы собрать кухонный гарнитур, необходимо иметь соответствующий инструмент. Наличие инструмента позволяет за короткое время собрать мебель.          Понадобятся такие инструменты:

• Набор отверток, а лучше иметь шуруповерт.
• Дрель с набором сверл.
• Перфоратор, так как без него вряд ли удастся смонтировать висячие шкафы.
• Не окажется лишним ножовка по дереву или электрический лобзик.
• Набор шестигранных ключей.
• Не обойтись без молотка, линейки, угольника, а также без уровня.

  

С помощью таких простых инструментов без особых усилий можно не только собрать мебель, но и установить, а также навесить шкафы.

Технология сборки кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет комплект дощечек различного размера, а также наличие крепежных элементов и другой фурнитуры. Как правило, кухонная мебель состоит из напольных и навесных компонентов. Сборка кухонного гарнитура – это непростая задача, так как сборка осуществляется в определенном порядке, хотя последовательность сборки можно выбирать самостоятельно. Можно собрать всю мебель сразу, а затем монтировать отдельные элементы, а можно сначала собрать навесные шкафы и навесить их на стену, что сэкономит полезное пространство для дальнейших работ. Несмотря на последовательность сборки отдельных шкафов, необходимо придерживаться технологии сборки каждого шкафа в отдельности.

Сборка навесных шкафов

Наилучший вариант – это начать работы со сборки навесных шкафов. Навесные шкафы состоят из боковых панелей, верхних панелей, нижних панелей, а также задних стенок, в том числе и из фасада, который представляет две дверки, как правило, ламинированных. Как правило, в набор входит различная фурнитура, вроде петель, ручек, направляющих и т.д.

Установка петель

Как правило, дверки, которые отличаются наличием декора, монтируются в последнюю очередь, после того, как шкафы будут установлены на свои места. Петли могут быть врезными (более надежные) и накладными.

Как правило, под петли уже имеются посадочные места, а под крепления насверлены отверстия. Сначала можно установить половину петли на боковую стенку, а другую половину на дверку, после чего они соединяются вместе. Остается только отрегулировать петли так, чтобы дверки закрывались свободно, без перекосов.

Чтобы разобрать петлю на две половинки, достаточно открутить всего один винт, хотя там есть еще один регулировочный винт.

Сборка корпуса

Сборка корпуса заключается в том, чтобы соединить вместе боковины, верх и низ, а также закрепить заднюю стенку, которая представляет отрезок ДВП, в то время как остальные элементы корпуса представляют отрезки ламинированного ДСП. Разница в том, что ДВП более тонкая. Соединение боковых стенок, верха и низа осуществляется с помощью специальных мебельных шурупов, которые называются конфирматами. Как правило, они идут в комплекте с остальными элементами. Головка этого шурупа сделана под шестигранный ключ, поэтому закрутить его обычными отвертками не получится.

Как правило, на мебельной фабрике сверлятся все необходимые отверстия под различные винты и шурупы, поэтому остается только соединить все вместе и закрутить крепежные элементы.

Задняя стенка изготавливается из отрезка ДВП (она тоньше, по сравнению с боковыми стенками, верхом и низом). Крепится задняя стенка с помощью маленьких гвоздиков (L=20 мм или L=25мм). Гвозди прибиваются с помощью небольшого молотка, на расстоянии не больше 10 см друг от друга.

Монтаж уголков, петель и держателей полок

Фурнитура, которая применяется при изготовлении мебели, может быть разной, поэтому ее монтаж может отличаться, хотя и несущественно. Наиболее просто монтируются держатели полок – они просто вставляются в уже просверленные отверстия и добиваются молотком. Чтобы регулировать установку высоты полок на боковых стенках могут сверлиться несколько отверстий, например, с шагом в 10 сантиметров.

Чтобы наглядно увидеть весь процесс сборки навесных шкафов, предлагается посмотреть видео. Напольные шкафы собираются по такой же технологии. Единственное отличие – это общая для всех шкафов столешница, которая монтируется после полной сборки и крепления между собой всех шкафов. Кроме этого, нижние шкафы монтируются на ножках. Как правило, высота ножек регулируется по высоте, поэтому мебель допустимо выставить по уровню на любой поверхности.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Наиболее сложный момент – это сборка тумб с ящиками, тем более, с выдвижными ящиками. Основная задача заключается в том, чтобы правильно установить направляющие, хотя это несложно, так как насверлены все отверстия.

Монтаж ножек

Ножки лучше установить сразу, чтобы затем не перемещать собранную тумбочку, у которой внушительный вес. Наилучший вариант – это применение регулируемых ножек, так как они позволяют правильно перераспределить нагрузку на все элементы конструкции. Количество ножек зависит от величины напольных шкафов. На самом деле, чем больше ножек, тем лучше, но на 1 метре длины не нужно устанавливать больше 4-х ножек.

В основном, ножки устанавливают там, где располагаются перегородки. Если перегородок нет, то следует подумать об установке дополнительных ножек, которые устанавливаются посередине. Ножки монтируются на удалении 5-8 см от краев. Чтобы зафиксировать ножки используются саморезы, длиной не больше 15 мм, так как толщина ЛДСП составляет 18 мм. Если мебель качественная, изготовленная на ответственной фирме, то места установки ножек можно определить по насверленным отверстиям.

Крепление направляющих и сборка ящиков

Как уже было отмечено ранее, под все крепежные элементы имеются насверленные отверстия, поэтому сложностей по креплению направляющих, как и другой фурнитуры, не должно возникать. Каким образом располагаются направляющие, можно определить по размещению отверстий.

В любом случае, мебель должна сопровождаться инструкцией по сборке, хотя иногда такая инструкция выполнена некачественно и, по ней трудно представить последовательность сборки и назначение элементов конструкции. В таком случае приходится экспериментировать и методом «тыка» определять назначение фурнитуры.

Сборка ящиков осуществляется по той же технологии, что и сборка шкафов, но ящики всегда имеют меньшие размеры, к тому же, на них имеется фасад (декоративная передняя панель), а также места установки второй половины направляющих.

Сборка корпуса

Сборка корпуса осуществляется в такой последовательности: берутся боковые стенки и соединяются с верхней и нижней частями корпуса, после чего крепится задняя стенка, а затем монтируются перегородки и т.д. Очень важно все скрепить так, чтобы не было перекосов, при этом мебель устанавливается строго по уровню. В последнюю очередь навешиваются дверки, если их наличие предусмотрено проектом, к тому же двери могут быть раздвижными, что особенно популярно в последнее время.

Сборка угловых шкафов

Угловые шкафы собираются так же, но с наличием некоторых особенностей. Многие используют угловые шкафы, чтобы сэкономить полезное пространство. На самом деле, технология сборки мало, чем отличается: собирается корпус, крепится задняя стенка, хотя она может и отсутствовать, если шкаф предназначается для установки мойки. Зато в конструкции предусматривается дополнительный крепеж-перемычка, повышающая жесткость всей конструкции.

Навешивание шкафов

Наличие навесных шкафов на кухне – это не просто дань моде, а необходимость в том, чтобы спрятать в них кухонную утварь, которой у хозяйки предостаточно. Чтобы навесить шкафы, необходимо обзавестись навесами, которые могут быть разными. Как правило, такие элементы могут отсутствовать в комплекте.

Как уже было сказано, что навесы могут быть разными, но их крепеж мало, чем отличается, несмотря ни на простоту, ни на сложность навесов.

Простые навесы

Многие пользуются простыми навесами, которые представляют обычную оцинкованную пластину с отверстиями для крепления к мебели, а также отверстием большего диаметра для навешивания на элемент крепления. Это может быть крюк или головка мощного винта, закрепленного в стене. Эти пластины устанавливаются на боковые части шкафов с двух сторон. Крепление не очень надежное, так как шурупы ввинчиваются в торец ЛДСП, который особой надежностью не отличается. Используется такой вариант крепежа только в случае незначительной нагрузки.

Существуют и другие виды навесов, которые более надежные, так как у них предусмотрено еще одно крепление – к верхней части шкафчика. В таком случае нагрузка на боковые элементы процентов на 30 меньше, что позволяет больше нагружать всю конструкцию.

Уголки также относятся к более надежным навесным элементам шкафчиков, так как их крепление осуществляется посредством длинного сквозного болта. Единственная проблема – это их нерегулируемость, тем более что их необходимо устанавливать на удалении 5-10 см от края верхней крышки шкафа. Таких уголков можно установить столько, сколько необходимо для надежности.

Учитывая тот факт, что такие крепежи устанавливаются далеко (сравнительно) от края, то их регулировать весьма сложно и приходится устанавливать подкладки нужной толщины, что не совсем удобно.

Регулируемые навесы

Решить подобные проблемы помогут регулируемые навесы, которые позволяют, хотя и в нешироких пределах, но отрегулировать положение навесных шкафов, как по горизонтали, так и по вертикали, прижимая мебель практически к самой стене. Их конструкция состоит из пластикового корпуса, металлического навеса, а также системы регулировок. Их крепление на мебели осуществляется на боковых стенках, при этом сами навесы размещаются внутри мебели, а в задней стенке следует прорезать отверстия под металлические навесы. Навешивается мебель на специальные монтажные рейки или планки. Достоинство системы в том, что можно закрепить длинную рейку под все шкафчики, что упрощает дальнейшую их регулировку, как в одной плоскости, так и по горизонтали, так как закрепить по уровню длинную рейку всегда намного проще. Кроме этого, такая система крепления позволяет быстро навешивать шкафчики, а при необходимости – быстро их снимать. Каждый такой навес может выдержать вес от 20 до 50 кг, в зависимости от модели и назначения.

Установка кухонного гарнитура

Можно сначала установить и отрегулировать навесную часть кухонного гарнитура, а можно и наоборот – в первую очередь, установить напольные шкафчики. И все же, первый вариант более предпочтительный, так как отсутствие нижней части мебели позволяет быстрее справиться с установкой навесных шкафов. К тому же, когда приходится сверлить отверстия под крепеж навесных шкафов, весь мусор будет сыпаться на столешницу. Мало того, можно уронить инструмент, который может оставить после себя заметные отметины на столешнице, которая не считается дешевым элементом кухонного гарнитура. В любом случае, начинают устанавливать мебель с угла кухни.

Как правило, навесные шкафы располагаются на расстоянии 45 см и выше от уровня столешницы. В первую очередь следует отметить на стене горизонтальную линию, которая может находиться либо на уровне крепежных элементов, либо отмечать верхнюю границу расположения мебели.

В любом случае важен результат. При правильной установке все шкафчики должны располагаться на одном уровне, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Дверки должны быть отрегулированы так, чтобы они свободно закрывались и открывались, без заметных перекосов.

Поскольку кухонная мебель состоит из отдельных шкафчиков, то их, после установки и регулировки, необходимо скрепить между собой. Не следует пытаться сначала скрепить, а затем навешивать. Это непосильная задача, да и смысла в этом нет никакого, хотя попробовать можно.

Чтобы стянуть мебель, можно воспользоваться специальными межсекционными стяжками, хотя в основном стяжка секций мебели осуществляется обычными саморезами, по одному вверху и внизу шкафчиков. Очень важно в данном случае правильно подобрать длину саморезов.

Установка столешницы

Пожалуй, самый ответственный момент – это установка столешницы. Устанавливается она после того, как напольные шкафы выставлены и скреплены. Крепится столешница с помощью металлических уголков, которые крепятся, как к шкафу, так и к столешнице. На видео можно посмотреть, как правильно торцевать и правильно делать различные вырезы, хотя в основном в столешнице делается вырез для монтажа мойки и варочной поверхности.

Следующее видео рассчитано для тех, кто желает собирать мебель по всем правилам, особенно при обработке изделий из ламинированного ДСП.

Видео по сборке кухонной мебели

В заключение

Современная мебель не отличается дешевизной, тем более ее невозможно сравнить с кухонными гарнитурами прошлого, когда нестрашно было такую мебель испортить. Именно поэтому ее самостоятельно собирали, устанавливали, навешивали и даже изготавливали. Установка современной мебели – это ответственная задача, поскольку за результат придется отвечать. К тому же, она требует бережного отношения. В таком случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов, что многие и делают. Во всяком случае, в последнее время кухонную, да и другую мебель заказывают, с последующей установкой.

The post Как собрать кухонный гарнитур своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Критерии выбора бордюра для ванны

Как правило, зазоры остаются тогда, когда сантехника монтируется после облицовки стен. Величина щелей зависит от того, насколько качественно облицованы стены и насколько точно выдержаны все углы, а также все размеры. Какой бы величины не была эта щель, ее лучше заделать, чтобы влага не смогла проникнуть под ванну.

Величина, форма и размеры бордюра будут зависеть от величины зазоров. Технология монтажа также зависит от величины зазоров. Последовательность установки, следующая:

• В случае, когда ширина зазора составляет не больше 3-х см, допустимо сразу же смонтировать бордюр, при этом его нижняя полочка должна быть шире зазора, где-то раза в 3. Естественно, что следует останавливать свой выбор на жестких изделиях, независимо от материала изготовления. Бордюрная лента клеится при минимальных зазорах, при этом зазоры перед этим лучше заделать раствором.
• Когда величина зазоров больше 3-х см, то они заделываются следующими способами:
• С помощью опалубки это пространство заливается бетоном. Через пару дней, после его застывания принимаются за следующий технологический этап.
• Щель закрывается с помощью влагостойкого гипсокартона. В любом случае, без полноценного каркаса никак не обойтись, поскольку на этот участок могут действовать определенные нагрузки. Если расстояние от ванны и до стены сравнительно больше, то этот участок лучше заложить такой же облицовочной плиткой, какой выложены стены.
• Существует ряд других возможностей, которые больше ориентируются на личные фантазии и возможности.

Определившись с величиной зазора, намного проще определиться с технологией его заделки, выбрав подходящий вариант и подходящий бордюр.

Разновидности бордюров для ванны

Бордюры для ванны можно смело разделить на 2 категории. К первой категории относятся полимерные и ПВХ изделия:

• Пластиковые бордюры для ванны.

  

• Пластиковые уголки.
• Самоклеящаяся лента.
• Бордюры из пенопласта или полиуретана.

Ко второй категории относятся изделия на основе минеральных компонентов:

• Бордюры из керамики.
• Мраморные бордюры.
• Гранитные бордюры.

  

Если говорить о стоимости подобных изделий, то первая группа более дешевая, да и монтаж подобных изделий намного проще. Изделия на основе минерального сырья более дорогие, да и монтаж подобных элементов связан с рядом трудностей, при этом их внешний вид намного эстетичнее. В любом случае, следует ориентироваться на общий дизайн ванной комнаты.

Особенности установки пластиковых элементов

Подобные уголки и бордюры можно монтировать, как в процессе облагораживания стен плиткой, так и после облицовки стен. Если эти элементы устанавливаются в процессе отделки стен, то верхний край бордюра заводится под плитку. Сам по себе вариант идеальный, поскольку удается полностью избавиться от влаги, которая способна проникнуть под ванну. К сожалению, такой вариант не позволяет заменить ванну, без нанесения ущерба облицовочным поверхностям.

Второй вариант связан с тем, что защитные элементы устанавливаются после процесса облицовки стен. В таком случае ванна приставляется к стене, а существующий зазор закрывается уголком или бордюром из пластика.

Пластиковые или полимерные уголки, или бордюры отличаются разными размерами, при этом эти изделия характеризуются высокой эластичностью, поэтому плотно прилегают к поверхности. Если выбирать обычные уголки из ПВХ материала, то они не отличаются такой эластичностью и плотно к поверхности не прилегают. Чтобы достичь необходимого эффекта, необходимо иметь идеально ровные поверхности, хотя имеются изделия с резиновыми бортиками, которые можно устанавливать на рельефную плитку. С помощью клея или герметика, как дополнительного защитного элемента, удается улучшить герметизирующие свойства этих защитных изделий для ванны.

Особенности клеевых смесей и герметиков

Для фиксации бордюра для ванны в основном применяется силиконовый герметик, хотя он не отличается всеми необходимыми характеристиками и через какое-то время темнеет, после чего на нем появляются признаки плесени, хотя производители указывают на обратное. В результате теряется не только привлекательность, и приходится все дезинфицировать, добиваясь устранения этого момента. Особенно это актуально в том случае, если в ванной комнате плохая вентиляция.

Чтобы этого не случилось, допустимо воспользоваться:

1. Герметиком для аквариумов, так как на нем не появляется грибок, независимо от условий эксплуатации. Подобные герметики выпускаются прозрачными или белыми. Несмотря на то, что расфасован он в меньшую тару, герметик для аквариумов стоит дороже, хотя намного важнее добиться хорошего результата и экономия здесь неуместная.
2. Водостойким клеем, типа Момент Кристалл. Он недорогой, но надежный, если использовать его строго по инструкции. Как правило, на нем не заводится плесень.
3. Фирменным герметиком на основе MS-полимеров. Этот герметик не теряет свои водоотталкивающие свойства длительное время, по сравнению с другими видами герметиков, теряющих свои характеристики уже через полгода. Среди подобных герметиков есть изделия с антибактериальными составляющими, поэтому на них невозможно появление грибков и плесени. Эти герметики остаются эластичными даже после полного высыхания, что в данном случае очень важно.

Качество – на первом месте

Многие прибегают к решению данной проблемы, используя пластиковый бордюр, при этом многие столкнулись с одной очень важной проблемой: по истечении некоторого времени уголок или плинтус все равно отходит от стены, образовав еле заметную щель, и влага с легкостью проникает в эту щель. Эта проблема связана с тем, что ванна, из чего бы она не была сделана, хоть немножко, но смещается в процессе ее эксплуатации. В данном случае жесткое крепление никак не помогает в решении проблемы. Чем ванна массивнее (чугунная), тем дольше может продержаться защитный элемент. Если взять акриловую ванну, то от нее этот элемент отвалится быстрее всего.

Эту проблему можно решить, если защитный элемент крепить не к ванне, а к стене. Особенно это актуально по отношению к акриловым ваннам. Такой способ монтажа исключает попадание влаги под ванну, поскольку нижняя полочка плотно прилегает к бортику ванны, если, конечно, ее с усилием прижать. При таком монтаже ванна не ограничена в минимальных подвижках, а уголок или бордюр надежно защищает зазор между стеной и ванной.

В любом случае следует использовать герметик, который после высыхания остается эластичным, чтобы он мог хоть немного компенсировать хотя и незначительные, но перемещения ванны в процессе эксплуатации.

Неприятный запах из-под плинтуса

Бывают случаи, когда после установки ПВХ бордюра, по истечение некоторого времени, из-под этого защитного элемента появляется неприятный запах. Дело в том, что не всегда удается получить герметичное соединение на все 100 процентов. Влага проникает даже в микроскопические щели, после чего она там застаивается и загнивает, тем более что вода попадает в эти щели с грязью, хотя и микроскопической величины. Этот процесс, к сожалению, связан еще и с технологией установки, которая должна обеспечить защиту пространства под ванной от попадания влаги. В таком случае, щель или пространство между ванной и стеной стараются заделать герметично, за счет чего невозможен процесс вентиляции пространства под бордюром. Как результат, происходит застой влаги в этом пространстве и со временем появляется неприятный запах.

Решить данную проблему поможет другой способ установки. Бордюр для ванны устанавливается на стену, при этом, зазор между ванной и стеной заделывать не нужно, если этот зазор в пределах допустимого значения.

Технологические этапы монтажа подобных элементов

На самом деле, существует определенная последовательность установки различных профилей, независимо от конструкционных особенностей. Порядок работ, следующий:

• Если на ванне стоит старый плинтус или бордюр, то его придется снять, после чего удаляются остатки клея или герметика со стены, а также ванны.

  

• При обнаружении плесени, ее необходимо удалить не только с помощью моющего средства, но и с помощью антибактериального средства, чтобы исключить дальнейшее появление плесени. Самое главное – это использовать средство по инструкции.
• После этого необходимо дать определенное время на полное высыхание, после чего места крепления необходимо обезжирить. Затем опять – полное высыхание.

  

• Осуществив все необходимые подготовительные операции, приступают к фиксации нового бордюра, который отрезается в зависимости от нужных размеров. Стыкуется этот элемент с помощью специальных уголков или отрезается под углом в 45 градусов и тщательно подгоняется. В качестве инструмента для резки используется ножовка по металлу или специальная ножовка для пластика с мелкими зубьями. Идеальная стыковка достигается за счет обработки отрезанных поверхностей с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске из дерева.
• Следующий этап зависит от типа используемого защитного элемента. Если имеется самоклеящаяся основа, то необходимо снять защитное покрытие в виде пленки. Такой бордюр прикладывается к месту установки и надежно, с усилием, прижимается. При использовании простого уголка, плинтуса или бордюра на его полочки наносится клей или герметик, после чего он также с усилием прижимается.
• При появлении излишков клея, его тут же убирают с помощью влажной тряпки, пока клей или герметик еще не успел, как следует застыть.

  

По завершению подобных операций можно смело говорить о том, что бордюр для ванны установлен, но для его полного высыхания необходимо некоторое время. Как правило, о терминах полного высыхания указывается в инструкции.

Самоклеящаяся лента монтируется по такому же принципу, тем более что это самый простой и самый быстрый способ избавления от щелей между сетной и ванной. Несмотря на то, что технология монтажа занимает минимум времени, подобный защитный элемент прослужит не так долго. Что касается подготовительных операций, то они абсолютно идентичные в любом случае.

При установке бордюра на акриловую ванну, ее следует наполовину заполнить водой. Ванна с водой должна простоять до полного застывания клея или герметика.

Бордюры с клейкой лентой и резиновым краем

На первый случай кажется, что установка пластиковых элементов с клеящейся прослойкой не связана ни с какими трудностями. На самом деле, это не так и трудности имеются. Без надлежащей практики вряд ли получится с первого раза приклеить бордюр правильно. При неудачной попытке придется бордюр отклеить, а это влечет за собой негативные последствия. Скорее всего, что этот бордюр придется выбросить. Кроме этого, на местах установки останутся фрагменты клея, которые придется удалять. Другими словами, поверхности опять придется готовить. Поэтому лучше потренироваться, не снимая защитную пленку.

Несмотря на тот факт, что бордюр удалось приклеить правильно и с первого раза, это совсем не означает, что защитный элемент на 100 процентов будет выполнять свои функции. Дело в том, что поверхность не настолько эластичная, чтобы герметично закрыть всю поверхность. В любом случае могут остаться микрощели, особенно на швах. Если влага найдет слабое место, то через некоторое время герметичность может нарушиться.

Бордюр на основе липкой ленты допустимо приклеить с помощью клея или герметика, если снять самоклеящуюся ленту. В таком случае достаточно нанести тонкий слой клея и плотно прижать этот элемент к поверхностям.

Чтобы бордюр не отрывался, он клеится только к стене, при этом клей не нужно наносить на поверхность, которая должна крепиться к ванне.

Керамические бордюры: технология монтажа

Бордюры из керамики отличаются тем, что они составные, так как в их состав входят прямые, угловые и торцевые элементы. Количество и характер элементов подбирается в зависимости от конфигурации поверхности, при этом необходимо подумать о том, что необходим некоторый запас. Особенно это касается прямых элементов: лишнее всегда можно отрезать.

Естественно, что каждый элемент необходимо осмотреть на признак наличия неровностей, наплывов, а также на разность в толщине, что не менее важно. Если этого не сделать, то может получиться не совсем удачно и разница, даже незначительная, в размерах сразу же бросается в глаза. Чтобы отрезать лишнее или обработать стыки, лучше пользоваться качественными инструментами, иначе можно только навредить.

Способы установки

Бордюры из керамики устанавливаются в зависимости от некоторых факторов, таких как величина промежутка, а также способа облагораживания стен. В основном применяется водостойкий клей, хотя в некоторых случаях добиться требуемой герметичности не удается. Чтобы этого не случилось, следует остановить свой выбор на специальном клее для плитки, который применяется во влажных помещениях. Поскольку он продается в сухом виде, то его нужно перемешать с водой в определенной пропорции, добившись однородной консистенции.

Технологические этапы

Процесс монтажа подобных бордюров состоит из таких технологических операций:

• В первую очередь следует удалить с поверхностей различный мусор, в том числе и следы плесени, с помощью антибактериального средства.
• Если зазор достаточно большой и составляет больше половины ширины бордюра, то его лучше заделать. Если зазор больше 5 см, то его заделывают под небольшим уклоном, чтобы стекала вода. Естественно, если зазор большой и его приходится заделывать плиткой, то бордюр можно не устанавливать.
• Монтаж бордюра начинается от одного из углов, при этом в первую очередь устанавливается угол, а затем прилегающие к нему элементы. Бордюр намазывается клеем, после чего он устанавливается на свое место и плотно прижимается.

  

• Остальные элементы монтируются идентичным способом, при этом на боковинах монтируются торцевые элементы.

Процесс монтажа бордюров для ванны имеет сходство с укладкой плитки. Как правило, бордюры устанавливаются мастерами, которые перед этим отделывали стены керамической плиткой.

В заключение

Немногие отдают предпочтение бордюрам, поскольку существует более простой способ защиты от попадания влаги под ванну. Как показывает практика, многие вмуровывают ванну, закладывая ее плиткой так, что влага вряд ли способна проникнуть за ее пределы. Конечно, подобный подход имеет свои минусы и основной из них – это невозможность замены ванны без снятия плитки. Следует заметить, что плитка, тем более уложенная на клей, снимается с большим трудом. Скорее всего, что такую плитку придется выбросить. Достоинство такого подхода очевидное, поскольку ванна надежно фиксируется и о подвижках говорить не приходится. Если ванну надежно не зафиксировать, то со временем появляется скрежет, хруст и т.д., как свидетельство ненадежного крепления самой ванны. Как правило, это действует на нервы всем членам семейства.

Как ни странно, но хозяева квартир выбирают надежную фиксацию ванны, тем более, если она металлическая. Основная масса владельцев квартир отдает предпочтение металлическим ваннам, поскольку они более дешевые, да и более легкие. Такую ванну можно установить самому, чего не скажешь о чугунной ванне, с весом больше 100 килограммов. Что касается акриловых ванн, то они устанавливаются крайне редко из-за небольшой надежности. Через несколько лет эксплуатации на их дне появляются трещины, которые приходится заделывать. Хозяева подобных ванн оказываются в достаточно неоднозначной ситуации: ванну жалко выбрасывать, но при этом она вроде как потеряла свои функции.

Другими словами, каждый способ имеет свои плюсы и свои минусы. Какой из способов выбрать решать хозяину.

The post Бордюр для ванны first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Несмотря на то, что балконы и лоджии отличаются конструктивно, процесс дизайна, а затем и отделки этих помещений практически не отличаются. Единственно, о чем придется подумать, это о том, как правильно утеплить, а также остеклить.

Способы остекления

Как правило, перед тем как осуществить отделку подобных помещений, их следует отремонтировать, остеклить, а также утеплить, что очень важно, иначе полноценного отдыха не получится. Остекление может быть холодным или теплым, в зависимости от функциональности и предназначения этих помещений. Холодное остекление вряд ли сможет удержать тепло на балконе или на лоджии, но сможет защитить от осадков. Что касается теплого остекления, то его задача заключается еще и в поддержании микроклимата, а также в изоляции от посторонних звуков.

Естественно, что стоимость теплого остекления значительно выше, но зато и выше функциональность помещения. Если на балконе в зимний период холодно, то его основное предназначение заключается в хранении различных вещей, которые больше используются в зимний период. Наличие теплого балкона – это как наличие еще одной жилой комнаты, где можно обустроить рабочий кабинет, небольшую оранжерею, например, или спортивный зал – кому как угодно.

Холодное остекление

Холодное остекление балкона обойдется намного дешевле, но об уровне комфорта, а также о функциональности говорить не имеет смысла. Остекление осуществляется за счет:

• Одинарных деревянных распашных рам, которые не отличаются долговечностью и требуют постоянного ухода, с помощью которого увеличивается срок службы подобных рам. Рама из дерева располагается на солнце, а также под действием других негативных природных факторов, поэтому о долговечности говорить не приходится.

  

• Металлических рам, которые сравнимы с «трамвайными окнами», с чем люди их и сравнивают. Каркас такой рамы изготавливается на основе металлических уголков, соединенных между собой с помощью электрической сварки. Стекла монтируются с применением уплотнительных резинок. Подобные рамы более долговечные, но они практически не сохраняют тепло из-за своей высокой теплопроводности. Поэтому в теплое время года на балконе или на лоджии слишком жарко, а в холодное время – слишком холодно.

  

• Алюминиевого профиля, который характеризуется наибольшей долговечностью и самой высокой ценой. Наилучший вариант, это рама на основе сдвижных створок, но не распашных, что помогает экономить полезное пространство. Такие рамы не отличаются высокой герметичностью, но при холодном остеклении это особой роли не играет, хотя не менее важно защитить балкон от различного вида осадков или от простой пыли.

  

В последнее время все реже можно встретить рамы из дерева, поскольку люди отдают предпочтение алюминиевому или пластиковому профилю ПВХ, который отличается высокими функциональными и техническими характеристиками. Рамы из металопластика позволяют осуществить, как холодное, так и теплое остекление.

Теплое остекление

После появления на нашем рынке металопластиковых окон, представилась возможность теплого остекления балконов, хотя существовал вариант с двойными деревянными рамами. К сожалению, эти рамы не получили широкого распространения в виду сложного технического решения, тем более, при установке на балконах или на лоджиях. К тому же, они существенно отличаются от металопластиковых, в худшую сторону по герметизации, звукоизоляции, а также сохранению тепла. Достоинств у стеклопластиковых окон масса. Основные достоинства – это высокая функциональность, герметичность, малая теплопроводность, а также долговечность, которая насчитывает десятки лет.

Основной недостаток – это значительный вес, да и стоимость такого остекления весьма внушительная, поэтому их установка сопряжена с некоторыми сложностями, особенно на балконах. Зачастую балконы приходится усиливать металлическими конструкциями, тем более, если учесть, насколько безответственно строили в советские времена.

Последний «писк» моды – это панорамное остекление за счет стеклопакетов, изготовленных по особой технологии. Их монтаж осуществляется так, что затрачивается минимум крепежного материала. Выглядит подобный балкон весьма футуристически и интересно, но стоит подобное удовольствие больших средств.

Внутренняя отделка балкона или лоджии

Если балкон или лоджия полностью закрыты, а внутри поддерживается комфортная температура, то для отделки таких помещений используются такие же отделочные материалы, как и для других жилых помещений. Большой популярностью пользуется вагонка, как пластиковая, так и деревянная. Несмотря на то, что деревянная вагонка создает определенный комфорт и уют, за ней необходимо ухаживать. Что касается вагонки из пластика, то уход за ней минимальный и сводится только к процессу удаления пыли или загрязнений. В любом случае, отделочный материал выбирает хозяин, взвесив все достоинства и недостатки этих материалов.

Как вариант, можно использовать декоративный камень или клинкерную плитку, которая имитирует кирпич. Эти материалы одинаково хорошо себя зарекомендовали, как при холодном, так и при теплом остеклении, в том числе и без остекления. Эти материалы отличаются долговечностью, легки в уходе, противостоят широкому спектру температур и не разрушаются под действием прямых солнечных лучей.

Неплохой вариант – это применение гипсокартонных систем, при этом лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Достоинство таких систем в том, что они позволяют сразу же определиться с вариантом утепления. К тому же, применив для отделки обои, не стоит беспокоиться о том, что отделка быстро надоест, достаточно взять и переклеить обои. Другими словами, применение гипсокартона позволяет сделать помещение более ремонтопригодным, с минимальными затратами.

Достоинство гипсокартонных систем заключается еще и в том, что имеется возможность применить другие отделочные материалы, например декоративную штукатурку. Поверхности после отделки отлично смотрятся, за ними просто ухаживать, они долговечные, но подобный вид отделки дорого обходится, тем более что без мастеров никак не обойтись, если отсутствуют навыки работы с подобными отделочными материалами.

Современные направления в отделке помещений допускают смешение различных отделочных материалов, что и делают многие хозяева, создавая настоящие шедевры дизайна, хотя и не без помощи специалистов. Комбинации могут быть абсолютно различными. Чаще всего комбинируют плитку и камень, хотя не плохо и современно смотрится простая покраска и искусственный камень, а также искусственный камень и обои, тем более, что выбор обоев просто огромный, позволяющий решить любые дизайнерские задумки. Короче говоря, любое смешение выглядит более привлекательно в сравнении с монотонной отделкой, независимо от используемых материалов.

Какие материалы больше подходят для пола

Если балкон или лоджия остеклены, то вариантов для отделки пола намного больше. Дела обстоят несколько сложнее, когда остекление отсутствует.

Холодное остекление не оказывает существенного влияния на выбор материала для пола, поэтому больше подойдут материалы, способные противостоять перепадам температур, причем существенным. Как вариант, возможна укладка линолеума, но его срок службы из-за перепада температур существенно сокращается.

Если балкон утеплен и закрыт от воздействия негативных природных факторов, то пол из дерева наиболее приемлемый, поскольку имеется возможность дополнительного утепления, что значительно уменьшает затраты на отопление.

Вместо деревянных досок допустимо использовать фанеру или OSB плиту, а затем поверх любой вид отделочного материала, за исключением плитки, которая больше «притягивает» холод, нежели тепло. Вообще-то, плитка без подогрева не является наиболее приемлемым вариантом.

Варианты дизайна балконов и лоджий

Как правило, балкон или лоджия оформляются в зависимости от назначения. В первую очередь каждый думает о том, чтобы обустроить место для отдыха, если нет других альтернативных вариантов: ведь не у каждого имеется дача, где есть все условия для полноценного отдыха. На фото внизу можно увидеть, как можно обустроить пространство внутри балкона с целью полезного отдыха. Вариант достаточно простой и не столь затратный, но идея прекрасная, хотя намного лучше было бы, если бы балкон имел холодное, даже элементарное остекление. Трудно даже представить, что будет с отделкой, а тем более, с мягкими элементами декора при повышенной влажности. Если балкон открытый, то осадки буквально заливают его.

Если балкон закрыт, то не следует бояться последствий штормовых осадков, разместив на балконе или на лоджии все, что необходимо для комфортного отдыха. Поскольку площадь небольшая, то очень важно использовать ее максимально эффективно, без лишних элементов декора. В таком случае, устанавливается небольшой столик и пара небольших стульев или кресел. Набор подобных элементов легко впишется в небольшое пространство балкона или лоджии, если их площадь не превышает 3-х метров квадратных. Чтобы элементы особо не занимали и до того маленькую площадь, их не проблематично сделать откидными, с возможностью трансформации.

При оформлении подобных помещений необходимо учитывать стиль оформления всей квартиры, иначе не удастся получить гармоничного сочетания дизайнерских решений.

При недостатке места в квартире, на балконе или на лоджии размещается мебель для хранения сезонных вещей. При правильном обустройстве и гармоничном размещении шкафов и полочек, может остаться небольшое пространство для размещения кресла для отдыха или стула.

Если площадь балкона или лоджии позволяет, то можно разместить даже гардеробные, хотя в такие шкафы, которые монтируются в торце балкона, невозможно разместить много полезных, тем более объемных вещей. Для хранения вещей на балконе или на лоджии лучше использовать закрытые полочки. Такой подход позволит исключить возможность запыления такого пространства, где хранятся вещи. К тому же, не всегда удается поддерживать в таких местах хранения идеальный порядок.

Вариант размещения кухни на лоджии

Разместить на балконе или на лоджии кухню вряд ли получится, поскольку сложно технически решить проблему с водопроводом, а также с канализацией. Что касается столовой, то это как раз и не проблема.

Чтобы объединить две площади, подоконник удаляется, при этом стену трогать запрещено, тем более что она несущая. Можно заказать соответствующий проект, но это совсем не означает, что площади кардинально изменятся. Возможно, что придется подумать о другом стиле или варианте оформления, которые не выходят за рамки разрешенных.

Оформление балкона можно осуществить в том стиле, в котором оформлена кухня. Как вариант, можно решить проблему с помощью гипсокартона, обеспечив комнату гладкими стенами наряду с отделкой под кирпич.

Обустройство рабочего кабинета

Как правило, рабочий кабинет – это, по сути, уединенное место, где можно продуктивно поработать, но в квартире найти подобное место совсем непросто, тем более, если есть дети. Балкон или лоджия запросто могут послужить в качестве рабочего кабинета, но для этого их придется утеплить, чтобы можно было работать в любое время года. Другими словами, без ремонта никак не обойтись.

Максимально рабочая атмосфера невозможна, если не решена проблема звукоизоляции. В таком случае, придется подумать какие строительные и отделочные материалы больше подойдут, чтобы максимально защитить рабочую зону от посторонних звуков, особенно из улицы.

Организация спального места

В небольшой по площади квартире сложно решить проблемы не только с наличием рабочего кабинета, но и с наличием спального места. Если балкон или лоджия имеют небольшую площадь, около 3-х метров квадратных, то решить проблему с отдельным спальным местом удастся, а если их площадь доходит до 6-ти метров квадратных, то можно втиснуть еще и рабочее место.

«Зеленое» обустройство балкона или лоджии

Когда в квартире достаточно места для всех и для всего, то приходят на ум совсем другие мысли, например, превратить эти площади в такой себе, небольшой садик. Если утеплить балкон или лоджию, то наслаждаться «зеленью» можно круглый год, если правильно подобрать растения. Естественно, что за зелеными насаждениями придется ухаживать, но это своего рода отдых и любителей такого активного отдыха немало.

На такой балкон можно выносить цветы на лето (если он не закрыт или имеет холодное остекление). Для этого придется предусмотреть на балконе специальное место, в виде полок или ниши, обустроенной на одной из стен.

На фото выше можно увидеть, как обустроена зона для отдыха: на пол из плитки укладывается деревянный щит. Это совсем не сложно, но практично и комфортно.

На утепленном балконе допустимо выращивать даже экзотические растения, поскольку на нем все равно поддерживается комфортная температура круглогодично.

Варианты внутренних отделок: фото

Естественно, что вариантов отделок внутреннего пространства балконов и лоджий огромное множество, но среди этого множества имеются варианты, заслуживающие того, чтобы на них обратили внимание. На основе подобных идей совсем несложно разработать свой уникальный вариант оформления балкона или лоджии. Конечно, каждому хочется, чтобы у него было не так, как у других, но над этим придется изрядно потрудиться.

The post Внутренняя отделка балкона и лоджей first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Аспекты выбора

Коридор и прихожая подвержены большим нагрузкам, поскольку эти комнаты являются проходными, связывающими между собой остальные комнаты. В связи с этим, обои должны обладать рядом прочностных характеристик. Эти отделочные материалы должны легко и без проблем мыться и чиститься. Поэтому в первую очередь следует обращать внимание именно на такие показатели, а затем уже осуществляется выбор обоев определенной цветовой гаммы, рисунка и структуры.

Виниловые обои

Этот тип обоев отличается тем, что на их поверхности располагается очень тонкий защитный слой из ПВХ-материала, который характеризуется высокой устойчивостью против влаги. Как правило, такие обои называются моющими, поскольку они легко переносят очищение поверхности с помощью тряпки и моющих средств.

Основа подобных обоев выполнена либо с помощью бумаги, либо флизелина. Флизелиновые обои пользуются огромной популярностью, поскольку их клеить намного проще и легче. Клей наносится на поверхность стены, после клеится отрезанное полотно обоев. Такие обои скрывают небольшие неровности, поэтому, подготовка поверхностей может быть посредственной, и не отличаться идеальным качеством.

Если у обоев основа бумажная, то клеем промазывается не только поверхность стены, но и обои, при этом они складываются так, чтобы промазанные поверхности оказались внутри обоев. Чтобы бумага равномерно пропиталась клеем, нужно выдержать некоторое время и только после этого приступают к оклейке обоев. Размягченная бумага не обладает хорошей прочностью, поэтому оклейка таких обоев требует определенного профессионализма. В процессе оклейки бумага растягивается, поэтому на стене появляются складки, перекосы и другие изъяны, от которых избавиться не так просто. Их достоинство заключается в том, что они где-то на 40 процентов дешевле флизелиновых.

Различные виды обоев различаются способом нанесения рисунка.

• Плотная и гладкая поверхность обоев отличается тем, что защитная пленка обладает повышенными характеристиками устойчивости, хотя поверхность не имеет явно выраженной текстуры. Поверхность может имитировать камень, керамическую плитку и т.д. Такие обои без проблем моются даже с применением щетки, поэтому для коридора – это то, что нужно.

  

• Поверхность на основе вспененного винила отличается своей пористостью, поэтому их можно назвать «дышащими» обоями. К сожалению, подобный тип поверхности имеет свои недостатки. Очистка такой поверхности не допускает применения большого количества влаги, поэтому процесс очистки сводится к применению слегка влажной тряпки и незначительного усилия. Несмотря на это, применение таких обоев позволяет скрыть различные неровности на подготовленной поверхности стен.

  

• Поверхность на основе твердого винила. Благодаря прочной и весьма жесткой поверхности удается имитировать различные отделочные материалы, с огромной палитрой цветов и их оттенков. Подобный тип обоев характеризуется повышенными данными по прочности, устойчивости и износостойкости. Выпускают такие обои и под покраску.
  
• Поверхность, полученная в результате горячего тиснения. Подобная технология называется «шелкографией». Подобный тип обоев отличается характерным мягким блеском своей поверхности. Обои достаточно красивые, но из-за своей тонкой структуры подготовка поверхности требует высокого качества, поскольку эти обои способны трансформировать все неровности: даже маленькая пылинка, оставленная под обоями, бросается в глаза.

  

Независимо от типа виниловых обоев, такие обои позволяют получить прочную, надежную и красивую поверхность. К тому же, такие обои хорошо моются и не выцветают, поэтому такие поверхности можно эксплуатировать на протяжении 10 лет. Для коридора и прихожей – это идеальный вариант, если учесть насколько активно эксплуатируются такие помещения.

Стеклообои

Этот вид обоев предназначается для покраски. Как правило, на поверхности таких обоев просматривается не явно выраженный рельеф, чаще всего достаточно примитивный. Наличие на поверхности определенного рельефа позволяет скрывать незначительные неровности поверхности.

Поверхность, оклеенную такими обоями, допустимо окрашивать несколько раз, в зависимости от производителя. Чем дороже обои, тем больше раз их можно окрашивать. Стеклообои прекрасно «дышат», но при этом не выделяют вредных компонентов. Неплохой вариант для коридора, если хозяин поддерживает подобные технологии облагораживания стен.

Жидкие обои

Такие обои состоят из смеси целлюлозных, хлопковых, а также химических волокон в комплексе с красящими пигментами, а также клеевыми составами. Выпускаются либо готовыми к применению в жидкой форме, либо в сухом виде, с последующим разведением водой. На поверхность наносятся с помощью шпателей, вроде шпаклевки. Поверхность не требует высокого качества подготовки, поскольку слой жидких обоев, толщиной до 5 мм способен сгладить такие неровности. Этот вид обоев не дешевый, поэтому более толстый слой нанесения считается убыточным.

Как правило, такой тип обоев сложно нанести на стену, если нет опыта, поэтому процесс облагораживания без специалистов не возможен, а это большие дополнительные затраты.

Такие обои для коридора подойдут идеально, поскольку на поверхности не видны даже царапины, поскольку поверхность окрашена на всю глубину слоя. Такие поверхности можно мыть не только тряпкой, но и щеткой. Покупая подобный отделочный материал, лучше внимательно ознакомиться с его характеристиками, поскольку они могут заметно отличаться, в зависимости от фирмы производителя.

Натуральные обои

Существует еще одна группа обоев, при производстве которых задействованы природные компоненты. В качестве основы используется флизелин или ткань. На такую основу клеится бамбук или пробковая крошка. Из-за природного происхождения отделочных материалов, такие поверхности очень хорошо смотрятся, создавая в помещении уют и тепло. К сожалению, подобные поверхности обладают рядом недостатков. Во-первых, такие поверхности являются достаточно уязвимыми по отношению к физическим нагрузкам. Пробка или бамбук просто сдираются с основы, что является большой проблемой в жилищах, где имеются маленькие дети. Мало того, некоторые виды обоев требуют последующего покрытия лаком, а если они клеятся, то только на специальные клеи. Если коридор оформить с помощью таких обоев, то выглядеть он будет волшебно, но за такое волшебство придется выложить немалую сумму средств.

На фото внизу можно видеть оформление коридора с помощью пробковых обоев, а вверху – бамбуковых. Подобный вид обоев прекрасно смотрится в любом случае, достаточно правильно осуществить подход к процессу обустройства.

Оклейка обоев: выбор цвета и дизайна

Как правило, коридор никогда не «выпадает» из общего стиля оформления всего жилого помещения, поэтому приходится выбирать обои, которые сочетаются по своей цветовой гамме с цветовой гаммой остальных помещений. На самом деле, это серьезная задача, поскольку в коридоре располагаются практически все двери, что необходимо также учитывать.

В таком случае, придется подбирать обои под цвет дверей или комбинировать обои так, чтобы некоторые комбинации соответствовали хотя бы оттенку той цветовой гаммы, которая присутствует в окрасе дверей.

Если двери слишком темные, то придется включать совершенно другие подходы, обыгрывая такими элементами, как плинтус или элементами декора, в том числе и элементами мебели. Если этого не сделать, то комната получится достаточно темной и непривлекательной. Поэтому, светлые стены в таком помещении могут создать достаточно привлекательный контрастный вид, сделав комнату более светлой.

Естественно, что допустимо использовать любые цвета, в том числе и темные, но небольшое помещение и с недостаточным количеством природного света, не создает уюта и комфорта, как и применение пестроты и мелких рисунков, которые визуально уменьшают и до того маленькое помещение. Как правило, коридоры в наших квартирах длинные и узкие, поэтому лучше подойдут более светлые тона, с неярко выраженной текстурой или рисунком.

Несмотря на проблемы узких, но длинных коридоров, существуют решения, которые позволяют визуально расширить пространство и сделать его более коротким. Если высота потолков позволяет, то посредине стен можно поклеить обои другого цвета, образовав горизонтальную полосу. Это позволит как бы «развалить» стены в стороны. Эффект можно усилить, если в конце такого коридора установить большое зеркало. Как вариант, это могут быть зеркальные дверцы шкафа-купе.

В узком коридоре прекрасно будут смотреться обои в полоску, причем полоску широкую, поскольку узкие полоски сделают помещение достаточно пестрым. Как вариант, возможна комбинация обоев двух цветов, при этом цвета должны быть сочетаемыми. При высоких потолках полосы лучше расположить горизонтально, а при низких – вертикально.

Очень важно в таких случаях не перегрузить пространство, расположив полосы фрагментарно, заклеив остальное пространство одноцветными обоями. Как правило, такой вариант довольно часто используется при отделке подобных помещений.

Комбинация обоев в коридоре

Возможно применение полоски с крупным цветочным рисунком, хотя подобный вариант оформления требует определенных навыков и без профессионального дизайнера это сделать весьма сложно, тем более, если подбираются обои из разных коллекций. Если воспользоваться одной коллекцией, то задача может значительно упроститься. Ряд производителей выпускают обои, рисунки которых сочетаются. На фото ниже можно увидеть, как скомбинировать полосатые и цветочные обои в коридоре.

Можно заметить, что одна из полос по цветовой гамме точно соответствует цвету двери. Именно поэтому, этот вариант весьма гармонично вписывается в общий стиль оформления.

Существуют и классические варианты комбинирования, когда часть стены вверху и внизу оклеивается другими обоями. При этом, нижняя часть оклеивается более темными обоями, а верхняя – более светлыми. Такой прием позволяет визуально опустить потолок, если он высокий, а помещение слишком узкое.

Для оклеивания нижней части допустимо использовать различные и не обязательно монотонные обои. В данном случае, следует придерживаться общего стиля оформления всего жилища.

На фото внизу можно увидеть, что нижняя часть занимает больше половины стены. Чистота помещения достигается за счет использования обоев с крупным растительным рисунком.

Фотообои

Благодаря современным технологиям на основу из бумаги допустимо перенести любое изображение. Широкоформатная фотопечать дает возможность получить изображение на большом отрезке бумаги, не собирая изображение из отдельных фрагментов, что позволяет сделать изображение более реалистичным и более привлекательным. Такие виды обоев зачастую клеятся в коридорах.

На самом деле, применение фотообоев связано с одним главным условием: остальные части стены не должны выделяться. В данном случае упор делается на фотографию. Чем контрастнее она будет смотреться на стене, тем заметнее она будет выполнять функции декора. В противном случае можно получить непонятное оформление, где отсутствует основной акцент.

 Фото идеи

The post Обои для коридора first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Вагонка внутри помещения: чем обрабатывается

Часть любителей деревянных конструкций считает, что вагонку лучше ничем не обрабатывать, чтобы она имела природный внешний вид. На самом деле, все не так просто, поскольку древесина не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям и быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Независимо от того, где древесина находится – на улице или в помещении, она темнеет, синеет и т.д.

Чтобы этого не произошло, приходится изделия из дерева пропитывать защитными составами. Кроме того, что древесина теряет часть своих свойств под действием воздуха, влаги или солнечных лучей, в ней заводятся вредители, которые начинают уничтожать деревянные конструкции изнутри.

Отделка деревянными материалами покрывается еще и потому, что натуральная древесина редко вписывается в какой-то из стилей. В таком случае приходится подбирать, как цвет краски, так и ее структуру, что не всегда получается.

Все материалы, предназначенные для защиты деревянных конструкций, условно разделены на шесть групп:

1. Защитные составы, как для наружных, так и для внутренних работ. Составы для наружного применения отличаются наличием в своем составе компонентов, стойких к действию ультрафиолета, которые замедляют процесс старения древесины. Если балкон облагорожен деревянной вагонкой и при этом балкон «смотрит» на юг или на восток, то однозначно потребуется защитное покрытие. Недостаток подобных составов заключается в том, что в результате их применения поверхность приобретает зеленый или розовый оттенок, поскольку защитный состав вступает в реакцию с древесиной. Перед тем, как использовать подобные составы, лучше хорошо изучить инструкцию.

   

2. Морилки или тонирующие составы. По своему действию эти составы приводят к появлению на поверхности древесины своеобразного оттенка. Их действие не приводит к появлению на поверхности защитной пленки, а древесина не теряет своих свойств, оставаясь паропроницаемой. В состав этих пропиточных материалов входит пигмент. В зависимости от концентрации пигмента, составы могут быть слабопигментированными или сильнопигментированными. Чтобы контролировать степень «закрашенности» поверхности, лучше воспользоваться слабопигментированными составами, нанося слой за слоем.

   

3. Лаки. В наше время большой популярностью пользуются лаки, изготовленные на водной основе. Выпускаются лаки, после вскрытия поверхностей которыми получаются глянцевые, полуматовые или матовые поверхности. Многие изделия позволяют добавлять различные красители, что дает возможность изменить цвет поверхности. Лаки на водной основе не закрывают поры в структуре древесины, что позволяет конструкциям дышать, при этом поверхность защищена от грязи и пыли. Некоторые производители добавляют различные компоненты, защищающие поверхность от УФ-лучей, а также противобактерицидные компоненты. Подобные составы можно использовать для защиты вагонки, смонтированной на балконах, а также в не отапливаемых помещениях.

   

4. Краски, которые характеризуются тем, что на поверхности они создают надежную пленку, которая, в свою очередь, закрывает структуру древесины. В эту группу входят многие материалы, изготовленные на различных основах, а также представляющие различный ценовой диапазон.
5. Масла для защиты древесины, которые впитываются в волокна, не создавая защитной пленки. Могут применяться, как прозрачные составы, так и с пигментами. Их назначение заключается в защите поверхности от пыли и грязи. Подобные защитные материалы не создают на поверхности глянца, поэтому поверхность получается матовой, но приятной на ощупь. Это не плохой вариант, позволяющий сохранить изделия из дерева. С помощью масел, а также использования различных пигментов, реально получить поверхность с естественной текстурой.

   

6. Составы на основе воска. Различают три вида воска: твердый, жидкий и водный. Твердый воск перед использованием нагревается до жидкого состояния, а жидкий и водный не требует дополнительных операций перед нанесением. Защита древесины с помощью воска практикуется издавна и отличается высокой эффективностью. Применение современных технологий позволяет существенно упростить весь процесс. К сожалению, воск невозможно нанести равномерно, если на поверхность перед этим не нанести слой грунтовки.

Существуют также комбинированные составы, поэтому деление на группы чисто условное. На рынке можно найти пропитки, которые поддаются тонированию, а также краски, обладающие защитными свойствами. Отличаются подобные составы эффективностью защиты. Пропитки направлены на то, чтобы защитить древесину, а задача красок состоит в том, чтобы создать красивый вид поверхности. Если необходимо не только защитить поверхность, но и создать привлекательный внешний вид, то лучше сначала воспользоваться пропиткой без тонировки, а после полного высыхания поверхность покрыть краской.

Применение масла с воском – это еще один пример комплексного подхода к защите деревянных поверхностей. Подобный подход позволяет увеличить срок службы изделий из дерева в несколько раз.

Вариантов достаточно много, остается только подобрать наиболее эффективный, практичный и долговечный состав, исходя из собственных пожеланий, а также возможностей.

Технология покрытия

Технология покраски, а также выбор состава зависит от характера помещения. Если помещение «сухое», то возможно использование краски любого типа, лишь бы она соответствовала декоративному виду поверхности. Как правило, вагонка используется хорошо высушенной, поэтому ее необязательно пропитывать защитными материалами. Вагонку такого качества красят только с одной стороны, оставляя тыльную сторону не крашеной.

В случаях, когда планируется облагородить вагонкой не отапливаемые помещения или влажные помещения, в том числе и балконы, то лучше ее сначала пропитать защитным составом, покрыв ее двумя слоями такой пропитки. После этого необходимо оставить вагонку на время, чтобы пропитка полностью высохла. Только ее затем можно покрывать составами, придающими привлекательный декоративный вид. Очень важно во влажных помещениях покрывать пропиткой также места срезов, при этом не нужно ждать, когда вагонка высохнет.

Следует обратить внимание на еще один важный момент, который многие игнорируют. Чтобы получить высокое качество покрытия, необходимо каждую панель вагонки обрабатывать отдельно. При этом ее сначала необходимо обработать наждачной бумагой, отшлифовать, покрасить и высушить. В таком случае помещения облагораживаются уже окрашенной вагонкой. Только так можно достичь качественной поверхности, однородной по цвету, не зависимо от угла зрения.

Если сделать все наоборот и красить поверхность после монтажа вагонки, то могут появиться не закрашенные места из-за сложности поверхности, не говоря уже о том, что подобную поверхность сложно подготовить. Такая покраска оправдана лишь в том случае, если поверхность обновляется. Процесс обновления зависит от качества покрытия, а также интенсивности ее эксплуатации.

Правильная технология покраски состоит в следующем:

• В первую очередь вагонка сортируется и проверяется на целостность и качество панелей. Следует отбраковать выгнутые, покореженные или треснувшие доски, при этом на бракованной вагонке можно экспериментировать, подбирая цвет, количество слоев, технику нанесения и последовательность нанесения слоев.
• Подходящие по качеству панели необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Наиболее качественную поверхность в данном случае можно получить, вооружившись шлифовальной машинкой, хотя можно воспользоваться обычным деревянным бруском, с закрепленной на нем наждачной бумагой, если работы немного. Следует отметить, что обрабатывается только лицевая сторона панелей, а тыльная сторона остается такой, как есть. Подбирается наждачная бумага с зерном 250-280.

  

• Затем приступают к нанесению состава, вооружившись кисточкой или валиком. Каждый состав характеризуется своими параметрами, которые указаны в инструкции по применению. В инструкции также указывается, чем лучше наносить состав – с помощью кисточки или с помощью валика. Главное – это добиться равномерности окраски поверхности, добившись однородного окраса.
• Следующий этап заключается в том, что поверхности дают высохнуть.
• Если необходимо, то после высыхания вагонка шлифуется еще раз, перед нанесением следующего слоя, представляющего покрытие на основе укрывистых красок и лаков. Первый слой может поднять ворс древесины, в результате появляется характерная шероховатость, которую нужно убрать.
• После нанесения второго слоя вагонка опять сушится до полного высыхания, при этом необходимо руководствоваться инструкцией.

Чем больше слоев, тем качественнее поверхность, хотя количество слоев зависит от многих факторов, в том числе и от характеристик самого состава. Как правило, краски наносятся тонким слоем, с минимальным количеством краски на кисти. Что касается всевозможных пропиток или грунтовок, то здесь действуют, наоборот, покрывая поверхность толстым слоем, поскольку древесина такие составы впитывает в себя, после чего на поверхности остается тонкий слой защитного материала.

Зачастую, при нанесении краски остаются слабо закрашенные участки. Это не является свидетельством плохой краски, а относится к особенностям древесины, которая не отличается одинаковыми характеристиками по всей поверхности: в некоторых местах краска впитывается лучше, а в некоторых – хуже, что зависит от плотности древесины. Чтобы получить качественную поверхность, перед нанесением декоративного слоя наносится слой (или несколько слоев) грунтовки. При необходимости поверхность шлифуется, а затем наносится краска.

На видео можно увидеть, как равномерно наносится лазурь, масло или воск на поверхность.

Получают мебельное качество поверхности с помощью нанесения нескольких слоев, при этом в первую очередь наносится морилка, а затем поверхность грунтуется, с нанесением 2-х слоев. После полного высыхания поверхность тщательно шлифуется, сначала наждачкой с зерном 280, а затем – с зерном 320. После шлифовки очень важно избавиться от пыли, после чего можно приступать к нанесению финишного слоя.

На видео можно увидеть, как это делается.

Как при покраске сохранить текстуру дерева

Применив лазурь, пигментированное масло или воск, можно добиться сохранения ярко выраженной текстуры дерева. Такие составы довольно плотно ложатся на поверхность древесины, при этом не закрашивают полностью узор древесных волокон. Их можно наносить на поверхность, как кисточкой, так и валиком.

Здесь очень важно владеть технологией нанесения, которая состоит в следующем: берется минимальное количество состава на кисть или на валик, после чего состав фрагментарно наносится по всей поверхности вагонки, а затем с помощью той же кисти или валика размазывается тонким равномерным слоем. После этого поверхность оставляется на несколько минут, чтобы состав впитался в волокна. В заключение берется мягкая безворсовая ткань и с поверхности удаляются остатки состава, что позволяет более ярко проявиться рисунку из-за того, что в бороздках этого состава всегда остается больше, чем на поверхности. Такой прием называется текстурированием (брашированием) деревянных поверхностей. Такие поверхности из древесины неплохо смотрятся в различных интерьерах, как на стенах, так и на потолках.

На следующем видео можно увидеть весь процесс. При этом было окрашено 3 образца: два маслом с пигментом, а один – без пигмента. По истечении 5 минут одна заготовка с пигментом была вытерта ветошью до появления рисунка. После полного высыхания поверхности, ее покрывают двумя слоями бесцветного масла, лазури или воска. В некоторых случаях можно завершить покраску слоем бесцветного лака для большей устойчивости против механических воздействий.

Покраска вагонки под беленый дуб

Многие отдают предпочтение более светлым оттенкам, но при этом они желают, чтобы оставалась заметной структура дерева. Они называют такой способ эффектом выбеленного дуба. Такого эффекта можно достичь с помощью таких способов:

• Взять тонировку, которая имеет соответствующее название. У некоторых производителей она называется «иней» или «беленый дуб», а также могут быть и другие названия, но суть от этого не меняется. При этом следует ознакомиться с инструкцией по применению, четко следуя рекомендациям по способу нанесения. Если состава перебавить и сделать слой более толстым, то со временем поверхность начнет отслаиваться. Поэтому каждый слой должен иметь минимальную толщину.
• Обратить внимание на состав масла с воском соответствующего названия. Техника нанесения позволяет получить различную степень прозрачности. Как правило, это достигается за счет количества нанесенных слоев.
• Пигментированный полиуретановый грунт, который может называться «белым» или «выбеленным». В зависимости от требуемого результата, данная грунтовка перед применением разводится с помощью растворителя. Недостаток такой грунтовки состоит в том, что поверхность со временем темнеет.
• Пигментированная акриловая грунтовка, которую также необходимо разбавлять растворителем. Такая грунтовка более качественная, по сравнению с полиуретановой, но при этом, она и стоит дороже.

Естественно, что выбор всегда за хозяином. Чтобы оценить качество покрытия, необходимо экспериментировать, учитывая, как качество защитных материалов, так и качество древесины. Поэтому отзывы всегда разные, хотя, с другой стороны, не всегда есть время и желания на эксперименты. К тому же, немногие владеют всей информацией относительно качества и характеристик тех или иных составов.

Некоторые секреты работы с древесиной

В последнее время наметилась тенденция к использованию отделочных материалов из дерева, поскольку дерево является природным, экологически чистым материалом. Не имеет смысла его использовать, если нет возможности сохранения его натурального окраса. Многим уже надоело повседневно смотреть на древесину, поэтому для них имеется возможность покрасить дерево в любой цвет, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Тем более, это актуально, поскольку имеется широкий выбор современных, в том числе и экологически чистых ЛКМ, позволяющих добиться различных эффектов.

В интерьерах стиля лофт часто используется текстурированная или брашированная вагонка, окрашенная в два цвета. В данном случае необходимо освоить технику нанесения двух слоев, которые отличаются цветом. В первую очередь наносится слой более темного состава, а вторым наносится более светлый состав. В данном случае, имеется огромное поле для экспериментов, что позволяет получить свой, уникальный вариант.

Фото идеи

The post Покраска вагонки внутри комнат first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Материал изготовления и название

Первым материалом, из которого начали изготавливать плинтуса для оформления потолков, был гипс. Их приходилось отливать в специальных формах, после чего они крепились к потолку с помощью гипсового раствора. Подобные элементы декора назывались галтелями и в наши дни они практически не используются, а увидеть их можно в старых домах, которые практически не сохранились за это время. Это дорогостоящие элементы отделки помещений, поэтому их сегодня никто не применяет, а их название практически никому не известно. На сегодняшний день существуют более дешевые и более практичные плинтуса для отделки потолков.

В наше время потолочные плинтуса изготавливаются из таких материалов, как полистирол или полиуретан. Это недорогие элементы декора, которые отличаются еще рядом достоинств, связанных с легкостью в монтаже, с практичностью и привлекательностью, а также «невесомостью», по сравнению с элементами отделки из гипса, которые имеют внушительный вес. Подобные плинтуса из полиуретана или полистирола изготавливаются различной ширины (от 5 до 250 мм), а также имеют широкий ассортимент форм и рисунков, поэтому имеется возможность подобрать такие элементы декора под любой стиль оформления. Единственное исключение представляют постройки из дерева, оформленные в соответствующем стиле, где за основу взяты элементы из дерева и здесь ничего не поделаешь, поскольку стиль всегда диктует свои условия.

Существуют еще плинтуса из пластика, которые не боятся влаги, поэтому их используют для отделки помещений, в которых наблюдается повышенная влажность. При этом ради справедливости следует отметить, что элементы декора из полистирола также не боятся влаги.

Подгоняются потолочные плинтуса по углам с помощью некоторых способов, при этом подобные варианты не годятся для подрезки плинтусов из пластика.

Используемые инструменты

В зависимости от материала изготовления, для подгонки плинтусов применяются различные инструменты: при работе с деревянными плинтусами применяются ножовки по дереву, а при работе с пластиковыми или полиуретановыми плинтусами лучше использовать ножовку по металлу. Элементы декора из пенопласта легко режутся обычным, острым канцелярским ножом. В большинстве случаев применяется стусло, позволяющее ровно отрезать плинтус под определенным углом. Если используется ножовка по металлу, то не следует сильно надавливать, поскольку срез может получиться не ровным, с заусенцами, да и материал можно помять и привести в негодность. Потолочные плинтуса из полистирола и полиуретана требуют осторожного обращения.

Если отсутствует опыт работы с такими инструментами, а также элементами декора, лучше взять небольшой отрезок отделочного материала и попрактиковаться с разной силой нажатия, что в дальнейшем поможет в решении проблемы.

Как правильно состыковать плинтуса в углах

Как правило, оформление углов, как внутренних, так и наружных, отбирает основную массу времени. В связи с тем, что потолочные плинтуса характеризуются весьма сложной формой, то просто взять и отрезать их под нужным углом не так просто. Необходимо отрезать так, чтобы они состыковались в углу без заметных щелей. Чтобы углы получились буквально идеальными, существует несколько способов.

Использование стусла

Стусло, как инструмент, подходит в том случае, если углы в помещении сопряжены под углом в 90 градусов. Инструмент представляет желоб, в виде буквы «П», перевернутый вверх. На стенках желоба сделаны пропилы под различными углами. Чтобы ровно отрезать элемент декора, его укладывают внутрь желоба, после чего ножовкой элемент отрезается под нужным углом.

Из-за того, что плинтуса отличаются сложной формой, их нужно укладывать в желоб так, чтобы они одновременно прижимались к двум поверхностям – нижней и боковой. В зависимости от того, какой угол формируется, плинтус прижимается к нижней и боковой, либо противоположной, либо ближней поверхности.

Как правило, углы подрезаются под углом в 45 градусов. В первую очередь нужно определиться с длиной плинтуса, поставив на нем определенные метки. После этого элемент декора укладывается в стусло так, чтобы метка соответствовала максимальной длине элемента, после чего элемент отрезается. Необходимо также помнить, что левая часть плинтуса укладывается с левой стороны стусла, а правая – с правой.

Потолочные плинтуса одной стороной крепятся к потолку, а другой к стене, поэтому та часть, что крепится к потолку, укладывается на нижнюю поверхность стусла. Очень важно прочно и надежно удерживать плинтус в процессе резки, так как в противном случае поверхность среза вряд ли получится ровной и гладкой. Отрезав таким способом левую и правую часть, получится либо внутренний, либо наружный угол.

Сначала обе части прикладываются к месту крепления без клея, чтобы проконтролировать качество работы. В случае если углы не совпадают, то их подправляют подходящим инструментом. Достоинство потолочных плинтусов из полистирола в том, что небольшие погрешности можно скрыть, замазав их шпаклевкой.

После окончательной проверки, на обе поверхности плинтуса наносится тонкий слой специального клея.

Техника подгонки потолочных плинтусов в углах практически одинаковая, независимо от того, какой это угол, внутренний или наружный. После нанесения клея плинтус прижимается, как к стене, так и к потолку. Естественно, что усилие нужно контролировать, особенно, если элементы декора выполнены из пенопласта. Мало того, нужно работать в перчатках, чтобы не замазать поверхность плинтусов, которая легко пачкается.

На видео можно увидеть, как правильно пользоваться стуслом.

Подгонка углов без стусла

Практически невозможно встретить помещения, в которых углы соответствуют желаемым 90 градусам. Если отклонения не существенные, то они легко корректируются, хотя бывают случаи, когда каждый угол приходится подгонять отдельно, из-за больших разбежностей. В таких случаях поступают так: берется карандаш, небольшой отрезок потолочного плинтуса, а также канцелярский нож, если элементы декора сделаны из полистирола или полиуретана. Если это деревянные плинтуса или пластиковые, то они режутся ножовкой по металлу.

Угол среза определяется по отметкам, оставленным на потолке после того, как к нему будет приложен плинтус и очерчен карандашом. Причем сделать это нужно с двух сторон угла. В результате подобных манипуляций на потолке останется точка, где стыкуется левый и правый части угла. После этого можно брать отрезок плинтуса, который планируется приклеить и на нем отмечается место среза, которое является точкой, перенесенной с потолка. Это можно увидеть на следующем изображении ниже.

После этого можно воспользоваться линейкой, чтобы соединить эту точку с окончанием плинтуса. Когда плинтус укладывается на основание, и отрезается по линии, то все равно точной стыковки не получится. Окончательная стыковка осуществляется постепенно, после нескольких прикладываний плинтусов к местам крепления. Как правило, это забирает много времени, но ничего не поделаешь, если помещение не имеет прямых углов.

Подобные манипуляции осуществляются для различных углов, как внутренних, так и наружных, далеких от идеальных 90 градусов.

Использование декоративных уголков

Существует вариант, когда не придется особо зацикливаться на углах. Для этого существуют специальные декоративные углы, сделанные из такого же материала. После установки подобных элементов в углу, приступают к установке плинтусов. В таком случае остается только подогнать декоративные элементы по длине, что не составляет особых трудностей. Кроме того, что декоративные углы существенно упрощают монтаж потолочных плинтусов, они добавляют определенную изюминку в оформление помещения.

Некоторые нюансы

После того, как будет смонтирован первый угол, можно сказать, что пройдена часть пути, причем более трудная. Не смотря на подобную практику, остаются еще некоторые нюансы. Как правило, многие ошибаются, отрезая элементы декора по длине. Чтобы не допустить серьезных ошибок, необходимо отрезать с некоторым, хотя и небольшим, но запасом.

Для начала следует подумать о 10-15 см запаса, хотя это не обязательно, так как для запаса достаточно и 1 см. С помощью острого инструмента приходится несколько раз подрезать плинтус, чтобы он точно состыковался со своей «второй половинкой». Естественно, что данный процесс отбирает много времени, но результат стоит подобных усилий, а малейшие погрешности нивелируются с помощью шпаклевки. Единственная проблема, это пластиковые плинтуса, которые требуют идеальной подгонки, поскольку недочеты вряд ли можно исправить шпаклевкой. Если нет опыта в работе с такими плинтусами, последствия могут оказаться непредсказуемыми, тем более что видимые изъяны шпаклевкой не замажешь, а если и замажешь, то со временем шпаклевка высыпается, обнажив стыки.

The post Как правильно сделать угол потолочного плинтуса first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Правила размещения вытяжки над плитой

Как правило, размеры вытяжки по ширине превышают размеры плиты или эти размеры соответствуют ширине плиты. Чтобы вытяжка эффективно работала, ее необходимо правильно установить. Во-первых, ее размещают точно над плитой, а во-вторых, ее следует закрепить на определенной, рекомендуемой высоте.

В зависимости от типа варочной поверхности, вытяжка устанавливается на такой высоте:

• Если плита газовая, то вытяжка крепится на высоте 75 см от плиты, как минимум.
• Если плита электрическая, то минимальная высота установки находится на уровне 65 см.

Высоту установки можно определить по росту домохозяйки, которая практикует приготовление еды для семьи. Необходимо также проконтролировать, чтобы нижний край вытяжки находился чуть выше уровня головы. Главное – это не вешать этот функциональный элемент ниже рекомендуемого уровня, а вот выше этого уровня – всегда пожалуйста, хотя при этом, производительность устройства несколько снизится. Если хочется расположить вытяжку повыше, лучше подобрать устройство с большей производительностью.

Крепление подобного элемента может быть различным, в зависимости от модели. Если вытяжка встроенная, то она размещается в специальной нише навесного шкафа и крепится непосредственно к элементам шкафа. Что касается навесных моделей, то они крепятся к стене. Существуют еще купольные или каминные вытяжки, но они также крепятся к элементам стены. Этот тип вытяжки может состоять из двух частей – непосредственно купола, а также функциональных элементов, таких, как мотор и фильтр. Несмотря на то, что они крепятся отдельно, их оси крепления должны совпадать.

Существуют также островные вытяжки, которые крепятся к потолку с помощью специальных подвесок. В любом случае, в паспорте устройства имеется достаточно информации по способу крепления.

Технологический процесс установки

Установка вытяжки на кухне предполагает несколько технологических этапов. К ним следует отнести:

• Момент закрепления вытяжки на отведенном для этого месте.
• Подключение данного устройства к электричеству за счет кабеля и электрической вилки. Если нет рядом розетки, то придется позаботиться о том, чтобы розетка была выведена рядом с вытяжкой.
• Соединение воздуховода вытяжки с вентиляционным каналом или с индивидуальной системой вентиляции.

Чтобы осуществить все необходимые этапы установки и подключения вытяжки, необходимо пройти через подготовительный этап, который может занять намного больше времени.

Крепление к стене

Как уже было сказано выше, к стене крепятся такие модели, как купольные и навесные, хотя они внешне существенно отличаются. Крепление осуществляется за счет предусмотренных производителем отверстий, расположенных на задней стенке корпуса. Некоторые производители комплектуют подобные изделия специальными шаблонами. Приложив шаблон к стене, отмечаются места крепления, после чего сверлятся отверстия в стене, забиваются дюбеля и в заключение изделие крепится с помощью винтов. Зачастую в комплекте идут и элементы крепления, которые представлены дюбелями и винтами. Если шаблона нет, то придется попотеть, тщательно измерив расстояние между отверстиями, после чего эти размеры следует перенести на стену.

Конечно, самому все сделать достаточно трудно, поэтому лучше иметь помощника. На этом этапе очень важно позаботиться о том, чтобы вытяжка была закреплена строго по уровню.

Будет хуже, если на том месте, где должна висеть вытяжка, проходят трубы и непосредственно к стене закрепить вытяжку не получится. В таком случае придется сначала к стене закрепить бруски из дерева, а уже к ним придется закрепить вытяжку. К сожалению, это не лучший вариант, поскольку вытяжка окажется удаленной от стены и, не будет располагаться непосредственно над плитой, а пространство за вытяжкой – это комфортное место для обитания тех же тараканов, например.

Вместо деревянных брусков допустимо воспользоваться специальными длинными шпильками, но опять же, это не очень хороший вариант, поскольку надежного крепления не получится. Лучше позаботиться о том, чтобы вытяжке ничего не мешало, хотя не всегда это возможно.

Встроенные вытяжки

Такие вытяжки встраиваются в кухонную мебель, а точнее, в навесные шкафы. Крепление осуществляется также с помощью шурупов (саморезов) непосредственно к элементам мебели. Перед установкой такой вытяжки также необходимо пройти через подготовительный этап, который заключается в том, чтобы проделать необходимые отверстия под воздуховод. Самое главное – это определиться с моделью, чтобы все сделать правильно.

Как правило, такие работы проводит тот, кто устанавливает мебель, хотя можно сделать и самому. Для этого необходимо воспользоваться инструментом и без электрического лобзика здесь не обойтись. Чтобы вырезать отверстие в мебели, необходимо отметить это место, после чего сверлится отверстие для того, чтобы пилочка электролобзика вошла в это отверстие. После этого отверстие под воздуховод без особых усилий вырезается. Самое главное – это сделать все очень аккуратно довольно острой пилочкой, чтобы не оставалось сколов.

Таким образом вырезаются отверстия, как в полочках, так и в стенках шкафчиков. В зависимости от формы воздуховода, а он может быть, как круглым, так и квадратным или прямоугольным, вырезаются отверстия в мебели. Желательно вырезать отверстия так, чтобы элементы воздуховода заходили в них свободно.

Лучше делать отверстия на снятых полочках или на шкафчиках, после чего они устанавливаются на свои места.

Подключение вытяжки к электричеству

Поскольку кухонные вытяжки относятся к категории бытовых электрических приборов, то с их подключением проблем не наблюдается, тем более что их потребляемая мощность редко превышает 1000 ватт. Желательно, чтобы каждый электрический прибор имел заземление, хотя не всегда это можно предусмотреть.

Заземление или зануление можно сделать в том случае, если в квартире или в доме осуществляется капитальный ремонт. В таком случае, задача по подключению вытяжки на кухне значительно упрощается. Для этого в щитке освещения следует отыскать точку, в виде приваренного болта, который соединяется с корпусом электрического распределительного щитка. Как правило, эта точка имеет связь с заземлением электрической подстанции. В качестве заземляющего проводника, допустимо использовать одножильный или многожильный провод, сечением не меньше 2,5 мм квадратных. Лучше использовать провод в термостойкой изоляции.

Как правило, в наше время, при покупке электрических бытовых приборов, некоторые из них не комплектуются проводом с вилкой, при этом есть модели с наличием провода и вилки, а есть модели, у которых провод есть, а вилки нет. Такие вытяжки можно подключать и без вилки, но это не очень хороший вариант. Если вытяжку придется снимать, чтобы почистить, то это не совсем удобно, поскольку на отключение такой вытяжки уйдет немало времени, да и на подключение тоже. Поэтому, лучше пойти в магазин, купить вилку и подключить ее к проводам. В таком случае, чтобы отключить или подключить это устройство, достаточно вытянуть или вставить вилку в розетку. Если имеется заземление, то нужно купить вилку с заземляющими штырьками, а если заземления нет, то подойдет самая обычная вилка, но лучше под евророзетки, поскольку бывшие советские розетки уже не пользуются спросом. Дело в том, что они ненадежные, да и предназначены они для отечественных вилок, у которых контакты имеют меньшую толщину.

Монтаж воздуховода под вытяжку

К сожалению, от вытяжки не будет никакой пользы, если не смонтировать воздуховод, который предназначается для того, чтобы выводить на улицу загрязненный продуктами сгорания воздух. Поскольку воздух имеет комнатную температуру, то особых требований к элементам конструкции не предъявляется. В основном, применяется 3 вида воздуховодов:

• Гофрированный воздуховод из алюминия круглого сечения. Его достоинство заключается в том, что он растягивается на нужную длину, при этом легко изгибается под любым углом. Недостаток его в том, что при определенных условиях работа вытяжки может быть шумной из-за того, что поверхность ребристая. К тому же, такая поверхность создает дополнительное сопротивление потоку воздуха, да и ухаживать за такой поверхностью достаточно сложно.
• Воздуховод из ПВХ, также круглой формы. Чтобы собрать воздуховод необходимой конфигурации, придется покупать дополнительные элементы, в виде переходников, отводов, уголков и муфт. Поскольку внутренняя поверхность такого воздуховода гладкая, то они работают бесшумно, поскольку для потока воздуха не представляют никакого сопротивления, к тому же, за ними легко ухаживать. К недостатку следует отнести то, что такой воздуховод, в случае сложной конфигурации, занимает много места.
• Пластиковый воздуховод прямоугольного сечения. Материал изготовления такой же, как и в случае с пластиковыми круглыми воздуховодами. Прямоугольное сечение позволяет сэкономить место, поскольку такой воздуховод можно спрятать за гипсокартоном, а также за другими конструкциями, если экономия пространства является приоритетом.

Следует также обратить внимание на то, что гофрированный воздуховод обойдется дешевле. Проблема лишь в том, что если такой воздуховод оставить открытым, то он негативно влияет на дизайн помещения, чего не скажешь об аккуратных пластиковых конструкциях.

Независимо от модели, выход у вытяжки имеет круглую форму, но это не проблема, поскольку продаются переходники и подключить такую вытяжку к воздуховоду прямоугольной формы, не составит никакого труда.

Размеры воздуховодов

Воздуховоды круглого сечения выпускаются трех типов – диаметром 100, 125 и 150 мм. Что касается воздуховодов прямоугольной формы, то их выбор несколько больше, что представлено в таблице ниже.

Когда поднимается вопрос о выборе типа воздуховода, следует ориентироваться на размеры выходного отверстия вытяжки. Поперечное сечение воздуховода не должно быть меньше этого отверстия, иначе вытяжка не будет справляться со своей задачей и будет работать неэффективно. Это актуально по отношению к воздуховодам любой формы и конфигурации.

Способы крепления гофры к вытяжке и системе вентиляции

При использовании в качестве воздуховода алюминиевой гофры, необходимо подумать, как ее закрепить на выходном патрубке вытяжки, а также на других элементах вентиляционной системы. Во-первых, необходимо позаботиться о том, чтобы правильно, по размеру, гофра была подобрана к патрубку вытяжки. Если этого не сделать, то сложно будет это осуществить в любом случае. Когда воздуховод будет иметь меньшие размеры, то о подключении вообще вопрос не стоит, а когда размеры больше, то это, скорее всего, приведет к деформации воздуховода, появлению подсоса воздуха и, как следствие, неэффективная работа устройства.

В основном, крепление осуществляется с помощью металлических или пластиковых хомутов. Наилучший вариант – это хомуты из металла, которые легко снимаются в том случае, если необходимо отсоединить воздуховод от вытяжки.

Чтобы подключить вытяжку к системе вентиляции, потребуется специальная вентиляционная решетка с отверстиями для естественной циркуляции воздуха при неработающей вытяжке. Если поток воздуха выходит непосредственно на улицу, то на улице устанавливается совсем другая вентиляционная решетка. На вентиляционных решетках также предусмотрены короткие патрубки, позволяющие крепить к ним гофру. Главное – это правильно подобрать решетку по размерам патрубка. Крепление также осуществляется за счет хомутов.

Крепление воздуховода к стене

Кроме воздуховодов, производители разработали и выпускают специальные элементы крепления, в виде хомутов и защелок. Хомуты применяются для крепления воздуховодов прямоугольной формы, а защелки – для крепления воздуховодов круглой формы. Расстояние между элементами крепления зависит от конфигурации воздуховодов, при этом оптимальным считается расстояние около 60 см.

В случае крепления системы вентиляции к потолку, технология крепления такая же, поскольку защелки позволяют удерживать воздуховоды, проложенные по любой поверхности и в любой плоскости. Гофрированный воздуховод из алюминия крепится исключительно с помощью хомутов, при этом необходимо следить за усилием крепления, поскольку воздуховоды тонкостенные и легко деформируются.

Куда и как следует выводить воздуховод

Довольно часто, особенно в условиях квартир, воздуховоды от вытяжки на кухне подключаются к системе вентиляции дома, которая обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. На самом деле, это неправильный подход, поскольку он делает вытяжку неэффективной из-за того, что большая часть решетки перекрывается воздуховодом.

Из-за этого, естественная циркуляция воздуха также пострадает. Поэтому наиболее оптимальным считается вариант, когда вытяжка подключается к отдельному вентиляционному каналу с помощью вентиляционной решетки, представленной на изображении выше.

Как вывести на улицу

Имеет смысл остановить свой выбор именно на таком варианте, проделав отверстие в стене, чтобы воздуховод выходил наружу. Конечно, пробить отверстие в несущей стене, толщина которой может составлять полметра, а то и больше, достаточно сложно, но допустимо, тем более что в наше время имеется такой инструмент.

Воздуховод выводится наружу и закрывается с улицы вентиляционной решеткой. Все свободное пространство между стеной и воздуховодом тщательно заделывается. Его можно замазать раствором или запенить монтажной пеной, что более актуально в наше время.

В случае появления обратной тяги, что бывает очень часто, вентиляционные решетки оборудуются обратным клапаном, который закрывается, если вытяжка не работает. Это ограничивает приток холодного воздуха в помещение. Особенно это актуально для холодного времени года. В летний период, наоборот, каждому хочется, чтобы в жилище было как можно больше свежего воздуха. Если обратного клапана не устанавливать, то в помещение будут попадать посторонние запахи из системы вентиляции. Как правило, это касается систем вентиляции многоэтажных домов.

Обеспечение естественной вентиляции

Чтобы вытяжка не оказывала негативного влияния на естественный процесс вентиляции, можно собрать систему, с помощью тройника и обратного клапана. Обратный клапан следует установить таким образом, чтобы он закрывался при работе вытяжки и открывался под естественным потоком воздуха из помещения. Такая работа обеспечивается за счет несильной пружины, размещенной в самом клапане. Единственная проблема такой системы заключается в ее непривлекательном внешнем виде. Но это совсем не проблема, если ее можно разместить внутри навесного шкафа, тщательно замаскировав, тем более что занимает она не так уж и много места.

В заключение

Вытяжки – это неотъемлемый элемент современной кухни, который выполняет очень важную роль, удаляя из помещения посторонние запахи, которые могут образоваться на кухне при приготовлении пищи. Это связано с тем, что приготовление еды не обходится без непредвиденных ситуаций, поскольку многие домохозяйки практикуют одновременное выполнение нескольких работ не только на кухне, но и по дому в целом. Как результат, то молоко убежало, то рыба на сковородке подгорела, то в духовке мясо пережарилось и появился запах горелого и т.д. Если вытяжки нет, то этот «смог» расходится по всей квартире, тем более что о качестве функционирования наших дверей даже говорить не приходится. Установленная над плитой вытяжка легко справляется с подобными проблемами. Конечно, если все сделано правильно и грамотно.

То, что вытяжка должна иметь свою систему вентиляции, даже не обговаривается, поскольку только так она может функционировать эффективно. Устанавливать воздуховоды от нее в существующие вентиляционные каналы многоэтажек – это неразумная затея, хотя многие на этот шаг идут. В многоэтажных домах довольно часто появляется обратная тяга, а это приводит к тому, что в кухню с улицы попадают посторонние запахи, в том числе и от работающих вытяжек соседей. Бороться с этим можно только одним путем – обеспечив свою вытяжку отдельным вентиляционным каналом.

В последнее время все большей популярностью пользуются встроенные вытяжки и это неудивительно, поскольку они не нарушают общего стиля, в котором выполняется оформление кухни. Дело в том, что встроенные вытяжки практически закрыты от взгляда человека, как и воздуховоды вместе со всеми элементами. Несмотря на это, их функциональность от этого не страдает. Как правило, вытяжка устанавливается персоналом, который монтирует кухонную мебель. Естественно, что за отдельную плату, хотя, как стоимость вытяжки, так и ее установка может входить в общую сумму работ, тем более что такой подход практикуют многие фирмы. Конечно, лучше воспользоваться услугами мастеров, поскольку будет с кого спросить, да и сделают они это более профессионально и более аккуратно.

Если мебель на кухне старая, но вытяжку все же необходимо установить, то можно обойтись своими силами, тем более что вопросы культуры выполняемых работ не могут быть на первом месте, если исходить из подобной ситуации. В таких случаях подойдет обычная вытяжка, которая крепится непосредственно к стене. Все элементы воздуховода можно оставить открытыми, но лучше использовать не алюминиевую гофру, а компоненты из ПВХ материалов, поскольку они имеют более привлекательный внешний вид.

The post Установка и подключение кухонной вытяжки first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Аспекты распределения внутреннего пространства

Во-первых, необходимо определиться с тем, какие вещи планируется разместить в шкафу-купе. Как правило, в таких шкафах жильцы хранят одежду, как верхнюю, так и белье, поэтому понадобится пространство под плечики, различные полочки, а также для выдвижных ящиков. Это классическая «начинка» шкафа-купе, хотя могут быть и другие варианты, с использованием специальных полок для обуви, вешалок для брюк, для юбок, для ремней, для галстуков и т.д. При этом, такой внутренний набор элементов может быть, как стандартным, так и уникальным, что позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство шкафа-купе, определив каждую вещь на отведенное для нее место. Это позволит в дальнейшем быстро найти необходимый аксессуар одежды или белья.

Все эти элементы «начинки» называются по-разному, но наиболее подходящим будет определение «наполнение шкафа-купе». Это понятие наиболее полно отражает замысел дизайнеров мебели, связанный с правильной организацией внутреннего пространства.

Плечики и перекладины

Существует два варианта расположения перекладин под вешалки – параллельное расположение (1, 2, 4) и перпендикулярное (7) по отношению к дверкам шкафа. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Если перекладина расположена параллельно, то можно легко отыскать вещь, которая на ней висит. При этом, следует отметить, что глубина такого шкафа может быть не меньше 60 см, поскольку плечики с одеждой занимают ровно столько пространства. Когда перекладина располагается перпендикулярно двери, то можно сделать шкаф, глубиной не больше 45 см. Недостаток такого расположения является в том, что видна только первая вещь, поскольку все остальные располагаются за ней. Естественно, что такое расположение нельзя назвать удобным, но решить проблему можно, если воспользоваться выдвижной системой.

Как правило, места для одежды на плечиках располагают в верхних частях шкафа, а нижние части предназначаются, как для полочек, так и для выдвижных ящиков. С одной стороны, это тоже не очень удобно, но проблема решается за счет подвижных перекладин. Подобные выдвижные системы называются «пантографами».

Пантографы встречаются разные, в том числе и готовые, определенной величины. В таком случае придется делать шкаф-купе с учетом размеров данного элемента. В основном, клиенты заказывают мебель, исходя из имеющихся размеров помещений, поэтому все элементы подгоняются под размеры шкафа, хотя такой подход требует дополнительных затрат.

Полки и ящики

Наполнение шкафов предполагает наличие пространства для установки и размещения выдвижных ящиков и полочек. Размер полочек и ящиков рассчитывается в зависимости от того, какие вещи или хозяйственные принадлежности планируется хранить. Расстояние между этими элементами мебели так же зависят от того, что планируется хранить, при этом считается, что минимальное расстояние составляет порядка 30 см.

Конструкция полок также может быть различной, как и материалы изготовления. Практикуются, как полки из ламинированного ДВП, так и сетчатые, при этом последние занимают минимум полезного пространства. Кроме этого, сетчатые полки, если они располагаются на определенной высоте, позволяют определить, какие вещи на них хранятся. К недостаткам таких полочек следует отнести тот факт, что они выпускаются с фиксированными размерами, поэтому при проектировании шкафа-купе придется учитывать такой фактор, что не является проблемой для фирм, которые практикуют изготовление подобной мебели.

Выдвижные ящики конструкционно также могут изготавливаться, как сплошными, из ламинированного ДСП, так и сетчатыми, при этом, достоинства и недостатки такие же, как и при применении аналогичных по конструкции полочек. К тому же на сетчатых конструкциях собирается минимум пыли, они отличаются легкостью и удобством.

Как компактно разместить вещи в шкафу

Как правило, таких шкафов не бывает, чтобы в нем было столько места, сколько необходимо, независимо от размеров. Поэтому стараются так разместить все элементы внутренней «начинки», чтобы в шкафу поместилось как можно больше вещей, при этом можно было быстро найти нужную вещь. Например, традиционные полки можно заменить на выдвижную обувницу, в которой без проблем помещается такая обувь, как босоножки, туфли или ботинки.

Поскольку обувь размещается наклонно, то ее прекрасно видно. При использовании сетчатых полок, когда каблуки проваливаются, экономится полезное пространство.

Проблему для хранения представляют и обычные брюки, а также джинсы, если не использовать специальные приспособления, которые часто называют «брючницами». Они представляют выдвижные конструкции, на которых хранятся брюки, сложенные вдвое.

Наиболее оптимально их располагать под полками на уровне пояса или на уровне плеч. Если их расположить выше, то это окажется не совсем удобно. Выше уровня плеч лучше расположить другие приспособления, в виде пантографа и хранить там вещи, которые используются редко.

Хранение галстуков и ремней также требует специальных приспособлений. На них также доступно хранение таких вещей, как кашне, шарфы и т.д. Принцип действия такой вешалки похож на «брючницы», но размеры таких элементов для хранения несколько меньше.

Как правило, хранение таких вещей не требует много места, поэтому их размещают в боковой части, где хранится одежда. Такие вещи допустимо хранить в выдвижном ящике с небольшими ячейками, разбитыми с помощью перегородок.

Стоимость шкафов-купе напрямую зависит от их наполнения, то есть от количества отделов, полочек, перекладин, выдвижных ящиков и т.д. Мебель на заказ, в зависимости от необходимых размеров, всегда стоит дороже мебели, изготовленной по фиксированным размерам. Чтобы сделать мебель более дешевой, придется вооружиться дрелью и шуруповертом, монтируя мебель у себя дома самостоятельно, поскольку монтаж также зависит от количества элементов, наполняющих шкаф-купе.

Чтобы грамотно разместить всю «начинку» шкафа-купе, необходимо четко представлять, для каких вещей предназначается то или иное пространство. Остается только, правильно разместить перегородки, полочки, ящики т.д., точно определившись с реальными размерами.

Этап проектирования

В основном, при разработке объемов, а также распределении пространства в шкафах-купе, ориентируются на количество различного вида одежды, которую необходимо разместить в этом шкафу. Поэтому внутреннее пространство распределятся в зависимости от размеров одежды и других вещей. Кроме этого, следует взять во внимание место расположения шкафа-купе. Например, если шкаф-купе размещается в спальной комнате, то естественно, что в нем никто не будет хранить верхнюю одежду, шапки и другие головные уборы, а также обувь. Очевидно, что в таком шкафу будет храниться нательное белье, спальные принадлежности и другие аксессуары. Для хранения верхней одежды, головных уборов, а также обуви, шкаф-купе лучше установить в прихожей.

В связи с этим, можно сразу сказать, что для прихожей подойдет более объемный шкаф, по сравнению со спальней, тем более что придется предусмотреть место для хранения сезонных вещей. Очень важно не просчитаться с размерами. Для большей гарантии того, что все вещи поместятся, необходимо набавлять сантиметры, если размеры помещения это позволяют. Определяясь с размерами полок, ящиков и перегородок не следует забывать о толщине ДСП или других материалов, из которых изготавливается мебель.

Определяясь с размерами дверей, а также разбивая внутреннее пространство на секции, следует учитывать размеры и толщину профилей. Особенно это актуально по отношению к раздвижным системам, двери которых изготавливаются из специального профиля. Другими словами, если ширина шкафа купе составляет 1 м 80 см, то, разделив его на три части и установив три двери, следует учесть, что свободного пространства получится меньше ожидаемых 60 см. Это означает, что ширина выдвижных ящиков должна быть меньше, нежели ширина раздвижных дверей.

Глубина шкафа выбирается в зависимости от расположения вешалок. А также применяемых вспомогательных элементов, вроде пантографов. Для подобных конструкций глубина шкафа должна соответствовать 60 см. В других случаях, когда используются элементы, позволяющие экономить полезное пространство, глубина шкафа может составлять около 45 см, но, в любом случае, необходимо учитывать, что для свободы работы дверей необходимо дополнительное пространство.

Существующие варианты наполнения шкафов-купе

Сразу необходимо сказать, что таких вариантов огромное множество, хотя существуют базовые решения, от которых можно отталкиваться, создавая свои, уникальные варианты, с учетом собственных пожеланий.

Без каких отделов нельзя обойтись

Как правило, всю высоту шкафа-купе разделяют на 3 части: на верхнюю, на среднюю и на нижнюю. Нижняя часть в основном предназначается для размещения обуви или некоторых бытовых приборов. В верхней части размещаются высокие полки-антресоли, на которых предположительно хранятся вещи, редко используемые или не сезонные.

Средняя часть, как обычно, наиболее объемная, поэтому здесь размещаются полочки, вешалки, выдвижные ящики и т.д. Основная задача заключается в том, чтобы разместить их удобно для всех членов семьи.

Маленькие шкафы-купе

Какие бы размеры ни имел шкаф-купе, у него всегда стандартное наполнение, состоящее из определенного количества полок и отделов различного назначения. Это самый простой, но самый экономичный подход. Наибольшим спросом пользуются двух дверные конструкции, с шириной дверей до 1 метра, что допустимо. Самые маленькие размеры шкафа-купе составляют чуть больше 1 метра. Такая мебель подходит для малогабаритных квартир, где на счету каждый сантиметр квадратный. Несмотря на свои размеры, у таких шкафов-купе также 2 дверки. Столько же дверок устанавливается и для шкафов, ширина которых составляет 1 м 80 см.

Естественно, что сделать «начинку» такой мебели разнообразной никак не получится, но пару ящиков установить можно.

Шкафы-купе средних размеров

При ширине шкафа-купе порядка 2-х метров и больше, его лучше разделить на 3 части. Подобные конструкции называются 3-х дверными, при этом количество секций соответствует количеству дверных створок. Если ширина шкафа 2 метра, то каждая секция имеет ширину порядка 60 см, если учитывать толщину перегородок. Получается достаточно удобно: и не широко, и не узко. К тому же, при такой ширине ДСП не провисает даже при его толщине 14 мм.

Трехдверная конструкция получается до ширины шкафа в 2 м 70 см, поскольку ширина дверной створки получается меньше 1 метра. При больших размерах, когда ширина дверок составляет 1 м и больше и их масса требует применения более надежных элементов конструкции, лучше планировать 4 дверцы. Столько же дверок можно установить, начиная с ширины в 2 метра 40 см, оставив количество секций прежнее. Такой подход нельзя назвать рациональным, поскольку усложняется доступ внутрь шкафа, где хранятся вещи.

Первое и третье изображение свидетельствует о наличии полочек, а также отделения для вешалок, чтобы хранить одежду. Полок достаточно много несмотря на то, что внутреннее пространство распределено по-разному. Остальные изображения указывают на то, что здесь добавлены, как выдвижные ящики, так и решетчатые корзины.

Ящики лучше располагать в нижней части, что придает конструкции более высокую надежность, поскольку они опираются на нижнюю часть. Хотя можно отметить, что подобное расположение не очень удобное, так как каждый раз, чтобы открыть ящик, придется низко нагибаться. Из-за такого неудобства, все ящики стараются разместить на уровне бедер или пояса. В таком случае, под низом ящика следует предусмотреть надежную перемычку, для большей жесткости всей конструкции.

Верхняя часть, где в основном размещаются антресоли, может быть разделена на несколько секций, хотя это совсем необязательно и одной антресоли может оказаться вполне достаточно. Главное, необходимо все разделить так, чтобы она не прогибалась.

Шкафы-купе, длиной в 3 метра

Такая длина шкафа-купе предполагает разделение на 4 секции, при этом количество дверей может быть больше, хотя и достаточно 4-х. Хотя объем такого шкафа достаточно большой, его наполнение классическое, просто больше секций, больше полок и больше выдвижных ящиков. Вариантов наполнения достаточно много, по сравнению с мебелью малых и средних размеров. Поэтому имеется возможность выбрать наиболее подходящий, который может учитывать, как вкусы, так и запросы.

Представленная ниже фотогалерея, располагает некоторыми вариантами наполнения больших шкафов-купе. Здесь представлены весьма интересные идеи по организации хранения вещей на открытых полках, а также в пластиковых коробах и в корзинах, которые являются бюджетными вариантами, способными заменить выдвижные ящики. Это позволяет без лишних затрат заполнить внутреннее пространство шкафа-купе. Особенно это актуально в тех случаях, когда оказывается, что полок много, а ящиков не хватает. В таком случае, необязательно опять заказывать ящики после чего мучиться с их установкой, достаточно обзавестись ящиками или корзинами подходящего размера. Это поможет сохранить немалую часть средств, поскольку выдвижные ящики намного дороже обычных полочек.

Угловые шкафы-купе: особенности внутреннего обустройства

Как правило, угловые шкафы-купе занимают очень мало места и позволяют более расчетливо использовать полезную площадь в квартире. Главное – это спроектировать их так, чтобы было удобно пользоваться вещами, обеспечив оптимальный доступ. Плечики для одежды лучше расположить на двух штангах, не делая перегородки между секциями. При этом нужно позаботиться о том, чтобы по обоим сторонам стен размеры шкафов были одинаковыми. Чтобы конструкция получилась более жесткой, придется установить дополнительную стойку, к которой крепятся поперечные составляющие.

Следующий вариант состоит в том, что одна из частей шкафа более глубокая, что позволит за «стенкой» хранить верхнюю одежду, которой пользуются не так часто.

Если в углу шкафа установить крутящуюся стойку, то это поможет решить массу проблем с хранением вещей.

Такая стойка продается в специализированных магазинах и приобрести ее не составляет никаких проблем. Обязательно следует останавливать свой выбор на такой стойке, с помощью которой можно подпереть верхние полки.

The post Наполнение шкафа купе first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Строительные отделочные материалы

Туалет относится к той категории помещений, которые требуют регулярной и качественной уборки. Причем уборка должна выполняться с применением моющих и дезинфицирующих средств, что накладывает особые требования к качеству отделочных материалов. Это должны быть материалы, которые обладают водоотталкивающими свойствами, не впитывать в себя запахи, а также обладать длительным термином эксплуатации. На самом деле подобных материалов не так уж и много, хотя на особое внимание заслуживает керамическая, мраморная плитка, в том числе и керамогранит.

В отдельную категорию следует выделить плитку в виде мозаики, поскольку эти небольшие керамические (или пластиковые) квадратики позволяют получить множество разнообразных рисунков, независимо от стиля оформления. Вообще, в сочетании с обычной керамической плиткой, можно получить уникальный дизайн.

Существует еще один отделочный материал, который появился не так давно – это декоративная штукатурка. Их несколько видов, в том числе и такие, что не боятся влаги, при этом их можно мыть щетками и не один раз. Такая отделка имеет современный внешний вид, при этом служит она не один год. Штукатурка наносится тонким слоем на подготовленные, ровные поверхности специальным инструментом. К недостатку подобного вида отделки следует отнести ее высокую стоимость в конечном итоге. Это связано еще и с тем, что придется нанять мастера, который владеет технологией нанесения декоративной штукатурки, да и подготовительные работы требуют высокого качества. Поэтому самостоятельное нанесения этого вида отделки не рекомендуется, а это всегда дополнительные, а порой и немалые затраты.

Самый дешевый вариант – это применение пластиковых панелей. Конечно, этот материал не отличается такой долговечностью, как плитка, но зато он проще в монтаже, поэтому облагородить помещение своими силами, сэкономив часть средств, не так сложно.

Неплохой вариант – это отделка такого помещения моющими обоями, хотя такие обои стоят недешево, да и долговечность покрытия весьма сомнительная. Как вариант, для туалета подойдет комбинированная отделка: нижняя часть помещения на высоту 1,5 метра отделывается пластиком, а верхняя – обоями.

Подбор цветов и дизайн помещения

Естественно, что дизайн туалета должен хоть как-то соответствовать общему дизайну всей квартиры, но при этом не быть слишком концептуальным, так как никто не будет менять дизайн этой комнаты в случае, если захочется переклеить обои в квартире. Как вариант, следует обращать внимание на более нейтральные тона и расцветки. Если этот дизайн разбавить соответствующими аксессуарами, которые вписываются в общую концепцию стиля, то в результате можно получить универсальный вариант.

Выбор тонов во многом зависит от размеров помещения, хотя большинство наших квартир имеет туалет, площадь которого не превышает 2-х метров квадратных. При этом редко встречаются квартиры (в основном современной планировки), где площадь туалета больше 2-х метров квадратных. Поскольку данный фактор встречается наиболее часто, то, как правило, все решения отработаны и известны.

Естественно, что, чем меньше помещение, тем меньше света в него попадает, поэтому для его оформления больше подходят светлые тона или их комбинации. Как правило, в туалете нижняя часть оформляется в темных тонах, а верхняя – в светлых. Такое разделение тонов более практичное и более оптимальное, тем более что такое помещение кажется более просторным. На фото ниже, можно заметить, что красно-белый туалет, кажется, несколько объемнее, по сравнению с монотонным, бежевым, хотя их размеры соизмеримые.

Если осуществить метод горизонтального деления, то четкие грани как-бы исчезают, при этом комната, кажется, еще шире и несколько ниже, что подходит для узкого и высокого помещения. На фото ниже можно увидеть, какой эффект создает горизонтальное деление.

Хотя эта идея такая же, но ее исполнение совсем другое и связано с сочетанием черного и бежевого оттенков. Хотя вид не контрастный, зато приятнее воспринимается на глаз. Разделение горизонтальное, но не имеет одного четкого уровня, а плитка полосами (под «зебру») отвлекает основное внимание, что визуально «раздвигает» стены в стороны.

Если обратить внимание на следующую пару фото примеров, то можно увидеть на фото справа, что дальняя стена оформлена в темных тонах, а по бокам расположена темная широкая полоса. Полоса как-бы раздвигает стены в стороны, а дальняя темная стенка визуально стала еще дальше. На самом деле, это решение не относится к оптимальным, поскольку белая стенка, смотрелась бы лучше.

Туалет на фото слева оформлен сразу в нескольких стилистических приемах, хотя размеры помещения не выходят за рамки стандартных. Во-первых, дальняя стенка разделена на нижнюю часть и на верхнюю, что визуально ее приближает. А во-вторых, наличие вертикальных полос на боковых стенках делает помещение визуально квадратной формы.

Чтобы визуально опустить потолок в туалете, достаточно на стенах положить несколько рядов плитки, которая была использована для укладки на полу.

Некоторого внимания заслуживают вертикальные полосы, тем более что производители керамической плитки начали комплектовать коллекции и таким элементом декора. Как правило, все элементы в коллекции сочетаются между собой, достаточно подобрать необходимое их количество. На фото ниже можно увидеть варианты оформления туалета керамической плиткой.

Естественно, что невозможно отобразить все существующие, а тем более несуществующие варианты дизайнерского решения в оформлении туалетов. Хотя при этом следует отметить, что тенденции и способы применимы к любым вариантам.

Расположение сантехники

Очень важно, тем более с точки зрения гигиены, чтобы в туалете была установлена раковина-рукомойник, хотя в отдельных случаях это сделать нереально из-за малой площади. Несмотря на то, что можно приобрести сантехнику любой формы и размеров, установка рукомойника – это непростая задача.

Как правило, расположение сантехники в туалете не отличается большими возможностями, поэтому решения имеют типичную тенденцию. Унитаз располагается в основном рядом с противоположной стороной, а рукомойник – на одной из боковых стенок. При этом нужно учитывать, в какую сторону открываются двери.

Возможен и другой вариант, когда унитаз располагается на боковой стенке, а умывальник (мини раковина) располагается в углу, где соприкасается дальняя и противоположная боковая стенка. В любом случае, необходимо иметь помещение, шириной не меньше 1,2 метра, иначе не получится комфортного прохода.

Для туалетов, которые имеют самые маленькие размеры, можно подобрать соответствующую сантехнику: как вариант, устанавливается угловой унитаз и угловая раковина.

Подбор моделей, а также цветов

Как правило, большинство выбирает сантехнику белого цвета, хотя она бывает различных цветов. Недостаток заключается лишь в том, что сантехнику определенного цвета нужно заказывать и ждать исполнения заказа несколько недель, в то время как белая сантехника всегда имеется в наличии в торговых точках.

Существуют так называемые консольные унитазы, которые крепятся к стене, а не к полу. Достоинство таких унитазов очевидное, поскольку они более практичные. К недостаткам следует отнести их высокую стоимость, а также необходимость иметь надежное основание для крепления. Стенку для такой модели унитаза делают:

• На некоторую высоту, чтобы закрыть основание для крепления.

  

• На всю высоту (до потолка), сформировав пространство с дверкой для ревизии или для других целей.

  

• Верхнюю часть оформить в виде полочек.

  

Консольный унитаз: демонстрационное видео монтажа

Установка консольного унитаза связана с некоторыми особенностями, о чем можно узнать, посмотрев представленное видео.

Освещение в туалете

Поскольку туалет не отличается внушительными размерами, то много освещения для него не нужно. Зачастую достаточно потолочного светильника с одной лампочкой. Несмотря на это, многим хочется, чтобы было красиво и стильно в туалете в том числе, а освещение – это один из элементов дизайна. С помощью освещения можно создать различные световые эффекты, даже при использовании простой облицовочной плитки.

При этом, ни в коем случае не следует отказываться от потолочного светильника, добавив несколько светильников для того, чтобы акцентировать внимание на интерьере. Особенно это актуально в том случае, если в туалете есть полочки. Сделав их подсветку, можно выделить их, поскольку это еще и практично, так как на полочках обязательно хранятся различные флакончики, баночки и т.д. Как вариант, для этого можно использовать светодиодную ленту, как на фото слева. Можно установить светильники непосредственно в стену, поскольку они создают совсем непривычную обстановку в туалете. При этом подойдут, как встраиваемые модели (предпочтительнее), так и обычные настенные, в виде бра.

Неплохой вариант, это организация подсветки в нижней части стены. Лучше найти светильники, которые по размерам соответствуют размерам плитки, иначе плитку придется резать.

В туалете допустимо устанавливать любые модели светильников, поскольку он не относится к помещениям, к которым предъявляются особые требования.

В заключение

Каждому человеку хочется, чтобы в жилище было красиво, стильно и современно. Туалет не является исключением, но он требует особого подхода в оформлении. Эта особенность связана еще и с тем, что нам в наследство от советских времен остались квартиры, туалеты в которых настолько маленькие по площади, что даже один современный унитаз установить и то проблематично. В связи с этим, многие совмещают туалет с ванной. В результате получается санузел, отличающийся большими размерами, позволяющими реализовать более или менее серьезную дизайнерскую задумку. Если правильно использовать площадь, то получается довольно шикарное помещение, где можно разместить все необходимые сантехнические элементы.

The post Самостоятельное оформление дизайна туалета first appeared on Строительство и ремонт своими руками.