Функциональные возможности

Цифровые электронные приборы пользуются в наши дни большой популярностью, как среди специалистов, так и среди радиолюбителей. Это совсем не означает, что стрелочные приборы совсем не применяются. На самом деле это не так, поскольку некоторые виды измерений лучше отслеживать с помощью стрелочных приборов. В основном это касается различных научных лабораторий, а на бытовом уровне все переходят на небольшие, но многофункциональные цифровые приборы.

В наше время можно отыскать любой цифровой прибор, с набором всех необходимых функций. В основном используется 3 функции: измерение напряжения, тока и сопротивления. Более расширенными возможностями некоторых моделей пользуются радиолюбители, которым необходимо измерять и другие значения параметров электрических цепей. Если сначала выпускались приборы с ручным переключением функций и пределов, то сейчас все больше встречаются модели с автоматическим управлением. Другими словами, на корпусе прибора может находиться всего пара кнопок, с помощью которых выбираются измеряемые значения, а также их пределы. Это означает, что работой всего устройства управляет микропроцессор по специальной программе. Существуют также приборы, которые можно подключать к компьютеру, как к устройству, на котором сохраняется измеряемая информация длительное (сколько необходимо) время. Различные модели отличаются также классом точности.

Как правило, домашние мастера пользуются недорогими приборами, обладающими средним набором функций и точности измерений. Более широкие функциональные возможности просто ни к чему, тем более что измерения проводятся не так уж и часто. Независимо от класса прибора, пользоваться ими достаточно просто, а принципы работы ничем не отличаются.

Особенности строения

Чтобы начать пользоваться этим электронным прибором, необходимо изучить его функции и назначение всех переключателей и разъемов, которые располагаются на передней (лицевой) поверхности устройства. Электронные модели отличаются от аналоговых тем, что значения измеряемых величин отображаются на небольшом жидкокристаллическом дисплее. Как правило, под экраном располагается переключатель, который вращается (не самостоятельно) вокруг своей оси. На нем имеется стрелка, указывающая на выбранный диапазон измерений.

Вокруг переключателя имеются отметки в виде символов, цифр и знаков, которые характеризуют тип измеряемой величины и ее значение.

В нижней части прибора располагаются разъемы, к которым подключаются измерительные щупы прибора, представляющие небольшие отрезки проводов. С одной стороны этих проводов располагаются металлические наконечники, хорошо изолированные, а на другом конце этих проводов располагаются контакты, в виде штырей, которые предназначаются для включения в гнезда прибора. Щупов всего два и они имеют различную расцветку: один черный, а второй красный. Черный щуп всегда включается в разъем «COM», который является общим для всех типов измерений. Красный включается в другой разъем, хотя разъемов может быть и больше. В таком случае красный щуп включается в то гнездо, которое предназначается для измерения конкретных значений. Например, напряжение может измеряться при подсоединении к гнезду «V», если с помощью переключателя диапазонов выставлено измерение напряжения. Как правило, токи измеряются при включении в другое гнездо, особенно при измерении больших токов до 10 А и больше, если на это рассчитан функционал прибора.

Как правило, в самых дешевых приборах токи до 200 mA измеряются теми же гнездами, что и напряжение и сопротивление. Поэтому на лицевой части прибора может находиться всего 3 разъема: «COM», «VOmmA» и «10 А». Расположение гнезд, в зависимости от производителя, может отличаться, поэтому гнезда могут располагаться, как горизонтально, так и вертикально.

Более функциональные приборы имеют 4 гнезда для подключения щупов, при этом токи измеряются отдельно, как до 200 mA, так и до 10 или 20 А включительно. Во всяком случае, на лицевой части прибора имеется достаточно информации для того, чтобы правильно пользоваться прибором.

Переключатель диапазонов

В зависимости от того, какие измерения планируется проводить, необходимо позаботиться о том, чтобы переключатель диапазонов был установлен в соответствующее положение. На переключателе имеется либо стрелочка, либо точка, которые следует установить перед пределом измерений. Если стрелочка мало заметная, ее можно покрасить, например, красным лаком для ногтей, что сделает прибор более удобным в применении.

На корпусе изделия также имеется небольшой выключатель на 2 положения, служащий для включения/выключения устройства.

С помощью подобного прибора допустимо измерять:

• Переменное напряжение, которое отмечено на приборе, как ACV или просто «V» с волнистой линией.
• Постоянное напряжение, с отметкой DCV или просто «V» с прямой линией.
• Переменный ток, что соответствует обозначению «I» с волнистой линией. Не все дешевые приборы могут измерять данный параметр.
• Постоянный ток, с обозначением «I» и прямой линией.
• Сопротивление. Обозначается «Ом» или с помощью специального символа.

Каждая, отдельно взятая модель, может иметь набор дополнительных функций, таких, как измерение параметров транзисторов, диодов, конденсаторов и т.д. В основном, это необходимо для радиолюбителей или других специалистов, которым необходимо измерять намного больше параметров электрических цепей или схем.

Процесс измерения

Электронные приборы удобные тем, что они выводят на дисплей информацию, удобную для считывания, так как нет необходимости в подсчете количества делений, как в стрелочных приборах. При этом точность показания достаточно высокая, так как после запятой высвечивается одна и более цифр. Прибор также в автоматическом режиме определяет полярность напряжения или тока, которые присутствуют на щупах прибора при измерении.

Измерение сопротивлений

В первую очередь следует перевести переключатель в зону, где осуществляется измерение сопротивлений, обозначенное специальным значком. Стрелочку нужно установить в любое положение, если неизвестно значение сопротивления. После этого к щупам подключается измеряемое сопротивление, а на экране дисплея появятся цифры, соответствующие реальному значению сопротивления.

Если сопротивление элемента неизвестно, то на экране может не высветиться его значение. В таком случае, следует изменить диапазон измерения либо в меньшую, либо в большую сторону. Если сопротивление слишком большое, то прибор вряд ли сможет его измерить и на экране вряд ли появится истинное значение, как например, при измерении сопротивления электрической проводки.

Измерение силы тока

Как известно, существует переменный и постоянный ток. В каждом доме существуют, как те, так и другие источники тока, а также их потребители. У дешевых моделей может не быть пределов измерения переменного тока, а зря, поскольку в каждом доме и в каждой квартире жильцы больше сталкиваются с переменным током, так как практически все бытовые приборы рассчитаны для работы в сети переменного тока.

Измерение постоянного тока

В первую очередь следует определиться с типом тока, а затем переключатель диапазонов переводится в область измерения постоянного тока. Если неизвестна сила тока, то лучше начать измерения на самом большом диапазоне в 10 или 20А, иначе прибор можно вывести из строя.

Измерение силы тока осуществляется по определенной схеме, поскольку щупы включаются в разрыв цепи, как указано на рисунке выше. Как правило, с постоянным током больше связаны радиолюбители и автомобилисты, а также электрики, работающие в различных сферах промышленности.

Измерение переменного тока

Часто приходится измерять потребление электричества различными бытовыми приборами, особенно на этапе капитального ремонта электрической сети. Прибор также включается в разрыв цепи, но только после того, как переключатель будет переведен в положение, измеряющее переменный ток. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться дополнительными проводами, при этом следует помнить о безопасности, поскольку переменный ток достаточно опасен, тем более напряжением 220 вольт.

Затем следует выставить предел измерения. Чтобы не навредить прибору, измерения проводятся на диапазоне 10 или 20 А, тем более что бытовые электроприборы потребляют значительный ток, обладая мощностью до 1 кВт.

На рисунке вверху отображается схема измерения. Нагрузка, в виде лампочки, одним концом подключается к розетке, а вторым концом к прибору. Второй конец прибора также подключается к розетке. По этой же схеме можно измерить ток потребления любого бытового устройства, подключив его по схеме вместо лампочки.

Измерение напряжения

Напряжение, как и ток, бывает переменным и постоянным. Напряжение в розетках наших жилищ переменное и его можно измерить, подключив щупы прибора непосредственно в розетку. Для этого сначала ставят переключатель в положение измерения переменных напряжений, выбирая диапазон, превышающий напряжение электрической сети в 220 V. Это может быть 750 V или 1000 V, в зависимости от модели.

Измерение постоянного напряжения соответствует такому же порядку, только переключатель нужно установить в положение измерения постоянных напряжений.

Поэтому непроблематично измерить напряжение на обычной батарейке или на аккумуляторе, достаточно правильно выбрать предел измерений.

Прозвонка цепи

Существует в приборе и подобная функция, с помощью которой легко определить целостность проводов или других элементов электрических схем, например, целостность лампочек накаливания.

Целостность цепи определяется по звуковому сигналу, который генерируется прибором. Кроме этого на дисплее высвечивается реальное сопротивление цепи.

В общем, пользоваться таким прибором намного проще, по сравнению со стрелочным, главное – это хорошо изучить инструкцию, а также рекомендации, изложенные в этой статье.

The post Как пользоваться мультиметром first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Зачем нужен фрезерный станок?

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

• За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
• За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

• Инструмент следует установить на ровную поверхность, после чего освобождают зажимы и рукой нажимают на фрезу, чтобы она уперлась в поверхность.
• Открутив фиксатор, освобождают револьверный упор.

  

• Выбирается та ножка, которая соответствует глубине фрезерования, после этого, диск с ножками устанавливается в правильное положение.
• При этом, винт не фиксируется, а планка удерживается пальцем. После этого перемещается подвижный указатель, чтобы его показания совпали с нулевой отметкой.
• Затем штанга поднимается до метки, которая соответствует глубине фрезерования и лишь затем, опускают фиксатор револьверного упора (фото ниже).

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

• Кромочные фрезы. С их помощью окультуривают торцевые поверхности деревянных заготовок. Кроме фигурной кромки с их помощью можно сформировать шипы или выемки, чтобы соединить детали. Такие фрезы могут иметь на конце подшипник, который упирается в деталь, задавая расстояние обработки.

  

• Пазовые фрезы. Это фрезы для формирования пазов различной формы. Они, в свою очередь, бывают:
• Спиральные (а) – применяются для формирования технических пазов, типа шип/паз.
• Галтельные (б, д) – применяются для отделки поверхностей, в виде бороздок различной формы и глубины. Могут быть скругленными, V-образными или фигурными.
• Ласточкин хвост (в,г) – используются для создания паза специальной формы, предназначенного для скрытого или открытого соединения деталей из дерева.
• Фасонные (д) – предназначаются для декорирования деревянных поверхностей. Как правило, они помогают создавать бороздки произвольной формы.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны.  Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

• Следует всегда использовать только острый инструмент. Насколько острая фреза можно судить по качеству обработки поверхности. К тому же, в таких условиях начинает сильно греться мотор.
• Материал, который требуется обработать, должен быть надежно закреплен, иначе нормальной работы не будет.

  

• Не рекомендуется снимать всю поверхность за один проход, так как это увеличивает нагрузку на фрезу и на инструмент (двигатель). Это влечет за собой снижение скорости обработки, а значит и к снижению качества. Поэтому, если глубина приличная, то лишнее лучше убрать за несколько раз.
• Заменяется фреза только на обесточенном агрегате, причем одного отключения выключателем мало. Необходимо вытащить вилку из розетки.

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

• Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
• Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
• Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
• Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
• После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
• Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

• После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
• Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Чтобы выфрезеровать криволинейную кромку, сначала используют фрезер без шаблона, осуществляя так называемую грубую обработку. После этого закрепляется шаблон, и заготовка обрабатывается окончательно. Если имеются места, где нужно много снимать материала фрезой, то эти места можно выпилить лобзиком.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

Когда нужно устанавливать двери, то приходится врезать петли. В основном, эти работы выполняются с помощью стамески и молотка, а вот как это сделать, воспользовавшись ручным фрезером – можно ознакомиться на этом видео.

Следующее видео рассчитано на тех, кто желает сделать фрезерный станок из остатков фанеры или ламината.

А это видео будет полезно всем, хотя оно на английском языке. Но это не главное, главное то, что можно визуально оценить мастерство тех, кто работает с ручным фрезером.

The post Работа ручным фрезером по дереву first appeared on Строительство и ремонт своими руками.