Особенности конструкции из гипсокартона

Гипсокартон характеризуется высокой степенью технологичности, поэтому имеется возможность сделать, как открытую систему подсветки, так и скрытую систему подсветки. Открытая подсветка характеризуется тем, что светильники либо видны полностью, либо частично, а скрытая подсветка отличается тем, что светильники не видны, а видно только их излучение. Использование гипсокартона позволяет осуществить такую задумку, сделав нижний уровень с полочкой, на которой размещаются осветительные приборы, при этом они частично закрыты и их не видно, если посмотреть снаружи.

В зависимости от того, насколько закрыта эта полочка, можно наблюдать силу освещенности этих светильников.

Как делается подобная полочка

Эту конструкцию в виде полочки можно назвать коробом. Для изготовления короба потребуются следующие материалы:

• UD-направляющие, которые закрепляются на потолке, а также на стене. Такой профиль потребуется еще и на место, где будет крепиться частично закрывающий светильники бортик.
• CD-направляющие, которые представляют несущий профиль большей прочности. Из этого профиля формируются стойки и перемычки, к которым монтируется гипсокартон.

  

В представленном на изображении варианте, полочка как бы висит, не опираясь ни на что. Подсветка не отличается особой тяжестью, поэтому гипсокартонная система легко выдерживает эту нагрузку. Те модели осветительных приборов, которые применяются в последнее время, отличаются небольшим весом, как и экономичностью, поэтому использовать лампы дневного света, например, не имеет никакого смысла. В последнее время используются экономичные лампы на основе светодиодов, которые также используются для изготовления светодиодных лент для подсветки.

Сделать короб допустимо по такой схеме: в данном варианте полочка крепится к удлиненным поперечинам. Первая конструкция, по сравнению с этой конструкцией не настолько надежная. Второй вариант, как более надежный, предполагает использование большего количества несущих профилей. На изображении ниже представлен подобный вариант организации двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой.

При монтаже одноуровневого варианта потолка, также допустимо реализовать схожую схему. Если первичный потолок не требует ремонта, то достаточно на нем смонтировать только короб, в зависимости от предполагаемой конфигурации подсветки. На фото ниже представлена такая конструкция. Остается только сформировать бортик, и зашить каркас гипсокартоном.

Достоинство гипсокартона заключается еще и в том, что он позволяет делать не только прямоугольные конструкции, а также конструкции с плавными линиями переходов. Естественно, что получит прямоугольную форму намного проще, по сравнению с получением изогнутых линий. Такой подход позволяет получать достаточно оригинальные по форме подвесные потолки.

Если расстояние до несущих стен сравнительно большое, то элементы конструкции приходится дополнительно крепить к потолку или к элементам предыдущего уровня. Для этого используются специальные подвесы.

Осветительные приборы

Подсветка – это не способ освещения помещения, а элемент декора, с помощью которого украшается помещение. В данном случае используется не прямой поток света, а рассеянное освещение, которое направляется на потолок, после чего оно отражается, и направляется в жилое помещение. Как правило, к основному освещению это лишь незначительная прибавка света. С помощью подсветки визуально поднимается потолок, таким образом, подсветка является одним из элементов интерьера. Освещение организуется с помощью дополнительных осветительных элементов, в виде точечных светильников, настенных бра или традиционных люстр.

Чтобы реализовать подсветку, допустимо использовать любые источники света. В последнее время в основном применяются:

• Светодиодные ленты.
• Дюралайт.
• Неоновые трубки.

Светодиодные ленты и дюралайт

Светодиодная лента представляет серию светодиодов, смонтированных в ленту. Их питание осуществляется с помощью источников питания на напряжение 12 и 24 вольта. Как правило, светодиодные ленты питаются с помощью преобразователя напряжения с 220 вольт на 12 или на 24 вольта. Производители изготавливают, как монохромные ленты, так и разноцветные ленты.

Монохромные ленты излучают один цвет, а разноцветные могут излучать комбинации различных цветов. Как правило, разноцветные ленты управляются с помощью пультов управления, хотя изменение цветов и оттенков может осуществляться в автоматическом режиме, с помощью специальных электронных схем управления. В некоторых моделях, могут изменяться, как цветовая гамма, так и интенсивность свечения.

Встречаются:

• Обычные ленты, которые лишены специального защитного покрытия, поэтому могут применяться только в сухих помещениях.
• С влагозащитным покрытием. Поверхность таких лент залита лаком, поэтому их можно использовать во влажных помещениях, вроде кухни или санузла.
• С влагостойким покрытием. В таких конструкциях светодиоды запаяны в трубку (прозрачную) из полимера. Такие изделия называются дюралайт и используются вне помещений, а также в аквариумах, бассейнах и т.д.

Выбирая тип подсветки, следует в первую очередь обратить внимание на условия эксплуатации. Независимо от конструкционных особенностей, светодиодные ленты имеют свои достоинства и свои недостатки.

К достоинствам светодиодных лент можно отнести:

• Экономичность в отношении энергопотребления. Несмотря на это, стоят такие ленты не дешево, поэтому есть о чем подумать, выбирая тип подсветки.

• Оптимальность температурных режимов работы. Так как светодиоды потребляют минимум электрической энергии, светодиодные ленты практически не греются, что очень важно.
• Большой срок эксплуатации. Срок службы подобных изделий исчисляется десятками тысяч часов, если их питать от специализированных источников электропитания.
• Сравнительно невысокая стоимость. Если взять во внимание все факторы, то соотношение экономичности, надежности и долговечности перекрывают большинство затрат.
• Простота в эксплуатации и монтаже. Чтобы установить такую ленту, достаточно с задней части снять защитную пленку, и наклеить ленту на поверхность. В крайнем случае, ленту допустимо «пристрелить» к поверхности для надежности.

Недостатками светодиодных лент считаются такие моменты, как качественная подготовка поверхности, иначе на потолке будут высвечены все изъяны. К недостатку следует отнести наличие преобразователя напряжения, которые имеют определенные размеры. Зачастую приходится подготавливать места для установки таких преобразователей.

Неоновые трубки

Это трубки из прозрачного гибкого материала, которые заполнены инертным светящимся газом. Яркость свечения можно изменять с помощью специального устройства, которое управляет работой неоновых трубок. Такие осветительные приборы рассчитаны на установку через каждые 5 метров. Каждая такая пятиметровая трубка потребляет около 100 ватт электроэнергии. При работе они не издают никаких шумов.

Работа неоновых трубок связана с тем, что для этого необходимо иметь повышающий трансформатор, так как неон зажигается при повышенном напряжении. Такой трансформатор с элементами управления следует размещать с таким же шагом, как и сами неоновые трубки. Не исключено, что они могут греться или издавать посторонние шумы. Наличие такого блока питания, наряду с хрупкостью всей системы (если трубки из стекла), делает эту подсветку невостребованной на таком рынке. Единственная ниша – это использование в промышленных целях для организации вывесок, рекламы и т.д.

В последнее время на рынке появились неоновые шнуры в комплекте с контроллером управления. Они могут работать даже от пальчиковых батареек. Чтобы подсветить потолок в жилище человека, мощности этих шнуров не достаточно, а вот подсветить какие-то детали интерьера, этих шнуров вполне достаточно.

Монтаж подсветки потолка по периметру

В представленном варианте первичный потолок просто шпаклевался, без монтажа гипсокартона, поэтому монтировался только короб по периметру. Высота короба составляет порядка 13 сантиметров, что для организации подсветки вполне достаточно.

Ширина короба составляет 0,35 метра. Выступающая часть достигает 18 сантиметров, а высота бортика составляет около 5 сантиметров. Естественно, что высота щели составляет 8 сантиметров.

В данном случае ступенька для подсветки организована без опоры. Поскольку предполагается использовать светодиодную ленту для подсветки, то нагрузки на ступеньку практически не будет.

В первую очередь нужно осуществить на потолке разметку с использованием рулетки и карандаша. Все линии прорисовываются с помощью длинной рейки или шнура. Поскольку ступенька выдвинута на 6 сантиметров, то подвесная конструкция будет заканчиваться (без учета ступеньки) на расстоянии 54 сантиметров от стены.

Прорисовывая закругления на потолке, их центры размещаются с учетом выступающей ступеньки, что позволяет более выразительно отобразить форму потолка.

По этим линиям следует закрепить направляющие профиля UD. Если потолки бетонные, то крепление осуществляется с помощью дюбелей, как и в данном случае, с шагом 50 сантиметров. Сверлить можно через металл, после чего вставляются дюбеля. При бетонных потолках можно использовать дюбеля-гвозди, забивая их с помощью молотка.

В местах закруглений, направляющие профиля крепятся после того, как их сгибают. Чтобы согнуть профиль, достаточно его в нескольких местах надрезать. После этого он крепится аналогичным образом, по контуру линии.

К направляющему профилю с лицевой стороны крепится полоска гипсокартона шириной 12 сантиметров, которая в дальнейшем послужит задней стенкой короба. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу с шагом 10 сантиметров.

С обратной стороны гипсокартона из профиля CD устанавливаются вертикальные стойки. Их высота выбирается с учетом высоты короба, а также с учетом толщины гипсокартона.

Каждый отрезок профиля с нижней части подрезается так, что боковые стенки профиля удаляются с таким расчетом, чтобы можно было закрепить еще один направляющий профиль. Нижняя часть гипсокартонной полосы должна находиться на уровне с прикручиваемым направляющим профилем. Вертикальные стойки монтируются с шагом 40 сантиметров.

Следующий этап включает процесс крепления профиля ПНП к нижней части бортика. Этот профиль также крепится с помощью саморезов с шагом около 10 сантиметров.

После этого можно приступать к монтажу горизонтальных перемычек, которые понадобятся для крепления листов гипсокартона, а точнее отрезков листов гипсокартона. Этими отрезками будет закрываться короб с нижней части.

Горизонтальные перемычки должны соединять между собой два направляющих профиля. Один профиль закреплен на стене, а другой профиль в нижней части бортика. Учитывая тот факт, что листы гипсокартона имеют ширину 1,2 метра, то перемычки размещают с шагом 0.4 метра.

Следующий этап заключается в оформлении закруглений. Это достаточно сложгный этап, так как придется изгибать гипсокартон. Чтобы это сделать, берется полоска нужной ширины и длины (в данном случае ширина полоски 12 сантиметров). Длина полоски соответствует длине окружности (закругления). После этого полоска нарезается с шагом 5 см (поперек длины). Затем полоска ломается по нарезам, при этом фрагменты должны удерживаться на картоне.

В таком состоянии полоски крепятся к направляющему профилю, причем каждый фрагмент должен закрепляться отдельным саморезом: на каждый фрагмент — по саморезу. Очень важно, чтобы эти фрагменты не растрескались на более мелкие фрагменты.

С помощью уровня высота переносится на внутреннюю поверхность изгибов. Затем из отрезков несущего профиля монтируются стойки, при этом с двух сторон они подрезаются с избавлением от боковых поверхностей. Стойки одной обрезанной стороной заводятся за гипсокартон, после чего с помощью одного самореза крепятся к гипсокартону.

Затем берется отрезок направляющего профиля, и сгибается по контуру дуги. Чтобы согнуть профиль, его также нужно нарезать. Остается этот отрезок профиля закрепить с внутренней стороны гипсокартона, изогнутого по окружности.

Лишний гипсокартон можно отрезать, так как нижний край гипсокартона должен находиться на уровне закрепленного на гипсокартон профиля. Лишний гипсокартон можно отрезать специальной ножовкой для работы с гипсокартоном.

После того, как гипсокартон будет смонтирован, приступают к шпаклевочным работам. На этом этапе удобно шпаклевать, как потолок, так и основной бортик. Если короб зашить полностью, то выступающий низ и бортик будут мешать процессу шпаклевки.

После шпаклевочных работ можно приступить к окончательному монтажу гипсокартона, подшив короб снизу. Для этого отрезаются листы гипсокартона шириной 0.6 метра, которые крепятся к профилям снизу. Все работы с гипсокартонном обычные, и не требуют пояснения.

Чтобы зашить угловые части с закруглениями, лучше воспользоваться прямоугольными отрезками гипсокартона, закрепленными в углах подвесного потолка. После крепления, берется та же ножовка по гипсокартону, и гипсокартон обрезается по форме потолка.

Обрезая, следует обязательно прорисовать форму потолка, так как ножовка может обрезать лишнее.

Следующий этап заключается в креплении направляющего профиля сверху полочки, который затем послужит основой для крепления бортика, который закроет подсветку.

Крепление этих профилей не отличается от крепления предыдущих элементов. Закругленная часть крепится так же, но перед этим профиль выгибается по окружности, как и в предыдущих случаях.

Перед тем, как установить бортик, лучше закрепить светодиодную ленту, так как затем бортик создаст ряд неудобств. Светодиодная лента просто наклеивается в нужном месте, а для надежности в нескольких местах ее можно «пришпилить» к гипсокартону с помощью степлера.

В заключение, монтируется бортик, который изготавливается из отрезка гипсокартона шириной 5 сантиметров. Крепится бортик саморезами посередине, чтобы бортик не разломался в процессе крепления, так как гипсокартон достаточно хрупкий. В местах изгибов полоса из гипсокартона нарезается с шагом 5 сантиметров, после чего ломается. Фрагменты гипсокартона шириной 5 сантиметров должны остаться на обратной стороне картона. Затем фрагменты крепятся к профилю с помощью саморезов: на каждый фрагмент – один саморез.

В представленном варианте, чтобы потолок отличался привлекательным законченным видом, к бортику, а также к стыку, где соединяется потолок со стеной, приклеен потолочный плинтус.

Остается только все зашпаклевать, затереть, добившись ровной поверхности, а затем покрасить. После этого можно говорить о том, что потолок с подсветкой готов. Ах, да! Подсветку нужно еще подключить к электричеству, если перед этим не забыли протянуть все провода, как для подсветки, так и для основного освещения.

В следующем видео представлен еще один вариант подвесного потолка с подсветкой.

В этом видео показывается и рассказывается, как сделать монтаж двухуровневого потолка. Видео может оказаться полезным.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

The post Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Что такое ОСП плита и ОСБ

OSB плита представляет листовой строительный материал. Ее еще называют ОСП плитой (ориентировочно-стружечная плита), а название ОСБ происходит от русских букв названия плиты по-английски.

ОСП – это многослойная плита, которая состоит из трех и более слоев, которые состоят из древесной щепы, пропитанной смолами. Используется, как тонкая, так и длинная. Толщина щепы составляет несколько мм, а длина не превышает 7 сантиметров. В разных слоях щепа располагается в разных направлениях, при этом наружные слои характеризуются продольным расположением щепы, а внутренние – поперечным расположением. Благодаря такой ориентации слоев, плита обладае6т стабильными размерами, а также определенной упругостью. Чтобы связать слои между собой используют различные формальдегидные смолы. Наличие формальдегида останавливает многих от применения такого строительного материала, но концентрация этих смол такова, что она не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, в том числе и на человека. Естественно, что проверить это возможно только в условиях лаборатории, поэтому остается надеяться не честность производителей. Во всяком случае, можно отдать предпочтение другому строительному материалу.

Разновидности OSB плит

ОСП плиты выпускаются с ориентировкой на потребительский спрос, поэтому плиты бывают:

• Плиты ОСП-1, которые предназначаются для условий эксплуатации с минимальными нагрузками и только для сухих помещений.
• Плиты ОСП-2 применяются для возведения несущих конструкций, в условиях привычной влажности, что характерно для внутренних поверхностей помещений.
• Плиты ОСП-3 рекомендовано использовать для наружной обшивки зданий и сооружений, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для некоторых видов кровельных материалов.
• Плиты ОСП-4 можно применять для строительства несущих конструкций, предназначенных для эксплуатации при значительных нагрузках, а также при повышенной влажности.
• Плиты со шпунтованными краями, при этом такие края могут быть практически у всех видов плит (имеется в виду плиты ОСП1-4).

  

• Ламинированное ОСП, при этом ламинат может присутствовать либо на одной, либо на двух поверхностях.
• Лакированное ОСП. Покрытие из лака повышает влагостойкость плит. Как правило, лаком покрывается только одна сторона.

Покупая тот или иной вид плиты, следует учитывать, кто производитель, а также нужно быть готовыми к тому, что влагостойкие плиты, по сравнению с обычными плитами, стоят дороже. Самым дорогим будет ОСП-4, хотя не следует экономить на таком материале. Из-за того, что многие производители начали существенно экономить, более дешевый товар может оказаться некачественным. Используются не только более дешевые связующие, но и заменяется щепа на менее качественную. В результате, плита может обладать слабыми влагостойкими характеристиками, а также поражаться грибком.

Свойства и технические характеристики

С помощью плит ОСП обшивают каркасы различных построек, выравнивают стены, обустраивают опалубки и т.д., что позволяет им конкурировать с другими строительными материалами. Это связано с такими данными:

• С прочностью, как у фанеры и 2 с половиной раза выше прочности плит ДСП.
• С влагостойкостью. При нахождении в воде на протяжении суток, водопоглощение составляет не больше 10 процентов.

  

• С легкостью в обработке, так как плиты можно сверлить и резать с помощью обычных инструментов.
• Крепление осуществляется с помощью шурупов и саморезов, при этом надежность крепления выше, по сравнению с другими листовыми материалами.
• Плиты не повреждаются грызунами и жуками.
• С качеством изготовления, поэтому такие дефекты, как расслоение и пустоты встречаются крайне редко.

Следует сказать, что прекрасные технологические характеристики свойственны тому продукту, который изготовлен по технологии. Плиты, выпускаемые отечественной промышленностью далеки от таких показателей, так как пытаются экономить на всем, а также используются маломощные прессы. В связи с этим имеются негативные отзывы: плиты не отвечают требованиям влагостойкости, плиты коробит от перепадов температуры, а также влажности, клей вымывается. Чтобы этого не случилось, следует отдавать предпочтение импортной продукции, хотя стоят они дороже. При желании, можно найти любую продукцию и любого изготовителя, если воспользоваться Интернетом.

Проблема заключается еще и в том, что по внешнему виду отличить влагостойкие плиты от не влагостойких плит крайне сложно, хотя не влагостойкие стоят дешевле. Зачастую продавцы пользуются этим фактором и продают не влагостойкие плиты по стоимости влагостойких плит.

Назначение плит ОСП

Плиты ОСП по своим характеристикам позволяют их использовать не только как строительный материал, но и как отделочный материал. Область применения этих плит весьма обширная:

• С их помощью можно обшить каркас постройки, как изнутри, так и снаружи.
  
• Плиты годятся для выравнивания, как полов, так и потолков.
• С их помощью осуществляется настил чистового, или чернового пола по лагам.
• Они позволяют смонтировать разъемные опалубки при работах с бетоном.
• Монтаж сплошной обрешетки при применении таких кровельных материалов, как битумная черепица, металлочерепица, мягкий шифер и другие кровельные материалы.
• На их основе налажено производство СИП-панелей, а также термопанелей.

Среди потенциальных потребителей идут постоянные споры, на предмет безопасности ОСП плит, поскольку связующее вещество содержит в себе формальдегид. Производители утверждают, что этого вещества выделяется лишь 1 процент, что считается абсолютно безопасным. В натуральной древесине содержится примерно столько же формальдегида. Такие материалы допустимо использовать при производстве детской мебели. В последнее время появились ОСП плиты, которые выделяют в два раза меньше вредных компонентов. Чтобы определить эти плиты, необходимо внимательно посмотреть, что на них написано. На экологически безопасной продукции ставится приставка “Bio” или “Green”, да и стоят они значительно дороже.

Каждая партия таких строительных материалов должна проверяться на реальную эмиссию формальдегида, о чем должно указываться в сопроводительных документах. Несмотря на утверждения производителей, многие сомневаются в том, что плиты ОСП экологически безопасные. В последнее время вообще наметилась тенденция на использование строительных материалов на основе натуральных компонентов, хотя такие материалы не по карману для многих. Если семейный бюджет позволяет, то люди всегда отдают предпочтение натуральным строительным материалам.

Стандартные размеры плит ОСП

Плиты ОСП выпускаются различных размеров, хотя на нашем рынке в основном встречаются плиты двух размеров – это 1220х2440мм и 1250х2500мм. Существуют и другие размеры – 1250х2800мм, 1250х3000мм и 1200х6000мм, но найти такие плиты на отечественном рынке весьма сложно. Иногда плиты таких размеров предпочтительнее использовать при строительстве, так как отпадает необходимость в добавлении недостающих размеров.

Следует также отметить, что плиты имеют разную толщину – 9мм, 12мм, 15мм, 18мм, 22мм и 25мм. Толщина плит выбирается в зависимости от условий эксплуатации:

• Стены и потолок зашиваются плитами толщиной 9мм.
• Обрешетка под кровельные материалы осуществляется с помощью плит толщиной 12мм.
• Обустройство пола лучше осуществлять на основе плит толщиной 15мм и больше.

  

ОСП плиты легко обрабатываются, поэтому их легко можно порезать обычной пилой по дереву, не считая лобзика или болгарки. Кроме этого, этот материал легко сверлится, а в процессе крепления хорошо втягивается поверхность, поэтому шляпки саморезов не торчат и не мешают дальнейшим работам.

Перед отделкой плиту лучше обработать специальной грунтовкой, обеспечивающей высокую адгезию отделочных материалов, а также других материалов.

В заключение

Если выбирать из худшего лучшее, то у плиты ОСП практически нет конкурентов, хотя в последнее время стоимость даже такого строительного материала становится недоступной, да и нереалистичной. Казалось бы, что изготовлена плита из отходов практически, поэтому и цена должна быть соответствующей, но нет!

Если говорить о технологичности, а также о прочности, то плита ОСП может уступить только фанере, если фанера изготовлена достаточно качественно, но ее стоимость при этом будет заоблачной. При демократической стоимости, плита ОСП способна конкурировать со многими строительными материалами подобного типа. К сожалению, производство строительных материалов в последнее время становится все дороже, так как дорожает электрическая энергия и другие источники не возобновляемой энергии, что повышает конечную стоимость продукции. Другими словами, жизнь дорожает по всем направлениям. В наше время сделать ремонт, а тем более построить дом с нуля, это не так просто.

The post ОСП (OSB) плита first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Виниловая плитка для пола: конструкционные особенности

Виниловая плитка или плитка ПВХ для пола появилась на рынке строительных материалов не так давно. Эту плитку можно сравнить с качественным линолеумом, поэтому ее еще называют линолеумной плиткой, хотя ее технология изготовления имеет ряд отличий, в том числе и формой выпуска. Этот строительный материал может быть представлен в виде прямоугольников или квадратов, а также иметь клеевое основание или не иметь. Эта плитка характеризуется еще одним названием – это LVT (Luxury Vinyl  Tile) плитка. Из прямоугольников и квадратов можно создать различный рисунок на полу, что зависит от индивидуальных предпочтений каждого потребителя.

Форма выпуска считается достаточно удобной, поэтому изделие начало быстро завоевывать строительный рынок напольных покрытий. Ее укладка достаточно простая. А также экономичная с точки зрения остатков, так как стоимость плитки сравнительно не маленькая и отвечает уровню стоимости коммерческого линолеума. Благодаря простоте укладки и экономичности укладки, так как при укладке линолеума остается на много больше остатков, а также в ее высоких эксплуатационных показателях кроется основной секрет  растущей популярности данного вида напольного покрытия.

Конструкционные особенности заключаются в том, что плитка ПВХ состоит из винила и смолы в комплексе со стабилизаторами, пластификаторами, а иногда и наполнителями, чтобы плитка отличалась уникальным внешним видом или специфичными характеристиками. Эти компоненты прессуются  при нагреве, поэтому готовое изделие не только прочное, но и пластичное, а также гибкое.

Виниловая плитка представлена несколькими слоями, такими как:

• Двумя основными слоями.
• Пленкой с рисунком.
• Защитного прозрачного слоя из ПВХ материала.
• Износостойкого полиуретанового слоя.

  

Различают два вида виниловой плитки – виниловую плитку и кварц виниловую плитку. Кварц виниловая плитка более дорогая, так как в ее составе присутствует кварц, который делает плитку более износоустойчивой.

Разновидности

Существует ПВХ плитка с самоклеящейся основой, а также плитка обычная, для укладки которой придется покупать клей. Виниловая плитка укладывается на ровное и прочное основание встык, что позволяет достичь прекрасного результата, обеспечивающего визуальную монолитность напольного покрытия.

Существуют также виды плиток, которые имеют специальные виды замков, как механические, так и клеевые. Благодаря наличию таких замков, достигается также монолитность покрытия, но при этом плитка не имеет жесткого соединения с основой. В результате получается «плавающий пол».

Виниловая плитка имеет классификацию по прочности на истирание, как и линолеум:

• Класс 23-31 предназначается для помещений, которые посещает небольшое количество посетителей. Этот вид ПВХ плитки можно назвать бытовым, поэтому она наиболее дешевая. Ее толщина не больше 2-х мм, при этом у нее достаточно тонкий защитный слой. Эта плитка не предназначается для помещений, в которых применяется мебель на колесиках.

  

• Класс 32-42 может быть рекомендован для помещений. Которые эксплуатируются достаточно интенсивно. Толщина плитки от 2-х до 2-х с половиной миллиметров, при этом толщина защитного покрытия достаточная для того, чтобы выдержать мебель, в том числе и на колесиках. Прекрасно подходит для использования, как в обычных квартирах, так и в частных домах. Толщина защитного слоя не меньше 0.3 миллиметра: чем толще, тем лучше.
• Класс 43 отличается супер устойчивым к эксплуатации покрытием, поэтому область применения этой плитки представлена производственными помещениями или заводскими цехами.

Следует отметить, что любой из классов характеризуется тем, что имеется широкий выбор, в зависимости от фактуры и цвета. Кроме этого, имеются фактуры и цвета, имитирующие натуральные материалы в виде камня, древесины и т.д., с наличием декоративных элементов, а также их отсутствия. В основном доминирует прямоугольная форма, при этом с различными длинами сторон, а также плитка квадратной формы. Прямоугольная ПВХ плитка в основном характеризуется наличием фактуры и окраса под дерево, поэтому легко можно легко получить рисунок деревянного пола. А вот квадратная плитка в основном выпускается в однотонных тонах, но из этих квадратов легко собираются интересные напольные рисунки, в виде напольных панно.

Выбирая плитку того или иного класса, следует обращать внимание на толщину защитного покрытия. Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит плитка. Для дома или для квартиры оптимальными считаются такие показатели: толщина защитного слоя около 0.3 миллиметра, при толщине плитки около 3-х миллиметров.

Достоинства и недостатки ПВХ плитки

Напольное покрытие, полученное в результате укладки виниловой плитки, обладает рядом достоинств. К плюсам следует отнести:

• Простая укладка, доступная для непрофессионалов, несмотря на ее разновидность. В процессе укладки не обязательно из помещения выносить всю мебель, а достаточно ее сосредоточить на одной половине помещения. А затем переместить на другую половину помещения, на которой уже уложена плитка.
• Высокая прочность защитного покрытия.
• Легкость в уходе, а также герметичность покрытия. Не следует переживать, если вода пролилась на пол. Напольное покрытие моется с применением любых моющих средств.
• Поверхность приятная на ощупь и по ней приятно ходить. Даже в мокром состоянии плитка не считается скользкой, а в холодное время года она создает впечатление теплой поверхности. Ее можно положить в ванной комнате. Так как она более комфортная по ощущениям.
• Обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками, несмотря на тот факт, что она укладывается на поверхность без какой-либо подложки. В комнате, с таким напольным покрытием достаточно комфортно.
• В случае падения на пол различных предметов, от них не остается никаких следов.

  

Практически все владельцы подобных напольных покрытий считают. Что виниловая плитка является идеальным вариантом для решения различных проблем, связанных с характеристиками напольных покрытий. Следует отметить, что эти владельцы до этого имели напольные покрытия в виде ламината, линолеума, керамической плитки т.д., поэтому им было с чем сравнивать.

Существуют также и негативные отзывы, в виде таких заключений:

• Поскольку покрытие сравнительно новое, поэтому трудно представить, как оно поведет себя в долгосрочной перспективе.
• Сравнительно высокая стоимость, особенно плитки на основе кварца.
• Покрытие представляет изделие из не натуральных материалов, что расходится с современными требованиями.

На самом деле, это неплохой вариант для любого вида помещения.

Процесс укладки

Несмотря на то, что виниловая плитка не требует особых навыков укладки, точность укладки никогда не помешает. Самое главное, это точно и ровно уложить пару начинающих рядов, так как дальнейшая укладка будет зависеть от этой точности. Следует отметить, что технология укладки во многом зависит от разновидности плитки.

Наличие инструментария

Укладка ПВХ плитки не требует уникального инструмента, поэтому некоторые из них можно легко найти у каждого хозяина.

Потребуется такой набор инструментов:

• Метровая, желательно стальная линейка. Чтобы линейка не скользила по плитке, с ее обратной стороны следует наклеить полоску двустороннего скотча, присыпав его пылью любого происхождения, чтобы он не клеился слишком сильно.
• Канцелярский нож со сменными лезвиями. Лучше иметь надежный мощный нож, чтобы он не смог поломаться в процессе работы.
• Если плитку предполагается клеить, то понадобится зубчатый шпатель, с мелкими зубьями треугольной формы. Обычный зубчатый шпатель не подойдет.
• Обычная рулетка.
• Бумажный скотч, шириной до 5см, причем понадобится несколько рулонов, если используется плитка с самоклеящейся основой.
• Притирочный брусок, в виде бруска из дерева, оббитого войлоком, ковролином или несколькими слоями жесткой ткани.

Неплохо, если в хозяйстве имеется строительный фен, так как в сложных местах придется подгонять плитку, которая лучше режется в разогретом состоянии.

Как отрезать плитку ПВХ

Обработка виниловой плитки в основном заключается в том, чтобы отрезать ее вдоль или поперек. Проще работать, когда необходимо сделать разрез, который не будет стыковаться с плиткой. Чтобы разрезать плитку, достаточно взять канцелярский нож и с усилием провести по поверхности плитки. В местах разреза плитка легко сгибается, после чего она легко дорезается этим же ножом.

Если требуется сделать точный и ровный разрез, придется воспользоваться линейкой, проводя с усилием по плитке ножом несколько раз.

Подготовка основания

Качественное покрытие для пола можно получить лишь в том случае, если плитка укладывается на ровное, прочное и сухое основание. Основание может быть бетонным, деревянным на основе фанеры или ДСП плит, а также в виде стяжки любого происхождения.

Что касается стяжки на основе песка и цемента, то в некоторых случаях это основание не обладает достаточной прочностью. В таком случае следует залить полы само выравнивающейся смесью, что сможет обеспечить высокое качество укладки виниловой плитки.

Если основание деревянное, на основе каких-либо плит, необходимо позаботиться о том, чтобы элементы крепления были втоплены в деревянное основание, а отверстия прошпаклеваны, как и стыки между листами. При этом следует напомнить, что листы следует укладывать с зазорами, чтобы обеспечить момент теплового расширения. В качестве шпаклевки лучше воспользоваться акриловой шпаклевкой, которая обладает достаточными эластичными свойствами и к ней хорошо пристает клей. Если основание деревянное, наилучший вариант состоит в том. чтобы на такое основание положить плитку на основе замков, чтобы получился «плавающий пол». Такой подход дает гарантии в том, что плитка не поднимется, если где-то нарушена технология укладки виниловой плитки на подобный вид основания.

Очень важно, чтобы последний этап подготовки основания включал пропитку основания соответствующим грунтом. Грунтовка улучшает процесс адгезии плитки к основанию, что сделает пол достаточно прочным.

Не менее важно, чтобы основание было сухим, а его влажность находилась в пределах 5 процентов. Влажность измеряется специальным прибором, которого в хозяйстве может не оказаться. В таком случае поступают следующим образом: на основание наклеивается отрезок полиэтилена с помощью скотча и оставляется на сутки. Через сутки полиэтилен снимается и проверяется на ощупь на наличие конденсата. Если полиэтилен сухой, то можно считать основание подготовленным к укладке виниловой плитки.

Способы укладки и разметка

Способов укладки множество, но, если нет опыта укладки, лучше ориентироваться на простые варианты. Если используется прямоугольная плитка с имитацией древесины, следует укладывать плитку со смещением. Причем смещением произвольным, но не менее чем на полтора десятка сантиметров. Такой способ хотя и простой, но он позволяет минимизировать недостатки, так как стыков практически не видно. Кроме этого, этот вариант достаточно экономный и позволяет использовать практически все отрезки, полученные в результате подрезки плитки в конце каждого ряда. Естественно, если этот отрезок не меньше полутора десятков сантиметров. Если смещение стабильное, то оно позволяет выделить рисунок, но и стыки становятся более очевидными.

Как правило, использование такого варианта предполагает размещение плитки длинной стороной параллельно длинной стены помещения. Если плитка квадратная, ее укладку лучше начать с центра помещения, для чего необходимо найти центр помещения. После этого, вдоль стен проводят параллельные линии, на которые и придется ориентироваться при укладке. Особенно тщательно укладываются первые два ряда. Что касается остальных вариантов, то они непростые и придется подсчитывать количество плиток, исходя из конкретного узора на полу.

Какой клей лучше

Естественно, что на любой клей виниловую плитку наклеить не возможно, поэтому производители выпускают специальный клей для виниловой плитки. Следует отметить, что имеется два состава – это клей и фиксация. О том, что представляет клей, знают практически все, а вот, что такое фиксация – лишь немногие. Состав для фиксации не высыхает полностью до твердого состояния, поэтому на плитке остается тонкий слой, как на скотче. В результате, такое основание позволяет в любой момент отклеить плитку, приклеив на это место новую плитку, например, если плитка была повреждена. Достоинство метода заключается в том, что плитку можно отклеить через достаточно длительный промежуток времени, выраженный годами. Кроме этого, плитка не сдвигается в горизонтальном направлении, но отклеивается, если ее потянуть за край по направлению вверх.

Какой из способов лучше выбрать, зависит от предпочтений каждого хозяина. Самое главное, чтобы клей не оказался подделкой и предназначался для подобных работ.

Технология укладки виниловой плитки на клей

Как было сказано ранее, основание должно быть прочным и сухим, а также чистым. На это основание наносится тонкий слой клея, после чего слой разравнивается с помощью зубчатого шпателя. Не следует сразу наносить клей на несколько плиток, достаточно нанести для укладки двух плиток. Слой клея после разравнивания не должен содержать проплешин или излишков клея. Равномерное распределение – это залог успеха. Далее следует ориентироваться на инструкцию по применению клея: если инструкция требует, то необходимо некоторое время подождать, чтобы клей подсох. Если в инструкции таких требований нет, то плитка укладывается сразу после нанесения слоя клея.

Первый ряд выкладывается строго по нарисованной линии. При нанесении клея следует быть осторожным, иначе замазанная линия может сыграть негативную роль в дальнейшей работе. Положив плитку, по ней следует провести рукой, чтобы выгнать излишки воздуха. После этого, на уложенную плитку можно наступить ногой, уложив рядом следующую плитку. Края плитки плотно подгоняются друг к другу, а затем плитки фиксируются с помощью малярного скотча. В результате, у плиток нет возможности сдвинуться по отношению друг к другу. После этого можно приступать к укладке следующих плиток. Укладывая второй ряд, плитки придется крепить между собой с помощью скотча не только вдоль, но и поперек.

Уложив пару рядов плитки, приступают к окончательному их выравниванию. Для этого берется прижимной брусок и с помощью него притирается уложенная плитка. Если придерживаться технологии, то плитка окончательно выравнивается прижимным валиком, весом 50 килограммов. Естественно, что в домашних условиях о таком валике не имеет смысла даже говорить, поэтому можно найти эффективную замену. После укладки виниловой плитки, ее можно простучать резиновой киянкой, что улучшит качество приклеивания.

Уложив и выровняв первые два ряда плитки, можно приступать к дальнейшей укладке. При этом не важно, с какой стороны будут продолжены работы. Главное, чтобы придерживаться технологии укладки, выгоняя лишний воздух любым доступным способом.

Фиксировать плитку с помощью скотча желательно, так как время полного высыхания клея составляет трое суток. За этот период времени плитка может местами разойтись, после чего будут видны стыки.

Плитка на самоклеящейся основе

Технология укладки плитки практически одинаковая, несмотря на наличие самоклеящегося слоя. Разница лишь в том, что не придется наносить клей на основу, но зато придется в каждой плитке снимать защитную пленку. После этого плитка укладывается на свое место и прижимается рукой, после этого следуют остальные стандартные процедуры, как и в случае с плиткой, не имеющей самоклеящегося слоя.

Кроме этого, нет необходимости в фиксации плиток с помощью скотча. Субстанция вещества такая, что плитку трудно сдвинуть с места после приклеивания. Очень важно укладывать плитку в такой последовательности: сначала плитка стыкуется с предыдущей плиткой, после чего она постепенно опускается, чтобы под плиткой осталось как можно меньше воздуха.

Виниловая плитка с замками

Существует виниловая плитка с механическим замком и с клеевым замком, но от этого технология укладки не отличается.

Разница в укладке состоит в том, что ПВХ плитка с замками укладывается не с центра комнаты, а от стены, при этом замки должны быть направлены внутрь помещения. Первый ряд монтируется так, чтобы между плиткой и стеной оставался зазор в несколько миллиметров. Чтобы сформировать зазор, достаточно использовать любой материал соответствующей толщины.

Если применяется плитка с клеевым замком, сначала стыкуются торцы плиток, а затем стыкуется замок по длинной стороне. После этого планки опускаются, а края плиток проглаживаются. При этом следует проверять надежность соединения замков.

В следующем видео можно ознакомиться с процессом укладки виниловой плитки на пол с механическими замками.

На следующем видео демонстрируется принцип укладки ПВХ плитки с самоклеящимися замками. Соединение получается достаточно надежным, как и все напольное покрытие.

В заключение

Несмотря на то, что ПВХ плитка появилась не так давно, она все же пользуется спросом, хотя в последнее время хозяева стараются отдавать предпочтение натуральным строительным материалам. Стоит сразу же отметить, что натуральные строительные материалы или изделия на их основе, стоят достаточно дорого, поэтому вариант с ПВХ плиткой можно в наше время считать сравнительно дешевым вариантом. Кроме этого, плитка ПВХ может быть использована в таких условиях, в которых неразумно использовать строительные или отделочные материалы на натуральной основе.

Достоинство такой плитки заключается в том, что ее укладка не требует серьезных профессиональных навыков, а это означает, что на специалистах можно сэкономить, хотя не всегда это оправдано. В любом случае придется осуществлять подготовительные работы, причем достаточно качественные, которые без специальных навыков осуществить достаточно трудно. Как правило, подготовительные операции занимают намного больше времени, по сравнению с самим процессом укладки плитки.

Несмотря на некоторые негативные качества, эта плитка идеально подходит для обустройства полов производственных площадей, гаражей, складов и т.д. За такими поверхностями легко ухаживать и они не боятся различных сред эксплуатации. Поэтому такая плитка может оказаться идеальным вариантом для помещений, которые используются в химической промышленности им других помещениях научного характера, где проводятся всевозможные опыты. Другими словами, ее применение может оказаться достаточно обширным.

The post Плитка ПВХ для пола first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Достоинства и недостатки односкатной крыши

При выборе конструкции крыши, следует в первую очередь оценить ее достоинства, а также учесть все недостатки. К достоинствам такого варианта следует отнести:

• Экономичность. В данном случае, минимизируются затраты не только на строительство крыши, но и на строительство постройки в целом, так как односкатная крыша обладает минимальным весом. Поэтому нет надобности в мощном фундаменте и в толстых стенах.
• Простота конструкции. Даже неспециалисту под силу исполнение этого варианта, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
• Имеется возможность построить мансарду с панорамным обозрением.
• Минимальная парусность конструкции, особенно в случае действия направленных ветров. Достаточно правильно расположить постройку, в плане направления ската.
• Так как конструкция достаточно простая, ее легко ремонтировать.
• Конструкция позволяет использовать любой тип кровельного материала, достаточно правильно выбрать уклон.

  

Односкатная крыша обладает рядом недостатков, которые придется учитывать при строительстве. Крыша обладает небольшой устойчивостью при обильных снегопадах, а также выдерживает незначительные ветровые нагрузки, если они действуют с противоположной стороны уклона крыши. Кроме этого, такая крыша не обладает привлекательным видом, поэтому в основном применяется при постройках объектов хозяйственного назначения. Если грамотно подойти к решению некоторых проблем, то недостатки можно превратить в достоинства. Если предусмотреть заранее вариант, когда ветер срывает кровельный материал с крыши, то уменьшить действие силы ветра можно, если в опасном месте посадить деревья. Защитить постройку можно еще и так: построить рядом постройку, которая закроет данную постройку от ветровых нагрузок. Решить вопрос эстетичности можно, применив смекалку. Достаточно с двух сторон дома расположить постройки, уровень наклона крыш которых направлены в противоположные способы.

Важно знать! При обустройстве односкатной крыши следует помнить, что полноценного чердачного помещения не получится.

Подготовительные работы

Подготовительные работы относятся к достаточно важному этапу любого вида строительства. От качества подготовительных работ зависит качество выполнения всех основных работ. Очень важно правильно спланировать и подобрать соответствующие строительные материалы.

Обустройство односкатной крыши

Основной критерий надежности односкатной крыши заключается в выборе угла наклона. В данном случае, следует учитывать, что чем больше угол наклона, тем эффективнее отводятся осадки, но с другой стороны, увеличение угла наклона увеличивает парусность всей конструкции, то есть снижается устойчивость против ветра. Выбор угла наклона зависит также от региона, в котором осуществляется строительство. Каждый регион характеризуется своими особенностями климатических условий.

Важный момент! В любом случае, уклон крыши направляется в сторону, противоположную действию направления ветра.

На угол уклона крыши влияет также тип кровельного материала, так как он обладает различной шероховатостью, а также прочностью. В зависимости от угла наклона выбирается тип кровельного материала:

• При углах наклона до 10 градусов желательно использовать только рулонные материалы, у которых достаточно гладкая поверхность.
• При углах наклона в пределах 10-20 градусов допускается использование рифленых материалов, типа шифера, металлического профиля или ондулина.
• Если угол наклона лежит в пределах 28-35 градусов лучше использовать гладкие металлические листы, которые стыкуются фальцевым способом.
• При углах наклона в пределах 25-35 градусов допустимо использовать металлическую или керамическую черепицу.

  

Полезная информация! Углы наклона больше 35 градусов не рекомендуется использовать, так как они увеличивают парусность конструкции. Это означает, что крыша может лишиться кровельного материала, если потоки воздуха превысят критические значения.

         Конструкция односкатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, односкатные крыши состоят из таких основных элементов:

• Из стропильной системы. Назначение стропильной системы заключается в восприятии основных нагрузок, а также распределении их по всей поверхности равномерно по всей площади. Для изготовления стропил применяется деревянный брус, сечением 50 на 100 мм.
• Из изоляционных слоев. Изоляция укладывается между стропилами, закрепляется она на обрешетке с внутренней стороны. Функция утепления заключается в защите конструкции, а также всей постройки от действия атмосферных осадков.
• Из обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы закрепить на крыше кровельный материал. Обрешетка, как составная часть стропильной системы, равномерно распределяет все нагрузки. Обрешетка может быть сплошной, а может быть разреженной. Материал монтажа – деревянные рейки или деревянные доски, желательно обрезные: все зависит от типа кровельного материала.
• Из кровельного материала. Кровельный материал не только придает всей конструкции законченный эстетический вид, но и защищает всю постройку от действия атмосферных осадков и ветра.

  

Опоры для кровли

Конструкция кровли предполагает применение нескольких видов опорных элементов. Поэтому применяются:

• Наклонные опоры. Это дополнительные конструктивные элементы, которые располагаются равномерно по всей площади кровли, во внутренней части кровельной системы.

  

• Висячие опоры. Самая простая система опор, которая монтируется только над стенами постройки.

  

• Скользящие опоры. Крепление всей конструкции крыши к стенам за счет балок верхней обвязки.

  

Нужна ли вентиляция пространства под кровлей

Для того, чтобы кровельный материал служил долго и выполнял свои функции, необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. Этого может требовать, как сам кровельный материал, так и хозяйственная постройка. Например, такая хозяйственная постройка, как баня, в которой достаточно существенная разница температур между ее внутренним пространством и наружной средой обитания. В данном случае, если не принять специальные меры, вряд ли удастся избавиться от конденсата. Наличие конденсата оказывает серьезное влияние на долговечность всей постройки. Чтобы помещение вентилировалось, придется оставить вентиляционные зазоры на фронтонах, а также зазоры между стропильной системой и кровельным материалом.

Этап проектирования

На этапе проектирования делается чертеж, но сначала необходимо произвести все необходимые замеры хозяйственной постройки. Затем, взяв во внимание все размеры, а также особенности конструкции, определяются с углом наклона.

Расстояние между стропилами выбирается от 1 до 1.5 метра, в зависимости от величины нагрузок. Конструкция обрешетки выбирается в зависимости от характера применяемого кровельного материала. После того, как создан чертеж всей конструкции, осуществляется расчет количества строительных материалов. Как правило, строительные материалы закупаются с запасом до 10-15 процентов, с учетом отходов.

Наличие инструментов

Невозможно построить крышу, если не иметь целого набора различных строительных инструментов. Как правило, они потребуются на этапе начала основного строительства. В качестве строительных инструментов могут послужить:

• Электрический шуруповерт, чтобы оперативно соединять между собой деревянные элементы конструкции.
• Чтобы размечать, потребуется карандаш или маркер.
• Без строительного уровня никак не обойтись.
• Быстро закрепить изоляционные материалы поможет степлер.
• Гвозди забиваются только с помощью молотка.
• Обрабатывается древесина с помощью ножовки по дереву.
• Правильные размеры обеспечиваются с помощью рулетки.
• Отвес – это самый точный строительный инструмент для контроля вертикального положения строительных конструкций.

Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ

Если проведены все подготовительные операции, то можно приступать к возведению крыши.Этапы возведения включают такие операции, как формирование стропильной системы, монтаж обрешетки, укладка утеплительных материалов, а также укладка кровельного материала. Каждый этап возведения требует внимания и ответственности. Самое главное – это наличие всего необходимого строительного материала, а также набора инструментов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши характеризуется простотой конструкции, что не требует наличия особых знаний или большого опыта строительных работ. Это совсем не означает, что ее строительство не потребует затрат физического труда, а также капитальных затрат. Кроме этого, следует придерживаться последовательности выполняемых работ.

Подготовка к возведению осуществляется на земле. В первую очередь необходимо распилить все деревянные балки на размеры в соответствии с чертежами. После этого деревянные конструкции покрываются специальными составами для увеличения срока службы, в том числе и огнеупорными. Если этого не сделать, древесина окажется беззащитной по отношению к различным насекомым, а также другим негативным воздействиям.

Важно помнить! Вся древесина, предназначенная для строительных работ должна иметь влажность не больше 10 процентов. Более влажная древесина подвержена процессам деформации, а это чревато негативными последствиями.

Сначала опорные стойки монтируются на стороне, обратно противоположной направлению наклона. Эти стойки называются фронтонными стойками. На этом этапе также устанавливаются дополнительные стойки, если они предусмотрены проектной документацией. Устанавливаются они с шагом от 3-х до 6-ти метров, в зависимости от типа применяемых кровельных материалов, а также площади крыши.

Важный момент! В обязательном порядке проверяется вертикальность крепления всех стоек. В случае минимального их несоответствия может ухудшиться качество крыши, так как не следует забывать о действии распорных нагрузок.

Подготовленные элементы деревянной конструкции крепятся к деревянной обвязке или к мауэрлату любым доступным способом, при этом в местах крепления придется сделать запилы, глубина которых не больше 1/3 ширины (толщины) бруса. Чтобы повысить прочность соединения, можно воспользоваться дополнительными стальными скобами или анкерами.

Количество стропил зависит от применяемого кровельного материала. Поэтому шаг установки стропил выбирается так:

• При применении легких кровельных материалов (рулонных) расстояние между стропилами может быть от 1.5 до 3-х метров.
• Для листовых материалов и черепицы это расстояние достигает величины от 0.7 до 1 метра.

Полезно знать! Все стропила следует закрепить в одной плоскости, чтобы было проще монтировать обрешетку.

Наличие изоляционных слоев

Наличие теплоизоляции необязательно, если эксплуатация построек не связана с их отоплением в зимний период. Чтобы положить слой изоляции, необходимо со стороны помещения на стропильную систему нашить сплошной материал, вроде плит МДФ или обычной доски, закрепленной встык. Иногда применяются гипсокартонные листы, но их необходимо защитить от конденсата.

Пароизоляционный материал укладывается внахлест, с обязательной герметизацией стыковочных мест специальным скотчем. В местах, где материал примыкает к крайним стропилам, его заворачивают с целью обеспечения максимальной защиты.

Далее осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Укладка теплоизоляционного материала осуществляется так, чтобы не было зазоров, так как щели уменьшают эффективность действия утеплителя. В данном случае, многое зависит от температуры внешней среды. Чем ниже наружная температура окружающей среды, тем больше потери тепла.

Полезно знать! В качестве утеплителя для односкатной крыши подойдет любой тип утеплителя. Главное – это определиться с его эффективностью для конкретного случая, учитывая его стоимость. Порой нет смысла использовать дорогостоящий утеплитель для утепления односкатных крыш.

Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, при этом стыковочные швы лучше располагать на стропилах. Крепление осуществляется на основе стальных скоб, расположенных с шагом 10-15см.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

В случае использования рулонных кровельных материалов, следует оставлять свой выбор на сплошной обрешетке. В других случаях можно обойтись с помощью досок, закрепленных с шагом от 0.5 до 0.8 метра. Подойдет доска, толщиной от 2-х см, а также шириной от 10см. Обрешетка может крепиться с помощью гвоздей или с помощью саморезов. После этого рекомендуется закрепить ветровые доски, которые могут служить своеобразным ориентиром при укладке кровельного материала. Это совсем не означает, что нет необходимости в корректировке расположения листов по отношению друг к другу. Чтобы контролировать каждый ряд, лучше натянуть веревку, закрепив с торцевых частей ската по деревянному брусу.

Каждый тип кровельного материала требует определенной технологии укладки, но при этом имеются базовые требования. Укладка начинается с одного из углов, после чего кровля настилается рядами. Крепление материала зависит от его технологической особенности.

Интересно знать! Жесткие кровельные материалы рекомендуется крепить на расстоянии не больше 15см от угла, чтобы исключит повреждение материала или его деформацию.

После того, как кровельный материал полностью уложен, приступают к обшивке торцевых частей односкатной кровли.

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня. Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков. На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то  точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

The post Односкатная крыша своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Монтаж карнизов на стену

В первую очередь, перед установкой карниза, необходимо определиться со всеми расстояниями. Здесь очень важно выбрать расстояние до потолка. Рекомендуется разделить расстояние от потолка до окна на 3 равные части и на 1/3 расстояния закрепить карниз, при этом минимальное расстояние до окна от карниза должно составлять 5 см. Как правило, все стараются расположить карниз, как можно выше к потолку.

Необходимо также определиться с тем, насколько карниз должен перекрывать окно по горизонтали, хотя зачастую это расстояние (от окна к концам карниза) заполняется полностью. Все же считается, что дистанция от боковой части окна до окончания карниза может лежать в пределах 15-40 см.

Разновидности кронштейнов

Конструкции карнизов могут быть различными, поэтому и способы крепления могут отличаться. Как правило, карнизы крепятся с помощью кронштейнов, которые могут быть:

• В виде буквы «Г». Подобные типы кронштейнов больше используются для крепления металлических (алюминиевых) карнизов. Крепятся к стене, в зависимости от конструкции стены. Выдерживают пристойные усилия, поэтому достаточно надежные.
  
• Разборного типа, круглой формы. Могут состоять из нескольких частей. Как правило, крепятся такие кронштейны к основанию с помощью одного крепежного элемента, что снижает надежность всей конструкции. Подобные карнизы лучше применять в том случае, если на них действует минимальная нагрузка. Для тяжелых штор они не подойдут.
• Встречаются цельные конструкции без кронштейнов. У них уже имеются все отверстия для крепежа. Как правило, подобный вид крепежа встречается у моделей из дерева.
  

Круглые разборные кронштейны характеризуются более высокой сложностью монтажа, так как они состоят из нескольких элементов, которые перед установкой необходимо разобрать, а затем собрать. Следует отметить, что порядок монтажа от этого не изменится.

Этапы установки

В первую очередь следует отметить места, где будут крепиться карнизы (их может быть 2 и больше). Желательно, чтобы выдерживалось расстояние до потолка, хотя потолок может располагаться не строго по горизонтали. Лучше иметь помощника, хотя мастера устанавливают карнизы и без них.

Если стены деревянные, то крепление карнизов заметно упрощается, поскольку кронштейны крепятся с помощью саморезов. Если стены из кирпича, пеноблока или, еще хуже, из бетона, то придется использовать для крепления кронштейнов дюбеля. Чтобы использовать дюбеля, придется сверлить стену, используя для этого сверла с победитовыми насадками.

Перед процессом сверления необходимо отметить точки, а затем приступают к сверлению. Если стены из бетона, то лучше воспользоваться перфоратором, а если из кирпича или, тем более из пеноблока, то достаточно воспользоваться обычной или ударной дрелью. После сверления отверстий, в них вставляются (забиваются) пластмассовые дюбеля. Глубина отверстий зависит от длины дюбелей, а диаметр отверстий зависит от толщины дюбелей. Если дюбель, например, толщиной 6 мм, то и диаметр отверстия должен быть не меньше и не больше. В меньшее отверстие дюбель просто не влезет, а большее отверстие может в итоге ослабить всю конструкцию.

После установки дюбелей приступают к креплению кронштейнов, после чего можно окончательно установить карниз. Как правило, в комплекте идут и дюбеля и саморезы (шурупы, винты), а также все остальные крепежные элементы для сборки карниза. Окончательный этап – вешаются гардины, шторы или занавески.

Установка потолочных карнизов

На самом деле, на потолок без проблем допустимо установить любой вид карнизов, хотя выпускаются специальные потолочные карнизы из пластика. Конструкция потолочных (шинных) карнизов несколько иная, поэтому их монтаж требует несколько иного подхода.

Сверление отверстий в шине

Производители выпускают подобные типы карнизов 3-х видов: однорядные, двухрядные и трехрядные, поэтому их нетрудно подобрать под данное количество (до 3-х) занавесок. Встречаются изделия, как с просверленными отверстиями в шине под крепеж, так и без них. Подобный карниз представляет цельную планку из пластика, в которой имеются специальные дорожки, по которым перемещаются бегунки. К бегункам навешиваются шторы, гардины и просто занавески. Если в карнизе отсутствуют отверстия под крепления, то их необходимо просверлить.

Отверстия под крепления сверлятся между дорожками. В итоге, придется просверлить 2 слоя пластика, между которыми имеется промежуток в пару сантиметров, который может быть заполненным или незаполненным.

Имеется еще один нюанс: придется сверлить отверстия разных диаметров. Например:

• Лицевая часть сверлится сверлом, диаметр которого немного больше диаметра шляпки самореза.
• Тыльная сторона карниза сверлится сверлом, диаметр которого немного больше диаметра крепежной части самореза.

В первую очередь необходимо просверлить большее отверстие, после чего сверлится отверстие меньшего диаметра. После этого можно приступать к установке карниза на потолок и здесь без помощника просто не обойтись.

Количество крепежных отверстий и их расположение зависит от предполагаемой нагрузки. Естественно, что однорядные модели не испытывают больших нагрузок, а вот двухрядные, а тем более трехрядные требуют более надежного крепления.

Отверстия сверлятся с шагом около 60 см, при этом крайние точки крепления должны располагаться, как можно ближе к концам карниза. Чем плотнее ткань, тем она тяжелее и этот фактор необходимо обязательно учитывать.

Порядок крепления

В первую очередь придется позаботиться о наличии помощника, так как правильно отметить точки крепления на потолке самому не представляется возможным. Расположив карниз на потолке так, как он должен висеть, с помощью карандаша или маркера отмечаются точки крепления на потолке.

После того, как все метки выставлены, карниз убирается с потолка, после чего сверлятся отверстия, если потолок не деревянный. Деревянный потолок позволяет без всяких разметок под крепеж закрепить карниз к потолку сразу же. В просверленные отверстия вставляются дюбеля, а затем карниз крепится к потолку с помощью саморезов или винтов, которые идут в комплекте с изделиями.

Если потолок натяжной или подвесной: что делать?

В последнее время в жилище человека начали «появляться» подвесные и натяжные потолки, которые не предназначаются для дополнительных нагрузок. В таком случае можно воспользоваться двумя вариантами, такими как:

• В процессе монтажа таких потолков необходимо позаботиться  об установке закладных, к которым, в последствии, будут крепиться либо кронштейны, либо потолочные карнизы.

  

• В процессе монтажа подобных потолков необходимо предусмотреть специальные ниши, чтобы была возможность крепить изделия непосредственно к потолку первичному.

  

Оба варианта часто используются, поскольку они реально решают проблему. Во втором случае получается скрытый карниз, что зачастую смотрится более, современно и загадочно.

Устанавливая закладные, возможны 2 варианта: установка цельного бруска из дерева или установка небольших отрезков. Естественно, что установка цельного бруска поможет сэкономить некоторое время на крепление, а также делает крепление более надежным, в отличие от отдельных брусков. Устанавливая отдельные бруски, необходимо запоминать расстояние между ними, заранее зная, какой именно карниз будет установлен.

Из-за кривизны потолков, монтируя подвесные или натяжные потолки, их приходится опускать больше, чем на 5 сантиметров, поэтому установка закладных усложняется. В таком случае закладные придется крепить к металлическим уголкам. Следует рассчитать так, чтобы нижняя поверхность закладной находилась на уровне каркаса потолка.

Если потолок монтируется из гипсокартона, то в качестве закладной можно использовать профиль, надежно закрепив его к потолку. Чтобы закрепить карниз, придется воспользоваться саморезами по металлу. Такого крепления вполне достаточно для надежности крепления карниза.

В заключение

В наследство от строителей бывшего Советского Союза нашим гражданам, которым посчастливилось получить, досталось жилье, качество которого не выдерживает никакой критики. Кривые стены, а также потолки, построенные с большими погрешностями, побудили владельцев подобного жилья к современному ремонту. Многие граждане прошли этот сложный этап, поскольку проблемы решались (да и решаются сейчас) за счет гипсокартонных систем, с помощью которых допустимо скрыть все огрехи  строительства прошлого. К сожалению, гипсокартонные системы отбирают полезную площадь, так как между первичной  стеной и гипсокароном образовалось пустое пространство. Сама гипсокартонная система не выдерживает существенных нагрузок, поэтому возникают проблемы с креплением навесных шкафов, например и карнизов. Многие, на этапе ремонта предусматривают установку закладных, поскольку без них решение проблемы сомнительное, а так много хочется повесить на стену или на потолок.

Большая проблема ожидает тех, кто решил смонтировать натяжной потолок, который получил широкое распространение в последнее время. Естественно, что наиболее просто расположить карниз в таком случае на стене, хотя имеются достаточно упрямые хозяйки, которые хотят видеть карниз, закрепленный на потолке или размещенный в специальной нише. В таком случае тем, кто делает ремонт или тем, кто монтирует натяжной потолок, приходится нелегко, хотя чего за деньги не сделаешь.

Несмотря на все сложности, которые ожидают ремонтные бригады, им удается создавать настоящие шедевры, которые совсем немыслимы без гардин, без штор и т.д. Это говорит о том, что карнизы пользуются огромным спросом, главное – это уметь правильно и надежно закрепить их либо на стене, либо на потолке. Процесс крепления на самом деле не связан с трудностями, достаточно иметь инструмент, желание и терпение. Не помешает и помощник, тем более, если отсутствует полноценный опыт подобных работ.

The post Как повесить карниз для штор first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Разновидности профнастила

В основном, выпускается производителями два вида профнастила: обычный оцинкованный, а также разноцветный, с нанесенным слоем полимера. Полимерное покрытие играет различную роль: защищает от внешних, в том числе атмосферных воздействий, а также придает декоративный внешний вид. Если обычные оцинкованные листы используются в качестве кровельного материала различных хозяйственных построек, то разноцветные, с полимерным покрытием могут стать украшением любого частного хозяйства и других более солидных построек.

Назначение

Листы профнастила, в зависимости от назначения, отличаются разной толщиной. Самый тонкий профнастил обозначается буквой «С», и предназначается для облагораживания стен, а также, в качестве кровельного материала при сплошной или частой обрешетке, а также в случаях, когда существует вероятность небольших снеговых нагрузок.

Самый толстый профнастил предназначается для конструкций, которым необходимо обеспечить повышенную нагрузочную способность. Он обозначается буквой «Н», при этом он способен противостоять большим ветровым и снеговым нагрузкам. Выпускается также, универсальный профнастил, с маркировкой «НС». Отличается средними характеристиками, поэтому может использоваться в широких технологических целях.

Как правило, после буквы стоят еще и цифры, которые обозначают высоту волны в миллиметрах. Для обустройства крыш в основном используются профлисты с высотой волны, не меньше 20 мм.

Профиль, который имеет более мощную нагрузочную способность, отличается более сложным контуром волны, а также большим количеством бороздок.

Тип покрытия

Несмотря на внешнюю сложность, цена одного и того же вида может заметно отличаться. Все дело в том, что разные производители используют разные технологии производства, а также разные материалы. Защитное покрытие может изготавливаться, как на основе цинка, так и с добавлением алюминия. Комплексное, алюмоцинковое покрытие было разработано не так давно, поэтому считается более революционным. Такое покрытие более долговечное, по сравнению с обычным цинковым.

Долговечность и надежность покрытия зависит еще и от типа прокатки, с целью формирования волн. Как правило, используется холодная прокатка и прокатка с эмульсией. Холодная прокатка осуществляется на специальном дорогостоящем оборудовании, поскольку задача состоит еще и в том, чтобы сохранить защитное покрытие в целостности. Поэтому листы профнастила, изготовленные по такой технологии, стоят дороже.

Прокатка с эмульсией предполагает смачивание листа специальной жидкостью (эмульсией) и только после этого направляются на оборудование, формирующее волны. В обязательном порядке перед отправкой листов в печь для обжига, чтобы закрепить защитное покрытие, листы необходимо высушить. Если этого не сделать, то такие листы быстро теряют свои защитные свойства и ржавеют. К сожалению, процесс ржавения заранее предугадать невозможно, поэтому остается надежда на то, что производитель не нарушал технологию производства. Профнастил, изготовленный на основе данной технологии, стоит дешевле.

Существуют также различные покрытия из полимеров, выполненных на основе:

• Полиэстера. Покрытие может быть, как глянцевым, так и матовым. Несмотря на тот факт, что покрытие на основе  полиэстера самое дешевое и самое пластичное, оно имеет достаточно хорошие защитные свойства и длительное время сохраняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет блестящих свойств и выглядит, как бархатистый. Такая поверхность образуется в результате применения другой технологии, а также использования более толстого слоя. К тому же, это покрытие имеет большую устойчивость к механическим усилиям.
• Пластизола. Подобный тип поверхности, хотя и имеет повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, он плохо противостоит ультрафиолету. За пару лет покрытие, изготовленное на основе пластизола, практически полностью выцветает.
• Пурала. Это материал, изготовленный на основе полиуретана, с добавлением полиамида и акрила. Характер покрытия более однородный, а срок его службы не менее 10 лет, без изменения цвета. Недостаток подобного покрытия – его высокая стоимость.
• ПВДФ. Это состав, полученный при смешивании поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но оно того стоит, так как долго служит даже в агрессивной среде. Идеальное использование – это морские побережья. Существует его замечательная особенность: материал самоочищается. При малейшем дождике поверхность подобного строительного материала начинает блестеть, как новая.

  

Для обычных условий подойдет профнастил, изготовленный на основе полиэстера, поскольку он обладает хорошим соотношением цены к качеству.

Монтаж листов профнастила

Монтаж листов профнастила имеет свои особенности. Чтобы кровля оказалась качественной, необходима обрешетка, которая монтируется перпендикулярно листам профнастила. Каркас, в виде обрешетки, выполняется с шагом, не больше 60 сантиметров. Для монтажа обрешетки используются обрезные доски-дюймовки, толщиной 25 мм. Листы укладываются по направлению снизу вверх, с перекрытием в одну волну. При монтаже на крышу, следует обратить внимание на размер крайних полочек. Более короткие полочки должны находиться внизу, а более длинные полочки перекрывают более короткие полочки. В процессе монтажа необходимо контролировать, чтобы листы монтировались без зазоров. Если не проследить за этим фактором, то в зазоры может попасть влага.

Если на кровле вмещается больше, чем один ряд, то листы следует укладывать с перекрытием, величина которого зависит от угла ската кровли. Чем больше угол наклона, тем меньший заход на соседний лист необходимо делать.

Современное изготовление листов профнастила позволяет по заказу изготовить лист, который перекроет всю кровлю от конька до свеса. Максимальная длина листа может достигать максимум 12 метров. Несмотря на такие особенности, подобные листы сложно укладывать, даже при наличии помощников, тем более что работы приходится выполнять на высоте. Зато один цельный лист выполняет защитные функции на все 100 процентов, по сравнению с несколькими листами, уложенными на крыше. Как правило, рано или поздно, но подобный фактор сыграет свою негативную роль.

         Правила крепления листов профнастила

Во-первых, производители позаботились о том, чтобы крепление листов профнастила осуществлялось не так, как захочет каждый, а специальным крепежом. Специальный крепеж представляет специальные саморезы с резиновыми прокладками, которые устанавливаются под шляпки саморезов. Эти прокладки делают место крепления герметичным, поэтому влага вряд ли проникнет под шляпки саморезов. Как правило, саморезы окрашены в те же цвета, что и листы профнастила. На один метр квадратный необходимо от 5 до 7 точек крепления (саморезов). Не следует забывать, что саморезы понадобятся еще и для крепления дополнительных элементов кровли, таких как коньки, стыки и т.д.

Лист профнастила крепится к основанию обрешетки за счет нижней полочки волны, которая плотно прилегает к обрешетке. Длина саморезов зависит от толщины материала, с которого смонтирована обрешетка. Желательно, чтобы острые концы винтов не выступали с обратной стороны обрешетки. Если с обратной стороны обрешетки была установлена гидроизоляционная пленка, то острые концы винтов смогут ее повредить.

Технология крепления предусматривает соединение и крепление стыков, но, в данном случае крепление осуществляется непосредственно через волну, поэтому саморезы потребуются более длинные: все зависит от высоты волны. Главное, что производитель все предусмотрел, и выдумывать ничего не придется.

Обработка листов

Как правило, при обустройстве кровли, не обходится без обработки (подрезки) листов профнастила. В этом случае возникает вопрос, чем же резать эти листы? Можно воспользоваться ножницами по металлу или электрическим лобзиком. Да, это медленно и мучительно, но других вариантов нет. Есть еще вариант – это болгарка, но ее лучше не применять. Она хотя и позволит намного быстрее справиться с данным процессом, но в результате действия высокой температуры в местах среза нарушается защитный слой. Это приводит к тому, что в этих местах листы начнут ржаветь.

Технология монтажа

После осуществления всех подготовительных работ, приступают к монтажу элементов водосливной системы, в которую входит элемент кровельной системы – капельник. Край изоляционной пленки должен находиться поверх капельника. Капельник, вместе с изоляционной пленкой крепится с помощью саморезов и уплотняющих прокладок.

В целом, порядок монтажа зависит от того, каким будет чердачное помещение – теплым или холодным. Если чердак холодный, то последовательность монтажа следующая:

• Сначала на стропила монтируется паро-гидроизоляционный материал, который не должен пропускать пары из жилища к кровельной системе, а влага, просочившаяся под кровельный материал, не должна попасть на чердак. Этот материал крепится с провисанием, начиная снизу по направлению вверх, с перекрытием каждой полосы сантиметров на 15. Стыки необходимо закрепить между собой с помощью скотча.

  

• Для крепления мембраны к стропильным ногам используются деревянные планки. Планки создают необходимый зазор, поскольку паро-гидроизоляционная мембрана не должна касаться кровельного материала.
• После этого начинается этап монтажа обрешетки, используя для этого доску 100х25 мм. Доска прибивается перпендикулярно стропильным ногам с шагом 50-60 см. В верхней части стропильной системы прибивается 2 доски подряд, так как здесь предполагается крепление коньковых элементов. Это же самое необходимо сделать в нижней части, так как здесь предусматривается крепление капельников.
• Заключительный этап – крепление листов профнастила к обрешетке.

Если предполагается иметь теплый чердак, то порядок монтажа несколько иной. Количество операций будет следующим:

• Чтобы утеплить чердак, со стороны чердака монтируется обрешетка, которая будет удерживать утеплитель.
• К обрешетке, так же со стороны чердака устанавливается пароизоляционный материал, а затем можно крепить отделочные материалы.
• Со стороны крыши пространство, полученное в результате монтажа утеплителя, между стропильными ногами также заполняется утеплителем. Желательно, чтобы это был теплоизоляционный материал, который не боится влаги.

  

• Поверх утеплителя монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана. Технология монтажа такая же, как и в первом варианте, когда чердак холодный. Главное условие – это формирование необходимых зазоров: провисание – 2,5 см и плюс 2 см вентиляционного зазора. Если необходимо, то прибиваются к стропилам дополнительные рейки для получения необходимых зазоров.
• Монтируется обрешетка.
• Крепятся листы профнастила.

Проблемные участки кровли

Как правило, любой тип крыши имеет проблемные узлы, образованные в местах стыков частей кровельной системы. Крепление водостоков – это один из сложных элементов крыши, который требует особого внимания и соблюдение технологии монтажа. К сожалению, существует еще ряд сложных узлов, о которых следует позаботиться особо.

Конек: установка и герметизация

Поскольку профнастил быстро нагревается и так же быстро охлаждается, то неминуемо возникает конденсат, поэтому подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться. Монтируя листы профнастила, в их верхней части необходимо оставлять зазор в несколько сантиметров, чтобы воздух не задерживался и свободно уходил, унося с собой пары влаги.

Продаются специальные коньковые элементы с вентиляцией, хотя при установке обычных коньковых элементов, получается достаточное количество отверстий для вентиляции. Эти отверстия образуются за счет наличия волн, а их величина зависит от высоты волны. На свесе, где прибивается фронтальная доска, также есть такие же отверстия. Как правило, воздух движется снизу вверх через подкровельное пространство. Очень важно позаботиться о том, чтобы отверстия внизу оказались свободными (как и вверху), для свободного перемещения воздушных потоков.

Естественно, что, чем больше зазоры, тем лучше вентиляция, но здесь имеется еще одна проблема. Через большие зазоры в подкровельное пространство могут попадать осадки и всевозможный мусор, который со временем ухудшает процесс вентиляции. Такая ситуация диктует некоторые варианты предотвращения действия подобных факторов. Для этого ранее, на высоте в 2/3 от высоты зазора наносится слой герметика. Подобная технология не лишена недостатков, так как работы проводить неудобно, да, и уменьшается вентиляционный зазор, что не сулит в дальнейшем ничего хорошего. В настоящее время данная проблема решена за счет уплотнителя для профнастила. Уплотнитель изготавливается из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесных материалов. Этот элемент кровельной системы прекрасно «дышит», но не пропускает осадки и мусор. Как правило, такой уплотнитель повторяет форму листов профнастила, а также выпускается в виде универсальной ленты, которая просто прижимается в проблемных местах.

Уплотнитель либо крепится за счет герметика, за счет клея или за счет двустороннего скотча. Воздух циркулирует свободно, а осадки и мусор остаются на наружном слое, которые либо испаряются, либо вымываются теми же осадками.

Оформление свеса профлистом

Подшить свес можно любым строительным материалом, но почему бы не пошить его профнастилом тем более, если остаются остатки. Даже, если остатков нет, на это уйдет немного профлистов, хотя дополнительные профильные элементы все же понадобятся. Достоинство такого оформления заключается в его долговечности. Чтобы осуществить задуманное, к фронтальной доске крепится специальный профиль. В паз этого профиля вставляется профнастил, нарезанный на полосы необходимой длины (ширины). Второй край полос из профиля крепится к доске, прибитой к концам стропильных ног. Место крепления закрывается двумя капельниками. Один крепится в нижней части, чтобы закрыть нижнюю часть доски, а второй – в верхней части. На второй капельник укладывается в последствии край гидроизоляционного материала.

В случае наличия и установки системы водостока, крепежные элементы монтируются после крепления нижнего капельника, а верхний капельник крепится после установки всех элементов крепления водостока.

Места примыкания профнастила к стене

Кровля, в силу своей специфичности и уникальности своей формы, что встречается не так часто, может примыкать к стене другого сооружения. В основном встречаются простые формы крыш, но не редкость – сложные постройки. В таком случае, необходимо позаботиться о том, чтобы в местах примыкания не было протечек. Имеется возможность воспользоваться двумя вариантами, которые хотя и незначительно, но отличаются между собой. В первом и во втором случае применяются разные планки, но назначение у них идентичное.

В первом случае используется угловая планка, размерами 150х200 мм, при этом к стене эта планка крепится короткой полочкой, а длинная полочка должна находиться на крыше. Крепежные элементы используются в зависимости от материала стены. Место примыкания планки к стене герметизируется с помощью силиконового герметика. Планка также крепится к кровле, при этом крепежные элементы устанавливаются на гребне волны. Обязательно применение специальных саморезов с герметизирующими прокладками. Их длина зависит от высоты волны, с учетом толщины материала обрешетки.

Второй вариант характеризуется определенной сложностью, так как в стене придется делать штробу (углубление). В это углубление вставляется конец планки, который загнут под углом в 45 градусов. Имеется в виду конец одной из полочек, так как она не просто угловая, но еще и с загибами. Планка может иметь одинаковые по величине полочки, только одна полочка на конце имеет загиб в 90 градусов, а вторая – в 45 градусов.

Проход для трубы

Существует еще одна проблема, организация отверстий для дымохода и для вентиляции. Трубы могут быть круглой или прямоугольной формы.

Существуют специальные стальные или фартуки из полимера, верхняя часть которых выполнена в виде конуса, а нижняя часть представляет юбку, выполненную из эластичного материала, который может принимать любую форму, если на него воздействовать извне. Чтобы фартук принял форму кровельного материала, можно воспользоваться обычным или резиновым молотком. Все места примыкания фартука к листам профнастила герметизируются.

Горловина также фиксируется: если она из металла, то с помощью хомута, а если из полимера – возможно крепежа и не понадобится, так как она с усилием находит на трубу. Иногда трубу приходится смазывать мыльным раствором, иначе насадить горловину на трубу никак не получается. И все же для надежности, место стыка лучше промазать силиконовым герметиком.

Если труба прямоугольной формы, да еще и выложена из кирпича, то здесь все намного сложнее. Как правило, приходится из листов металла вырезать отдельные элементы, а затем эти элементы закрепляются так, чтобы надежно закрыть стыки. К тому же, места примыкания элементов к самой трубе, необходимо тщательно герметизировать.

The post Кровля крыши профнастилом своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

Что для этого потребуется

Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

• Арматура.
• Шпильки с резьбой.
• Гайки и шайбы.

Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

Качество арматуры и ее виды

Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

Соединение арматуры и бетона осуществляется:

• Способом трения.
• Методом сдвига.
• Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
• Электрохимическим способом.
• Способом обжатия бетоном после укладки.

Какая бывает арматура

Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.

Различают арматуру:

• Напрягаемую.
• Ненапрягаемую.

А также:

• Рабочую.
• Монтажную.
• Анкерную.
• Конструктивную.

В том числе:

• Поперечную.
• Продольную.

Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.

    Характер разрушения дома

Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

К характерным видам разрушений относятся:

• Развал.
• Завал.
• Отделение частей постройки.

  Развал сооружения

Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

Легкий развал дома

Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

Средняя степень развала

Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

Сильный развал

Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

Завал дома: что это такое

Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.

Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.

Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.

Отделение пристройки

Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.

Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.

В заключение

Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.

The post Стяжка дома от трещин first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Характер основания

Выбирая подобный отделочный материал для укладки на пол, сразу же появляется вопрос, на какое основание его можно класть и насколько ровным должно быть это основание. Вопрос возникает из-за того, что не всем хочется подготавливать поверхность, так как это дополнительные затраты. Линолеум допустимо укладывать на любой тип поверхности, а вот без подготовительных работ никак не обойтись, поскольку подобное напольное покрытие укладывается на ровное, чистое и прочное основание. Линолеум отличается тем, что его укладка занимает меньше времени, по сравнению с подготовительными операциями. Случаи довольно редкие, когда без подготовительных операций линолеум укладывается на поверхность, заменив им старое напольное покрытие. Как правило, приходится выравнивать основание с применением песчано-цементного раствора и самовыравнивающихся смесей или с использованием древесно-стружечных плит (ДСП, OSB и других). В данном случае, многое зависит от характера основания.

Бетонные и деревянные полы

К сожалению, нам в наследство досталось жилье, качество постройки которого желает быть намного лучше, поэтому вряд ли ответственный хозяин будет укладывать линолеум на старую стяжку без ее выравнивания. Как показывает практика, приходится полностью либо избавляться от старой стяжки, либо поверх старой делать новую, по всем правилам. Естественно, что избавиться от старой стяжки полностью и залить новую – это весьма затратно, хотя в таком случае появляется возможность укладки теплоизоляционного слоя, что многие и делают. Если уж делать, то делать с ориентацией на будущее.

Линолеум допустимо укладывать и на деревянное основание, если оно сухое, без каких-либо признаков повреждения древесины плесенью или грибком. Главное, чтобы напольное покрытие легло на основании герметично, не допуская проникновения влаги. При наличии швов, их сваривают, хотя в последнее время выпускается линолеум различной ширины, что позволяет укладывать его в наших квартирах без швов, поэтому проникновение влаги практически исключается. Конечно, если квартиру затопят соседи, то вряд ли удастся избежать попадания влаги. Как следствие, древесина под линолеумом начнет гнить, если ее не высушить.

Если пол сделан правильно, то есть с наличием вентиляции, то он вряд ли начнет терять свои свойства. В крайнем случае, пол можно обработать антисептиками, тогда вообще не стоит беспокоиться.

При наличии на деревянном полу щелей, следует помнить, что со временем они проявятся на линолеуме, поэтому придется от небольших щелей избавиться за счет шпаклевки, после чего поверхность шлифуется. Если щели слишком большие или пол неровный, то поверх деревянного основания укладывается листовой материал, на основе ДСП, МДФ или OSB. В любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы листовой материал монтировался ровно, не повторяя рельефа старого покрытия, иначе подобное выравнивание не имеет никакого смысла.

Как правило, перед тем как укладывать листовой материал, под него монтируется обрешетка. Чем меньше шаг обрешетки, тем надежнее покрытие. Очень важно, чтобы стыки этого материала не оказались висячими в воздухе, иначе основание будет играть, чего нельзя допустить.

Любой листовой материал укладывается с разбежкой швов, по методу кирпичной кладки, что делает основание прочнее и надежнее. Между листами необходимо оставить небольшие зазоры, которые следует заполнить эластичной мастикой. Как вариант, эти швы можно запенить, а после застывания пены, ее срезают заподлицо с основанием.

Укладка линолеума на старое покрытие

Как правило, перед тем как постелить на пол новое покрытие, старое покрытие удаляется, после чего осуществляется подготовка основания. Зачастую, удаление старого покрытия связано с рядом проблем, поэтому стараются новый линолеум уложить на старое покрытие. Конечно, если старое основание неровное и невозможно скрыть небольшие дефекты, то лучше не переводить деньги. Линолеум допустимо уложить на такие старые основания, как старый линолеум, деревянный паркет или поверхность, облагороженную кафельной плиткой. Главное, чтобы не было сколов, вмятин или бугров, которые невозможно заделать с помощью шпаклевки или других строительных материалов.

Больше всего для этой цели подходит основание, покрытое старым линолеумом. Если на таком основании имеются бугры в виде вздутий, то в них лучше проделать небольшие отверстия, после чего в это отверстие залить немного клея и прижать. Даже, если поверхность не проблемная, после укладки сверху еще одного слоя линолеума, получается слишком мягкая поверхность. Под ножками различной мебели могут образоваться существенные углубления.

Перед тем, как укладывать линолеум на паркет или на деревянный пол, следует определить его качество и при необходимости сначала монтируется листовой материал.

Стоит ли клеить линолеум

Линолеум – это напольное покрытие, которое можно приклеить к основанию или положить без применения клея. В основном, как показывает практика, линолеум укладывается без клея, поскольку процесс укладки линолеума с клеем весьма трудоемкий и требует высокого профессионализма. На самом деле, если его положить грамотно, то никакой клей не нужен, тем более что наши квартиры не отличаются большими площадями, что очень важно.

Чем больше площадь основания, тем больше вероятность того, что поверхность может взяться буграми в результате колебаний температуры. Необходимо учесть еще один фактор, что клеится линолеум на абсолютно ровную поверхность, иначе на покрытии будут заметные малейшие неровности. Приклеив напольное покрытие, отклеить его уже не получится без полной потери материала. Если линолеум не приклеен, то его можно заменить в любой момент, тем более в случае механических повреждений, чего не скажешь о приклеенном линолеуме. Его трудно клеить, но еще труднее снять, чтобы заменить.

Следует также не забывать, что линолеум клеится не местами, а полностью, что и делает этот процесс весьма непростым и без навыков справиться весьма сложно, а испортить отделочный материал достаточно просто.

Используемые клеевые составы

В первую очередь следует определиться с тем, на что планируется клеить линолеум. При небольшой площади поверхности линолеум можно приклеить с помощью двустороннего скотча. Крепление получается достаточно надежным, но в случае существенных колебаний температуры могут появиться, хотя и небольшие, горбики. Поэтому лучший вариант – это использование клея.

Возможны два варианта крепления линолеума на основание:

• Применение клея, вроде клея ПВА, который обеспечивает жесткую связь напольного покрытия и основания. Различают мокрое приклеивание и сухое приклеивание.
• Применение составов, которые фиксируют напольное покрытие без жесткой связи с основанием по типу скотча. Состав наносится на основание, а после высыхания, появляется липкий слой, который удерживает линолеум.

В случае, когда напольное покрытие жестко приклеено к полу, смена напольного покрытия связана с рядом трудностей. Во втором случае напольное покрытие можно снять и постелить новое, причем сделать это допустимо не один раз.

Способ фиксации

Способ нежесткой фиксации линолеума применяется для укладки бытового и полукоммерческого линолеума. Составы, которые для этого используются, стоят дороже обычных клеящих составов, если сравнивать цены за 1 литр, но расход подобных смесей намного меньше. В связи с этим фактором, способ фиксации в конечном итоге намного лучше, если посмотреть с любой стороны. Для фиксации применяются такие составы:

• Homakoll 186 Prof считается универсальным составом-фиксацией, который позволяет несколько раз менять (переклеивать) гибкие напольные покрытия.
• Fobo 541 Eurofix Anti Slip – это состав, который предназначается для фиксации материалов с виниловой или битумной подложкой, при этом основание может быть и не впитывающим.

  

• Fobo 545 Polaris – это фиксирующий состав, который может использоваться, как в жилых, так и в общественных помещениях со средней нагрузочной характеристикой.
• Arlok 39 предназначается для фиксации любых типов напольных покрытий, в том числе и для линолеума.

Существуют и другие составы, тем более что каждый день появляются новые изделия. Покупая тот или иной продукт, следует внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы состав подходил для конкретных условий работы.

Клеящие составы для линолеума

Следует сразу же заострить внимание на том, что современные технологии не позволяют использовать неопреновый клей, поскольку его использование приводит к появлению на поверхности рыжих пятен. Этот клей допустимо применять лишь для укладки мармолеума, который изготавливается на основе природных компонентов.

Качественно приклеить линолеум к основанию можно, если использовать такие марки клеящих составов:

• Forbo 522 обладает высокими клеящими способностями при укладке на пол рулонных напольных покрытий. Возможно его применение в различных типах помещений, в том числе и в помещениях с подогревом полов, а также в помещениях, где много мебели на роликах. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя.
• Полином 105 предназначается для приклеивания бытового и полукоммерческого линолеума, у которого может отсутствовать основание или присутствовать, на основе вспененных материалов. Наносится на поверхность также с помощью зубчатого шпателя.

  

• Боларс Linoleum Fix можно считать универсальным средством, позволяющим жестко прикрепить к основе любые виды линолеумов, а также для полов с подогревом.

Экономный вариант связан с использованием клея ПВА или Бустилата-М. Главное, чтобы основание было прочным и ровным. Перед укладкой линолеума, такой клей разводится в воде в соотношении 1:1, после чего этим составом покрывается (грунтуется) основание. После полного высыхания наносится клей, а затем раскатывается линолеум.

Приклеивание стыков линолеума

Чтобы надежно соединить стыки линолеума, лучше воспользоваться специальным клеем, который еще называется «холодной сваркой для линолеума». Такой клей продается в небольших тюбиках с острыми носиками. Состав из тюбика выдавливается непосредственно в шов. Состав такой, что он растворяет края линолеума, после чего заполняется шов, создавая герметичное и надежное соединение стыков.

Как правило, применяется два типа составов:

• Состав типа «А», который предназначается для склеивания свежеуложенного напольного покрытия.
• Состав типа «С» предназначается для ремонтных работ, поэтому с его помощью можно отремонтировать напольное покрытие, уложенное ранее.

  

Естественно, что при укладке линолеума следует воспользоваться составом типа А. В любом случае, перед использованием следует внимательно прочитать инструкцию, поскольку существует множество изделий с различными характеристиками.

Важный момент! При недостатке опыта работы с холодной сваркой для линолеума, лучше заранее потренироваться, используя обрезки напольного покрытия. В противном случае стыки могут получиться не очень привлекательными, тем более, если они находятся на видном месте.

Следует не забывать о том моменте, что составы для склеивания стыков линолеума выделяют вредные вещества до того момента, пока он не высохнет. Чтобы в жилом помещении не скапливались токсичные компоненты, необходимо обеспечить место работы хорошей вентиляцией. Для этого достаточно открыть окна и двери, но работать лучше в перчатках и в респираторе.

Укладка линолеума своими руками

Чтобы самостоятельно уложить линолеум и в дальнейшем не столкнуться с рядом проблем, необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Во-первых, придется постараться, чтобы качественно подготовить основание. Основание должно быть ровным, сухим и чистым, без пыли и различных пятен неизвестного происхождения. Если этого не сделать, то со временем все изъяны придется увидеть своими глазами, так как они проявляются на поверхности линолеума – такой он уж этот материал.

Во-вторых, перед тем, как его клеить или монтировать плинтуса, это напольное покрытие должно «вылежаться», как минимум пару суток и лишь затем можно приступать к дальнейшим работам. Как правило, после его «вылеживания» приходится подгонять его по размерам заново. Без такой коррекции вся работа может пойти насмарку.

Как и чем обрезается (подгоняется) линолеум

Линолеум – это напольное покрытие, которое легко режется любым острым инструментом, то ли ножом, то ли ножницами. Наиболее оптимальный вариант – это острый нож, а лучше, если это нож специальный, у которого лезвие не гнется. В основном пользуются строительным ножом со сменными лезвиями, причем лезвия такие, что часть его можно удалить, если оно затупилось. Естественно, что пользоваться таким ножом, не имея опыта, непросто, поэтому очень просто испортить напольное покрытие, обрезав лишнее.

В первую очередь следует раскатать линолеум так, чтобы его края находили на стены. Желательно, чтобы стыки не резались, а если имеется рисунок, то он должен совпадать, иначе место стыка будет заметным.

Начинается подгонка линолеума с углов и для начала осуществляется черновая подгонка, если местами приходится много отрезать. Не следует стремиться сразу же отрезать столько линолеума, сколько необходимо. Окончательная подгонка осуществляется после того, как линолеум «вылежится». Обрезая линолеум, следует помнить, что линолеум то суживается, то расширяется, в зависимости от температуры, поэтому нужно оставлять между напольным покрытием и стеной зазор, величиной до 1 см. Если кто-то страдает на точность и ему жалко отрезать лишний сантиметр, то в ближайшее время он воочию увидит, насколько это ошибочно.

Процесс приклеивания линолеума

В основном, если площадь помещения небольшая, линолеум укладывается без использования клея. В таком случае не следует крепить линолеум, как некоторые мастера советуют крепить его по периметру на двусторонний скотч. Линолеум должен свободно перемещаться в результате действия температуры. Если его закрепить по периметру, тогда возникает вопрос, зачем оставлять зазоры.

Если запланировано приклеивание, то здесь придется хорошо потрудиться, действуя следующим образом. Напольное покрытие необходимо скрутить наполовину его длины, после чего на пол, с помощью шпателя, наносится слой клея. В случае наличия стыка отступают сантиметров 30 и на это место клей не наносится. Выждав определенный промежуток времени, которое указано в инструкции, линолеум раскатывается и прижимается.

По технологии, линолеум приживается специальным валиком, вес которого достигает 50 килограммов. С помощью такого валика с ручкой, удается избавиться от пузырьков воздуха, обеспечив качественный процесс адгезии. Естественно, что такой валик не всегда окажется под рукой, поэтому берется пластиковая гладилка, которая применяется при оклейке тяжелых обоев, и с ее помощью осуществляется процесс приклеивания линолеума. Если фантазия работает, то для подобных целей можно сделать простое приспособление из дерева, обернув его войлоком или другим материалом, обеспечив безопасное скольжение.

По такой же технологии приклеивается вторая половина рулона. Наши комнаты по площади скромные, поэтому в основном обходятся цельным листом линолеума, без стыков. В таком случае, можно говорить о том, что укладка линолеума завершена и остается только ждать, когда клей высохнет.

Работа со швами

В случае, когда не удается избавиться от швов, с ними придется поработать. Самый простой способ заключается в том, что шов закрывается Т-образной планкой из металла, которая крепится с помощью обычных винтов или с помощью дюбелей, если основание прочное, из бетона. Этот метод нельзя назвать эстетичным, но крепление получается надежным. Как правило, такой тип крепления применяется, если линолеум стыкуется в дверном проеме.

С помощью клея «холодная сварка для линолеума» можно получить достаточно эстетичное соединение. В первую очередь избавляются от излишков материала на стыках. В основном, при укладке линолеума стараются, чтобы на стыках оказались излишки материала, чтобы отрезать одновременно два отрезка линолеума. Это очень важно, поскольку иначе получить незаметный стык не получится. В любом случае необходимо воспользоваться длинной ровной рейкой или правилом.

Поскольку вдоль шва клей не наносится, то эти части линолеума следует приклеить по такой же технологии. После полного высыхания клея можно приступать к следующему этапу.

Следующий этап связан с применением специального состава, который расплавляет материал, из которого изготовлен линолеум, поэтому работать следует очень аккуратно – мельчайшая капля на линолеуме оставит заметное пятно. Чтобы никаких случайностей не было, на шов наклеивается малярный скотч, а затем разрезается по шву. Затем:

• Берется тюбик клея и открывается, после чего на тюбик накручивается специальная насадка с тонким носиком.
• Носик (игла) вводится в шов, после чего его содержимое выдавливается с небольшим усилием так, чтобы на малярном скотче появилось пятно клея. Остается только не спеша заполнить весь шов от начала и до конца. Главное, чтобы выдавливалось на всем протяжении одинаковое количество клея.
• После этого нужно выждать минут 15 (сколько сказано в инструкции) и снять скотч с излишками клея.

  

При правильной работе стыки получаются практически незаметными. Естественно, что необходимо определенное время для полного затвердения состава. После этого можно смело говорить о том, что произведена качественная укладка линолеума.

The post Как стелить линолеум своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Степень износа

В зависимости от интенсивности эксплуатации, степень износа мягкой мебели и, в частности, дивана, может быть различной. Как правило, это требует различных видов ремонтов. Износ дивана может заключаться:

• В изношенности тканевого покрытия, при этом отсутствуют видимые провалы в мягкой части или выступы. В таком случае обходятся исключительно заменой тканевого покрытия, хотя, не всегда удается так легко отделаться.

  

• В наличии продавленных мест. В основном это связано с износом пружинящих частей дивана, поэтому придется заниматься еще и мягкой частью, заменив синтепон и другие подстилающие слои. Может также потребоваться ремонт пружинящих блоков с заменой. Пружинящий блок может состоять из пружин, из поролона или силикона. Если внешний вид обивки не пострадал, то она стирается и используется снова, хотя смысла в этом никакого нет.
• В провале нижней части. Если дно дивана зашито таким материалом, как ДВП, то оно может не выдержать больших нагрузок, в результате чего пружинный блок просто пробивает дно каркаса. Лучше взять, все разобрать и заменить ДВП на фанеру.

  

• В повреждении элементов каркаса. В деревянных конструкциях, в результате длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок, появляются трещины, что приводит к поломке подобных элементов конструкции. В таком случае, диван полностью разбирается и все элементы с трещинами или поломанные придется заменить. На самом деле можно говорить о сборке нового дивана, поскольку придется диван перетянуть.

Другими словами, ремонт дивана связан с целым комплексом ремонтных мероприятий, поэтому говорить лишь о простой замене обивки не приходится. Если диван оборудован пружинным блоком, то работы могут значительно усложниться. Дело в том, что перетяжка такого дивана требует немалого мастерства, поэтому лучше этот блок сразу же выбросить, заменив его поролоном или мебельным силиконом. В результате получится конструкция со многими плюсами, а эффект от комфорта почувствуется сразу же.

Конструкция мягкой части дивана

Мягкие части дивана выполняются в 2-х вариантах: без пружин и с пружинами.

Если пружины не используются, то:

• Используется поролон высокой плотности.
• Используется вспененный латекс, хотя он дороже поролона, но зато более эластичный.

Если применяются пружины, то:

• Используются обычные пружины, которые связаны в единый блок.
• Используются пружины-змейки в комплексе с поролоновой/латексной начинкой.

  

Как правило, это наиболее часто встречаемые конструкционные решения. Если предлагается комплексный вариант с использованием пружин, а также слоя латекса или ППУ, то это наиболее дорогие модели. Перетяжка таких изделий – дело хлопотное, да и требует профессионализма.

На самом деле, слоев может быть и больше, поскольку еще подкладывается синтепон или термовойлок. Но и это вариант не столь дорогой, хотя и более современный. В некоторых моделях может присутствовать мешковина, рогожа, ватин, конский волос, сушеные водоросли и т.д. Порой применяются материалы весьма экзотичные и найти их, чтобы заменить, не так просто. Поэтому лучше заменить их аналогичными материалами, подобрав нужную толщину. В любом случае, в первую очередь диван следует разобрать, чтобы понять, что находится внутри этой конструкции, чтобы определиться с характером износа ее элементов.

Процесс разборки дивана

Ремонт дивана начинается с его разборки, поскольку без этого не получится оценить степень износа всех элементов конструкции. Чтобы разобрать диван, потребуются некоторые инструменты, такие как:

• Большая мощная отвертка, поскольку трудно раскрутить соединения после стольких лет простоя.
• Маленькая отвертка, а также плоскогубцы, чтобы снять скобы, с помощью которых крепится обивка.

Возможно, понадобятся рожковые ключи, а так достаточно и этого минимального набора инструментов. Поскольку конструкции могут различаться, то конкретных рекомендаций можно и не услышать. Если есть выдвижные части, то лучше в первую очередь избавиться от них, тогда картина может проясниться. Главное – это все сделать по порядку, отвинчивая все видимые крепежные элементы, и запоминать порядок их расположения, чтобы после ремонта собрать их в том же порядке.

Снятие обивки

Если обивка не утратила своего привлекательного вида, то в первую очередь лучше заняться этим материалом. Ткань (а может быть и другой материал) крепится к каркасу изделия с помощью металлических скоб. Чтобы вытащить скобу, нужно взять плоскую отвертку и поддеть ее (иногда требуется усилие), после чего ее берут пассатижами (плоскогубцами) и выдергивают.

Ткань нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить. Особенно, это актуально в том случае, если планируется использовать ее же. Кроме этого, ткань можно использовать как образец, отрезав по нему новую ткань для обивки. Под обивкой может находиться еще несколько слоев таких материалов, как синтепон, войлок и т.д. Если планируется поменять только обивку, то придется оценить состояние этих материалов, хотя лучше их заменить. В любом случае, эти материалы уже устарели и морально, и физически.

После снятия обивки несложно оценить состояние всех остальных элементов конструкции, в том числе и каркаса. Очень важно сохранить все размеры изделия, так как механизм раскладывания рассчитан на определенные размеры. При замене старых изношенных элементов, на более современные, лучше придерживаться заводской толщины. Не следует стараться сделать спинки более объемными, так как это может повлиять на функциональные возможности мягкой мебели. Другими словами, диван после такого ремонта можно и не разложить.

Оценка износа

Степень износа мебели оценивается после его разборки, но, если кроме обивки, в остальном функции мебели не нарушены, то обращают внимание на дополнительное наполнение под обивкой. Если под тканью поролон, то его лучше заменить на поролон большой плотности, сложив его несколькими слоями. Как вариант, поролон можно заказать в магазине, который продает запасные элементы (аксессуары) для мебели. Лучше сделать точные замеры и заказать матрац из латекса, но это лучше сделать после снятия обивки и наполнения. Такой матрац обойдется в копеечку.

С диванами на основе пружин все несколько сложнее, тем более, если найдены изношенные пружины, требующие замены. Если пружины закреплены прочно, не имеют люфтов, а также не повреждено основание, то пружины лучше не трогать, занявшись исключительно наполнением и обивкой.

Как правило, пружинные блоки выходят из строя потому, что пружины ломаются. В таком случае пружинный блок лучше заменить, поскольку вероятность поломок остальных пружин слишком высокая. Пружины крепятся к основанию по-разному. Если снять пружинный блок, то можно сказать, что диван разобран полностью. После этого приступают к замене изношенных элементов, а затем диван собирается в обратном порядке.

Проблемы дивана с пружинным блоком

В первую очередь, необходимо иметь информацию о том, в каком порядке размещаются слои материалов. Если имеется диван с пружинным блоком, то последовательность расположения материалов такая:

1. Первым размещается каркас, который может состоять из деревянных брусков или из фанеры. Естественно, что каркас из фанеры прочнее и надежнее, но он дороже, да и мороки с ним больше. Поэтому, в основном встречаются каркасы из деревянных брусков. Бруски из сосны соединяются, с нанесением на места соединений столярного клея. Для большей надежности соединения дублируются с помощью уголков из металла.

   

2. Затем располагается основание, которое удерживает пружинный блок. Основание может изготовляться по разным технологиям и из разных материалов. Самый дешевый вариант – это основание из ДВП, а самый дорогой – на основе ламелей, которые крепятся к специальным упорам. Если упоры пластиковые, то они быстро ломаются. Возможно использование некачественных ламелей или располагают их через несколько большие промежутки, чтобы уменьшить стоимость изделий. Как результат, ламели продавливаются (ломаются). Вместо ламелей из дерева некоторые производители используют пружины-змейки. Это хотя и удешевляет конструкцию в целом, но от проблем не избавляет.

   

3. Пружинный блок конструктивно состоит из зависимых или независимых пружин. Наличие независимых пружин удешевляет мягкую мебель, а зависимые пружины создают определенный уровень комфорта, поэтому подобные конструкции называются ортопедическими.
4. Прокладка из войлока или плотной ткани. Их роль заключается в том, чтобы пружины не смогли продавить следующий слой, состоящий из поролона.
5. Пенополиуретан (поролон). Как правило, применяется специальный поролон высокой плотности. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на такой показатель, как коэффициент долговечности. Чем выше цифра, тем лучше, хотя такой материал стоит дороже. Этот показатель свидетельствует, насколько быстро после снятия нагрузки этот материал приобретает привычную форму. Делать более толстым этот слой можно только в том случае, если мебель не раскладывается.
6. Слой синтепона защищает поролон от истирания. Синтепон лучше зафиксировать на поверхности поролона с помощью специального клея, иначе материал будет собираться в складки.
7. Слой обивочной ткани. Наиболее предпочтительный вариант – это применение гобелена или шенилла. Кроме того, что с ними легко работать, они не сыплются. Если брать флок и жаккард, то нужно знать, что со временем у них расходятся швы. В таком случае, швы придется дополнительно скреплять. Шьется обивка специальными прочными нитками марки «Tytan», а обычные, хотя и толстые, быстро порвутся.

Убирать слои нежелательно, а вот добавлять, в разумных пределах, можно. Например, не помешает дополнительный слой синтепона.

Пружины типа «змейка» и возможные проблемы

Часто такие пружины используются в более дорогой мягкой мебели, чтобы повысить уровень комфорта за счет улучшения упругих свойств. Как правило, в более дешевых изделиях применяется слой поролона. Пружины крепятся к раме из дерева или из металла, при этом каждая пружина не имеет связи с соседними пружинами (независимый вариант). Расстояние между пружинами зависит от планируемой нагрузки. Когда диван не пружинит и начинает провисать, то ремонт сводится к полной замене пружинного блока.

Чтобы продлить срок эксплуатации и увеличить пружинящие свойства блока, при ремонте можно увеличить количество пружин или укрепить блок с помощью корсажных лент, при этом в любом случае старые пружины удаляются.

С одной стороны, лента прибивается к каркасу, а затем натягивается с помощью специального инструмента. Как вариант, можно взять обычный брусок и обернуть его наждачной бумагой с крупными зернами. На этот брусок наматывается пара витков ленты и натягивается с максимальным усилием. Остается только закрепить ленту к каркасу, а затем обрезать излишки ленты. Таким же образом можно увеличить срок службы матрасов на ламелях.

Ремонт дивана пошагово с фото

Приступают к ремонту дивана в том случае, когда он стает неудобным, начинает проваливаться и скрипеть. Не всегда и не у каждого есть возможность приобрести новый. В таком случае приходится заниматься ремонтом с перетяжкой и обивкой мебели новой тканью. Ничего не получится, если диван не разбирать, поэтому приступают к его разборке. В первую очередь снимаются ножки, а затем перила (подлокотники), которые крепятся всего на 2-х болтах. Чтобы снять эти части, лучше воспользоваться ключом, тогда проблем окажется меньше. После этого откручиваются все болты, которые появляются на глаза.

В заключение, снимается старая обивка. Чтобы это сделать, нужно снять скобы, которые за это время сильно расслабились в брусе из сосны. После разборки может оказаться, что пружинный блок не сломан, а вот рама имеет трещину, так как один брус рамы повело. Может просесть также низ конструкции, который зашит ДВП.

Как исправить каркас

Поскольку вся нагрузка приходится на каркас, то дефектные элементы лучше заменить. Для этого нужно измерить все детали, требующие замены, и нарисовать детали на бумаге с указанием размеров в миллиметрах. С рисунком и размерами следует отправиться в столярный цех, хотя можно сделать и самому, если есть материал, а также навыки работы с древесиной. Главное, чтобы материал для изготовления был достаточно высушен.

Все элементы соединяются классически, способом шип/паз, промазав их столярным клеем. Для надежности соединения усиливается с помощью металлических шкантов.

В первую очередь места соединений промазываются клеем, соединяются и зажимаются с помощью тисков или струбцин. Чтобы забить шкант, под него сверлится отверстие небольшого диаметра. Шкант забивается с помощью молотка. Дальнейшие операции проводятся после полного высыхания клея, освободив деталь из тисков.

Основой для пружинного блока может послужить фанера вместо ДВП. Достаточно толщины не больше 5 мм. Стандартные размеры листов фанеры составляют чуть больше 1,5 метра, поэтому основу придется делать из двух отрезков, так как длина дивана чуть ли не 2 метра. Стыковать отрезки фанеры лучше в местах соединений каркаса или добавив еще одну перемычку в центре: так будет надежнее и крепче. Перед креплением фанерных листов, раму лучше промазать столярным клеем. Крепление осуществляется небольшими гвоздями: так проще и быстрее, чтобы не заморачиваться с шурупами, так как под них нужно сверлить отверстия.

Поскольку диван после ремонта планируется установить на даче, то затраты должны быть минимальными. В качестве подложки под пружины можно использовать ненужное старое одеяло. Одеяло хорошо натягивается и крепится к основанию за счет скоб, вооружившись строительным степлером.

При возможности можно добавить слой термовойлока или обойтись одним слоем этого материала. Он не настолько дорогой, но намного надежнее. В качестве крепежа можно использовать гвозди с широкими шляпками или скобы.

Крепление пружинного блока

Поскольку пружины испытывают серьезные нагрузки, то их лучше крепить с помощью мощных U-образных скоб. Желательно применять скобы с заточенными ножками. Если такой возможности нет, то из проволоки можно самому изготовить подобные скобы, после чего они забиваются в основание с помощью молотка.

Пружины, кроме крепления к раме, требуют фиксации между собой, иначе пружинный блок будет «ездить». Чтобы проделать следующую операцию, можно взять шпагат, сложить его вдвое и закрепить его к основанию такими же скобами. Шпагат следует натягивать так, чтобы пружины не вдавливались, но натяжение было ощутимым.

Сверху пружин следует уложить достаточно плотный материал в виде войлока. Как вариант, можно использовать старое напольное покрытие, имеющее сходство с войлоком. Такое покрытие достаточно плотное и прочное, тем более, если его сложить вдвое. Этот слой в обязательном порядке крепится к пружинному блоку. Поскольку материал достаточно плотный, то придется сильно повозиться, проделывая в нем отверстия и продевая толстую нить. Стежки делаются с шагом порядка 4-х см. Самый лучший выход – это использование сапожного инструмента.

Следующий слой согласно схеме – это поролон, а затем синтепон, но на самом деле их можно заменить другими материалами, лишь бы они были упругими, как поролон и плотными, как синтепон. Вместо синтепона подойдет еще одно старое, ненужное флисовое одеяло. Одеяло не будет «ездить», если его прихватить по периметру нитками.

Изготовление чехла и обтяжка

Если форма и конструкция дивана простая, то обшить (обтянуть) его не составит большого труда. Придется взять и распороть старый чехол, а затем по нему делается выкройка, причем можно взять новую, но дешевую обивочную ткань. В местах, где сочленяются подушки и сидушки, с обратной стороны ткани следует пришить плотную ленту из прочной ткани, иначе эти места быстро протрутся. Чтобы края не сыпались, ткань подворачивается: обрабатывать дополнительно их не имеет смысла.

Подготовленный чехол раскладывается на полу, а сверху помещается отреставрированная часть дивана. Очень важно проследить, чтобы в процессе крепления ткань натягивалась равномерно. Чехол закрепляется по направлению от центра к краям. Лучше использовать толстые скобы, иначе можно повредить ткань.

Спинка дивана восстанавливается в таком же порядке. В последнюю очередь обтягиваются подлокотники. Заключительный этап сводится к тому, чтобы все восстановленные элементы закрепить на раскладном механизме. Если все размеры были соблюдены, то никаких проблем не должно быть.

Результаты испытания показали, что диван получился несколько жестковатым, но для дачи это самое то, что нужно. Если ремонтировать диван для дома, то такой ремонт комфорта не добавит, поэтому лучше воспользоваться классическими материалами, а не выдумывать, что проще и дешевле: на комфорте экономить не следует.

В заключение

Ремонт мягкой мебели – это непростое занятие, поэтому не каждый может справиться с подобной задачей. Если отремонтировать диван и отправить на дачу, то это оптимальный подход, где можно реально сэкономить средства. Если ремонтировать мебель, чтобы и дальше ее эксплуатировать в жилище, то лучше обратиться к профессионалам. Возможно, что так обойдется дешевле, если учесть испорченные материалы, да и нервов уйдет намного меньше. К тому же, не придется смотреть на мебель, которая не вписывается в общий дизайн жилища.

The post Перетяжка дивана своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Функциональные возможности

Цифровые электронные приборы пользуются в наши дни большой популярностью, как среди специалистов, так и среди радиолюбителей. Это совсем не означает, что стрелочные приборы совсем не применяются. На самом деле это не так, поскольку некоторые виды измерений лучше отслеживать с помощью стрелочных приборов. В основном это касается различных научных лабораторий, а на бытовом уровне все переходят на небольшие, но многофункциональные цифровые приборы.

В наше время можно отыскать любой цифровой прибор, с набором всех необходимых функций. В основном используется 3 функции: измерение напряжения, тока и сопротивления. Более расширенными возможностями некоторых моделей пользуются радиолюбители, которым необходимо измерять и другие значения параметров электрических цепей. Если сначала выпускались приборы с ручным переключением функций и пределов, то сейчас все больше встречаются модели с автоматическим управлением. Другими словами, на корпусе прибора может находиться всего пара кнопок, с помощью которых выбираются измеряемые значения, а также их пределы. Это означает, что работой всего устройства управляет микропроцессор по специальной программе. Существуют также приборы, которые можно подключать к компьютеру, как к устройству, на котором сохраняется измеряемая информация длительное (сколько необходимо) время. Различные модели отличаются также классом точности.

Как правило, домашние мастера пользуются недорогими приборами, обладающими средним набором функций и точности измерений. Более широкие функциональные возможности просто ни к чему, тем более что измерения проводятся не так уж и часто. Независимо от класса прибора, пользоваться ими достаточно просто, а принципы работы ничем не отличаются.

Особенности строения

Чтобы начать пользоваться этим электронным прибором, необходимо изучить его функции и назначение всех переключателей и разъемов, которые располагаются на передней (лицевой) поверхности устройства. Электронные модели отличаются от аналоговых тем, что значения измеряемых величин отображаются на небольшом жидкокристаллическом дисплее. Как правило, под экраном располагается переключатель, который вращается (не самостоятельно) вокруг своей оси. На нем имеется стрелка, указывающая на выбранный диапазон измерений.

Вокруг переключателя имеются отметки в виде символов, цифр и знаков, которые характеризуют тип измеряемой величины и ее значение.

В нижней части прибора располагаются разъемы, к которым подключаются измерительные щупы прибора, представляющие небольшие отрезки проводов. С одной стороны этих проводов располагаются металлические наконечники, хорошо изолированные, а на другом конце этих проводов располагаются контакты, в виде штырей, которые предназначаются для включения в гнезда прибора. Щупов всего два и они имеют различную расцветку: один черный, а второй красный. Черный щуп всегда включается в разъем «COM», который является общим для всех типов измерений. Красный включается в другой разъем, хотя разъемов может быть и больше. В таком случае красный щуп включается в то гнездо, которое предназначается для измерения конкретных значений. Например, напряжение может измеряться при подсоединении к гнезду «V», если с помощью переключателя диапазонов выставлено измерение напряжения. Как правило, токи измеряются при включении в другое гнездо, особенно при измерении больших токов до 10 А и больше, если на это рассчитан функционал прибора.

Как правило, в самых дешевых приборах токи до 200 mA измеряются теми же гнездами, что и напряжение и сопротивление. Поэтому на лицевой части прибора может находиться всего 3 разъема: «COM», «VOmmA» и «10 А». Расположение гнезд, в зависимости от производителя, может отличаться, поэтому гнезда могут располагаться, как горизонтально, так и вертикально.

Более функциональные приборы имеют 4 гнезда для подключения щупов, при этом токи измеряются отдельно, как до 200 mA, так и до 10 или 20 А включительно. Во всяком случае, на лицевой части прибора имеется достаточно информации для того, чтобы правильно пользоваться прибором.

Переключатель диапазонов

В зависимости от того, какие измерения планируется проводить, необходимо позаботиться о том, чтобы переключатель диапазонов был установлен в соответствующее положение. На переключателе имеется либо стрелочка, либо точка, которые следует установить перед пределом измерений. Если стрелочка мало заметная, ее можно покрасить, например, красным лаком для ногтей, что сделает прибор более удобным в применении.

На корпусе изделия также имеется небольшой выключатель на 2 положения, служащий для включения/выключения устройства.

С помощью подобного прибора допустимо измерять:

• Переменное напряжение, которое отмечено на приборе, как ACV или просто «V» с волнистой линией.
• Постоянное напряжение, с отметкой DCV или просто «V» с прямой линией.
• Переменный ток, что соответствует обозначению «I» с волнистой линией. Не все дешевые приборы могут измерять данный параметр.
• Постоянный ток, с обозначением «I» и прямой линией.
• Сопротивление. Обозначается «Ом» или с помощью специального символа.

Каждая, отдельно взятая модель, может иметь набор дополнительных функций, таких, как измерение параметров транзисторов, диодов, конденсаторов и т.д. В основном, это необходимо для радиолюбителей или других специалистов, которым необходимо измерять намного больше параметров электрических цепей или схем.

Процесс измерения

Электронные приборы удобные тем, что они выводят на дисплей информацию, удобную для считывания, так как нет необходимости в подсчете количества делений, как в стрелочных приборах. При этом точность показания достаточно высокая, так как после запятой высвечивается одна и более цифр. Прибор также в автоматическом режиме определяет полярность напряжения или тока, которые присутствуют на щупах прибора при измерении.

Измерение сопротивлений

В первую очередь следует перевести переключатель в зону, где осуществляется измерение сопротивлений, обозначенное специальным значком. Стрелочку нужно установить в любое положение, если неизвестно значение сопротивления. После этого к щупам подключается измеряемое сопротивление, а на экране дисплея появятся цифры, соответствующие реальному значению сопротивления.

Если сопротивление элемента неизвестно, то на экране может не высветиться его значение. В таком случае, следует изменить диапазон измерения либо в меньшую, либо в большую сторону. Если сопротивление слишком большое, то прибор вряд ли сможет его измерить и на экране вряд ли появится истинное значение, как например, при измерении сопротивления электрической проводки.

Измерение силы тока

Как известно, существует переменный и постоянный ток. В каждом доме существуют, как те, так и другие источники тока, а также их потребители. У дешевых моделей может не быть пределов измерения переменного тока, а зря, поскольку в каждом доме и в каждой квартире жильцы больше сталкиваются с переменным током, так как практически все бытовые приборы рассчитаны для работы в сети переменного тока.

Измерение постоянного тока

В первую очередь следует определиться с типом тока, а затем переключатель диапазонов переводится в область измерения постоянного тока. Если неизвестна сила тока, то лучше начать измерения на самом большом диапазоне в 10 или 20А, иначе прибор можно вывести из строя.

Измерение силы тока осуществляется по определенной схеме, поскольку щупы включаются в разрыв цепи, как указано на рисунке выше. Как правило, с постоянным током больше связаны радиолюбители и автомобилисты, а также электрики, работающие в различных сферах промышленности.

Измерение переменного тока

Часто приходится измерять потребление электричества различными бытовыми приборами, особенно на этапе капитального ремонта электрической сети. Прибор также включается в разрыв цепи, но только после того, как переключатель будет переведен в положение, измеряющее переменный ток. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться дополнительными проводами, при этом следует помнить о безопасности, поскольку переменный ток достаточно опасен, тем более напряжением 220 вольт.

Затем следует выставить предел измерения. Чтобы не навредить прибору, измерения проводятся на диапазоне 10 или 20 А, тем более что бытовые электроприборы потребляют значительный ток, обладая мощностью до 1 кВт.

На рисунке вверху отображается схема измерения. Нагрузка, в виде лампочки, одним концом подключается к розетке, а вторым концом к прибору. Второй конец прибора также подключается к розетке. По этой же схеме можно измерить ток потребления любого бытового устройства, подключив его по схеме вместо лампочки.

Измерение напряжения

Напряжение, как и ток, бывает переменным и постоянным. Напряжение в розетках наших жилищ переменное и его можно измерить, подключив щупы прибора непосредственно в розетку. Для этого сначала ставят переключатель в положение измерения переменных напряжений, выбирая диапазон, превышающий напряжение электрической сети в 220 V. Это может быть 750 V или 1000 V, в зависимости от модели.

Измерение постоянного напряжения соответствует такому же порядку, только переключатель нужно установить в положение измерения постоянных напряжений.

Поэтому непроблематично измерить напряжение на обычной батарейке или на аккумуляторе, достаточно правильно выбрать предел измерений.

Прозвонка цепи

Существует в приборе и подобная функция, с помощью которой легко определить целостность проводов или других элементов электрических схем, например, целостность лампочек накаливания.

Целостность цепи определяется по звуковому сигналу, который генерируется прибором. Кроме этого на дисплее высвечивается реальное сопротивление цепи.

В общем, пользоваться таким прибором намного проще, по сравнению со стрелочным, главное – это хорошо изучить инструкцию, а также рекомендации, изложенные в этой статье.

The post Как пользоваться мультиметром first appeared on Строительство и ремонт своими руками.