Достоинства и недостатки односкатной крыши

При выборе конструкции крыши, следует в первую очередь оценить ее достоинства, а также учесть все недостатки. К достоинствам такого варианта следует отнести:

• Экономичность. В данном случае, минимизируются затраты не только на строительство крыши, но и на строительство постройки в целом, так как односкатная крыша обладает минимальным весом. Поэтому нет надобности в мощном фундаменте и в толстых стенах.
• Простота конструкции. Даже неспециалисту под силу исполнение этого варианта, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.
• Имеется возможность построить мансарду с панорамным обозрением.
• Минимальная парусность конструкции, особенно в случае действия направленных ветров. Достаточно правильно расположить постройку, в плане направления ската.
• Так как конструкция достаточно простая, ее легко ремонтировать.
• Конструкция позволяет использовать любой тип кровельного материала, достаточно правильно выбрать уклон.

  

Односкатная крыша обладает рядом недостатков, которые придется учитывать при строительстве. Крыша обладает небольшой устойчивостью при обильных снегопадах, а также выдерживает незначительные ветровые нагрузки, если они действуют с противоположной стороны уклона крыши. Кроме этого, такая крыша не обладает привлекательным видом, поэтому в основном применяется при постройках объектов хозяйственного назначения. Если грамотно подойти к решению некоторых проблем, то недостатки можно превратить в достоинства. Если предусмотреть заранее вариант, когда ветер срывает кровельный материал с крыши, то уменьшить действие силы ветра можно, если в опасном месте посадить деревья. Защитить постройку можно еще и так: построить рядом постройку, которая закроет данную постройку от ветровых нагрузок. Решить вопрос эстетичности можно, применив смекалку. Достаточно с двух сторон дома расположить постройки, уровень наклона крыш которых направлены в противоположные способы.

Важно знать! При обустройстве односкатной крыши следует помнить, что полноценного чердачного помещения не получится.

Подготовительные работы

Подготовительные работы относятся к достаточно важному этапу любого вида строительства. От качества подготовительных работ зависит качество выполнения всех основных работ. Очень важно правильно спланировать и подобрать соответствующие строительные материалы.

Обустройство односкатной крыши

Основной критерий надежности односкатной крыши заключается в выборе угла наклона. В данном случае, следует учитывать, что чем больше угол наклона, тем эффективнее отводятся осадки, но с другой стороны, увеличение угла наклона увеличивает парусность всей конструкции, то есть снижается устойчивость против ветра. Выбор угла наклона зависит также от региона, в котором осуществляется строительство. Каждый регион характеризуется своими особенностями климатических условий.

Важный момент! В любом случае, уклон крыши направляется в сторону, противоположную действию направления ветра.

На угол уклона крыши влияет также тип кровельного материала, так как он обладает различной шероховатостью, а также прочностью. В зависимости от угла наклона выбирается тип кровельного материала:

• При углах наклона до 10 градусов желательно использовать только рулонные материалы, у которых достаточно гладкая поверхность.
• При углах наклона в пределах 10-20 градусов допускается использование рифленых материалов, типа шифера, металлического профиля или ондулина.
• Если угол наклона лежит в пределах 28-35 градусов лучше использовать гладкие металлические листы, которые стыкуются фальцевым способом.
• При углах наклона в пределах 25-35 градусов допустимо использовать металлическую или керамическую черепицу.

  

Полезная информация! Углы наклона больше 35 градусов не рекомендуется использовать, так как они увеличивают парусность конструкции. Это означает, что крыша может лишиться кровельного материала, если потоки воздуха превысят критические значения.

         Конструкция односкатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, односкатные крыши состоят из таких основных элементов:

• Из стропильной системы. Назначение стропильной системы заключается в восприятии основных нагрузок, а также распределении их по всей поверхности равномерно по всей площади. Для изготовления стропил применяется деревянный брус, сечением 50 на 100 мм.
• Из изоляционных слоев. Изоляция укладывается между стропилами, закрепляется она на обрешетке с внутренней стороны. Функция утепления заключается в защите конструкции, а также всей постройки от действия атмосферных осадков.
• Из обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы закрепить на крыше кровельный материал. Обрешетка, как составная часть стропильной системы, равномерно распределяет все нагрузки. Обрешетка может быть сплошной, а может быть разреженной. Материал монтажа – деревянные рейки или деревянные доски, желательно обрезные: все зависит от типа кровельного материала.
• Из кровельного материала. Кровельный материал не только придает всей конструкции законченный эстетический вид, но и защищает всю постройку от действия атмосферных осадков и ветра.

  

Опоры для кровли

Конструкция кровли предполагает применение нескольких видов опорных элементов. Поэтому применяются:

• Наклонные опоры. Это дополнительные конструктивные элементы, которые располагаются равномерно по всей площади кровли, во внутренней части кровельной системы.

  

• Висячие опоры. Самая простая система опор, которая монтируется только над стенами постройки.

  

• Скользящие опоры. Крепление всей конструкции крыши к стенам за счет балок верхней обвязки.

  

Нужна ли вентиляция пространства под кровлей

Для того, чтобы кровельный материал служил долго и выполнял свои функции, необходимо позаботиться о вентиляционных зазорах. Этого может требовать, как сам кровельный материал, так и хозяйственная постройка. Например, такая хозяйственная постройка, как баня, в которой достаточно существенная разница температур между ее внутренним пространством и наружной средой обитания. В данном случае, если не принять специальные меры, вряд ли удастся избавиться от конденсата. Наличие конденсата оказывает серьезное влияние на долговечность всей постройки. Чтобы помещение вентилировалось, придется оставить вентиляционные зазоры на фронтонах, а также зазоры между стропильной системой и кровельным материалом.

Этап проектирования

На этапе проектирования делается чертеж, но сначала необходимо произвести все необходимые замеры хозяйственной постройки. Затем, взяв во внимание все размеры, а также особенности конструкции, определяются с углом наклона.

Расстояние между стропилами выбирается от 1 до 1.5 метра, в зависимости от величины нагрузок. Конструкция обрешетки выбирается в зависимости от характера применяемого кровельного материала. После того, как создан чертеж всей конструкции, осуществляется расчет количества строительных материалов. Как правило, строительные материалы закупаются с запасом до 10-15 процентов, с учетом отходов.

Наличие инструментов

Невозможно построить крышу, если не иметь целого набора различных строительных инструментов. Как правило, они потребуются на этапе начала основного строительства. В качестве строительных инструментов могут послужить:

• Электрический шуруповерт, чтобы оперативно соединять между собой деревянные элементы конструкции.
• Чтобы размечать, потребуется карандаш или маркер.
• Без строительного уровня никак не обойтись.
• Быстро закрепить изоляционные материалы поможет степлер.
• Гвозди забиваются только с помощью молотка.
• Обрабатывается древесина с помощью ножовки по дереву.
• Правильные размеры обеспечиваются с помощью рулетки.
• Отвес – это самый точный строительный инструмент для контроля вертикального положения строительных конструкций.

Односкатная крыша своими руками: этапы строительных работ

Если проведены все подготовительные операции, то можно приступать к возведению крыши.Этапы возведения включают такие операции, как формирование стропильной системы, монтаж обрешетки, укладка утеплительных материалов, а также укладка кровельного материала. Каждый этап возведения требует внимания и ответственности. Самое главное – это наличие всего необходимого строительного материала, а также набора инструментов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши характеризуется простотой конструкции, что не требует наличия особых знаний или большого опыта строительных работ. Это совсем не означает, что ее строительство не потребует затрат физического труда, а также капитальных затрат. Кроме этого, следует придерживаться последовательности выполняемых работ.

Подготовка к возведению осуществляется на земле. В первую очередь необходимо распилить все деревянные балки на размеры в соответствии с чертежами. После этого деревянные конструкции покрываются специальными составами для увеличения срока службы, в том числе и огнеупорными. Если этого не сделать, древесина окажется беззащитной по отношению к различным насекомым, а также другим негативным воздействиям.

Важно помнить! Вся древесина, предназначенная для строительных работ должна иметь влажность не больше 10 процентов. Более влажная древесина подвержена процессам деформации, а это чревато негативными последствиями.

Сначала опорные стойки монтируются на стороне, обратно противоположной направлению наклона. Эти стойки называются фронтонными стойками. На этом этапе также устанавливаются дополнительные стойки, если они предусмотрены проектной документацией. Устанавливаются они с шагом от 3-х до 6-ти метров, в зависимости от типа применяемых кровельных материалов, а также площади крыши.

Важный момент! В обязательном порядке проверяется вертикальность крепления всех стоек. В случае минимального их несоответствия может ухудшиться качество крыши, так как не следует забывать о действии распорных нагрузок.

Подготовленные элементы деревянной конструкции крепятся к деревянной обвязке или к мауэрлату любым доступным способом, при этом в местах крепления придется сделать запилы, глубина которых не больше 1/3 ширины (толщины) бруса. Чтобы повысить прочность соединения, можно воспользоваться дополнительными стальными скобами или анкерами.

Количество стропил зависит от применяемого кровельного материала. Поэтому шаг установки стропил выбирается так:

• При применении легких кровельных материалов (рулонных) расстояние между стропилами может быть от 1.5 до 3-х метров.
• Для листовых материалов и черепицы это расстояние достигает величины от 0.7 до 1 метра.

Полезно знать! Все стропила следует закрепить в одной плоскости, чтобы было проще монтировать обрешетку.

Наличие изоляционных слоев

Наличие теплоизоляции необязательно, если эксплуатация построек не связана с их отоплением в зимний период. Чтобы положить слой изоляции, необходимо со стороны помещения на стропильную систему нашить сплошной материал, вроде плит МДФ или обычной доски, закрепленной встык. Иногда применяются гипсокартонные листы, но их необходимо защитить от конденсата.

Пароизоляционный материал укладывается внахлест, с обязательной герметизацией стыковочных мест специальным скотчем. В местах, где материал примыкает к крайним стропилам, его заворачивают с целью обеспечения максимальной защиты.

Далее осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Укладка теплоизоляционного материала осуществляется так, чтобы не было зазоров, так как щели уменьшают эффективность действия утеплителя. В данном случае, многое зависит от температуры внешней среды. Чем ниже наружная температура окружающей среды, тем больше потери тепла.

Полезно знать! В качестве утеплителя для односкатной крыши подойдет любой тип утеплителя. Главное – это определиться с его эффективностью для конкретного случая, учитывая его стоимость. Порой нет смысла использовать дорогостоящий утеплитель для утепления односкатных крыш.

Сверху утеплителя укладывается гидроизоляционный материал, при этом стыковочные швы лучше располагать на стропилах. Крепление осуществляется на основе стальных скоб, расположенных с шагом 10-15см.

Монтаж обрешетки и кровельного материала

В случае использования рулонных кровельных материалов, следует оставлять свой выбор на сплошной обрешетке. В других случаях можно обойтись с помощью досок, закрепленных с шагом от 0.5 до 0.8 метра. Подойдет доска, толщиной от 2-х см, а также шириной от 10см. Обрешетка может крепиться с помощью гвоздей или с помощью саморезов. После этого рекомендуется закрепить ветровые доски, которые могут служить своеобразным ориентиром при укладке кровельного материала. Это совсем не означает, что нет необходимости в корректировке расположения листов по отношению друг к другу. Чтобы контролировать каждый ряд, лучше натянуть веревку, закрепив с торцевых частей ската по деревянному брусу.

Каждый тип кровельного материала требует определенной технологии укладки, но при этом имеются базовые требования. Укладка начинается с одного из углов, после чего кровля настилается рядами. Крепление материала зависит от его технологической особенности.

Интересно знать! Жесткие кровельные материалы рекомендуется крепить на расстоянии не больше 15см от угла, чтобы исключит повреждение материала или его деформацию.

После того, как кровельный материал полностью уложен, приступают к обшивке торцевых частей односкатной кровли.

В заключение

Строительство односкатной крыши, несмотря на простоту, требует серьезного подхода, как в проведении подготовительных работ, так и в обустройстве самой крыши. В любом случае функции крыши основаны на том, чтобы защитить постройку от негативных внешних воздействий. Как правило, крыша находится под постоянным воздействием, ветра, дождя, а в зимний период – снега, который имеет свойство скапливаться на крыше. Если думать о том, что снег не создает больших нагрузок на элементы конструкции, то это неправильно. Если конструкция не соответствует определенным показателям надежности, то последствия могут быть непредсказуемыми. Поскольку угол наклона такой крыши не рекомендуется делать больше 35 градусов, односкатные крыши в основном применяются для строительства хозяйственных построек. Это совсем не означает, что качество выполняемых работ не играет большой роли.

Не следует также думать, что обустройство односкатной крыши под силу тем, кто никогда не держал в руках ни молотка, ни ножовки по дереву, а тем более строительного уровня. Очень важно придерживаться технологии, иначе в один прекрасный момент, после обильного снегопада крыша может завалиться и тогда придется все начинать сначала. Кроме этого, если постройка не защищена крышей, возможно ее последующее разрушение в следствие воздействия атмосферных осадков. На самом деле, это достаточно неприятный момент, как психологически, так и материально, так как это предполагает дополнительные финансовые расходы. Если в хозяйственной постройке содержатся животные, то это может негативно повлиять и на них, так как они остаются незащищенными, особенно в зимний период. Животные могут заболеть и погибнуть, а это точно не нужно ни одному хозяину.

Если имеются огромные сомнения в том, что задача вряд ли осуществима, то лучше обратиться за помощью к мастерам. Они-то  точно знают, как сделать односкатную крышу максимально надежной. Конечно, такой вариант имеет место, если имеются необходимые средства на то, чтобы оплатить все этапы работ. Вряд ли кто захочет заниматься одной лишь крышей, так как на хозяйственной постройке она не отличается внушительными размерами, а также сложностью. Каждый хочет заработать денег. Если обратиться за помощью к какой-то строительной фирме, то обустройство односкатной крыши выльется в круглую сумму, не говоря уже о строительстве постройки с нуля.

Зачастую именно ценовой фактор играет решающую роль в пользу строительства своими руками, особенно хозяйственных построек. Что удивительно, мало найдется таких хозяев, которые не умеют своими руками делать элементарные вещи: хотя бы забить молотком гвоздь. Типичное явление – это когда хозяин умеет делать практически все, в том числе сможет построить сарай, гараж, хранилище для урожая и т.д.

Выбор типа крыши, отдав предпочтение односкатной крыше, это выбор достаточно простого варианта. Ее просто монтировать и она потребует минимальных затрат времени и средств.

The post Односкатная крыша своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Разновидности профнастила

В основном, выпускается производителями два вида профнастила: обычный оцинкованный, а также разноцветный, с нанесенным слоем полимера. Полимерное покрытие играет различную роль: защищает от внешних, в том числе атмосферных воздействий, а также придает декоративный внешний вид. Если обычные оцинкованные листы используются в качестве кровельного материала различных хозяйственных построек, то разноцветные, с полимерным покрытием могут стать украшением любого частного хозяйства и других более солидных построек.

Назначение

Листы профнастила, в зависимости от назначения, отличаются разной толщиной. Самый тонкий профнастил обозначается буквой «С», и предназначается для облагораживания стен, а также, в качестве кровельного материала при сплошной или частой обрешетке, а также в случаях, когда существует вероятность небольших снеговых нагрузок.

Самый толстый профнастил предназначается для конструкций, которым необходимо обеспечить повышенную нагрузочную способность. Он обозначается буквой «Н», при этом он способен противостоять большим ветровым и снеговым нагрузкам. Выпускается также, универсальный профнастил, с маркировкой «НС». Отличается средними характеристиками, поэтому может использоваться в широких технологических целях.

Как правило, после буквы стоят еще и цифры, которые обозначают высоту волны в миллиметрах. Для обустройства крыш в основном используются профлисты с высотой волны, не меньше 20 мм.

Профиль, который имеет более мощную нагрузочную способность, отличается более сложным контуром волны, а также большим количеством бороздок.

Тип покрытия

Несмотря на внешнюю сложность, цена одного и того же вида может заметно отличаться. Все дело в том, что разные производители используют разные технологии производства, а также разные материалы. Защитное покрытие может изготавливаться, как на основе цинка, так и с добавлением алюминия. Комплексное, алюмоцинковое покрытие было разработано не так давно, поэтому считается более революционным. Такое покрытие более долговечное, по сравнению с обычным цинковым.

Долговечность и надежность покрытия зависит еще и от типа прокатки, с целью формирования волн. Как правило, используется холодная прокатка и прокатка с эмульсией. Холодная прокатка осуществляется на специальном дорогостоящем оборудовании, поскольку задача состоит еще и в том, чтобы сохранить защитное покрытие в целостности. Поэтому листы профнастила, изготовленные по такой технологии, стоят дороже.

Прокатка с эмульсией предполагает смачивание листа специальной жидкостью (эмульсией) и только после этого направляются на оборудование, формирующее волны. В обязательном порядке перед отправкой листов в печь для обжига, чтобы закрепить защитное покрытие, листы необходимо высушить. Если этого не сделать, то такие листы быстро теряют свои защитные свойства и ржавеют. К сожалению, процесс ржавения заранее предугадать невозможно, поэтому остается надежда на то, что производитель не нарушал технологию производства. Профнастил, изготовленный на основе данной технологии, стоит дешевле.

Существуют также различные покрытия из полимеров, выполненных на основе:

• Полиэстера. Покрытие может быть, как глянцевым, так и матовым. Несмотря на тот факт, что покрытие на основе  полиэстера самое дешевое и самое пластичное, оно имеет достаточно хорошие защитные свойства и длительное время сохраняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет блестящих свойств и выглядит, как бархатистый. Такая поверхность образуется в результате применения другой технологии, а также использования более толстого слоя. К тому же, это покрытие имеет большую устойчивость к механическим усилиям.
• Пластизола. Подобный тип поверхности, хотя и имеет повышенную устойчивость к агрессивным воздействиям, он плохо противостоит ультрафиолету. За пару лет покрытие, изготовленное на основе пластизола, практически полностью выцветает.
• Пурала. Это материал, изготовленный на основе полиуретана, с добавлением полиамида и акрила. Характер покрытия более однородный, а срок его службы не менее 10 лет, без изменения цвета. Недостаток подобного покрытия – его высокая стоимость.
• ПВДФ. Это состав, полученный при смешивании поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но оно того стоит, так как долго служит даже в агрессивной среде. Идеальное использование – это морские побережья. Существует его замечательная особенность: материал самоочищается. При малейшем дождике поверхность подобного строительного материала начинает блестеть, как новая.

  

Для обычных условий подойдет профнастил, изготовленный на основе полиэстера, поскольку он обладает хорошим соотношением цены к качеству.

Монтаж листов профнастила

Монтаж листов профнастила имеет свои особенности. Чтобы кровля оказалась качественной, необходима обрешетка, которая монтируется перпендикулярно листам профнастила. Каркас, в виде обрешетки, выполняется с шагом, не больше 60 сантиметров. Для монтажа обрешетки используются обрезные доски-дюймовки, толщиной 25 мм. Листы укладываются по направлению снизу вверх, с перекрытием в одну волну. При монтаже на крышу, следует обратить внимание на размер крайних полочек. Более короткие полочки должны находиться внизу, а более длинные полочки перекрывают более короткие полочки. В процессе монтажа необходимо контролировать, чтобы листы монтировались без зазоров. Если не проследить за этим фактором, то в зазоры может попасть влага.

Если на кровле вмещается больше, чем один ряд, то листы следует укладывать с перекрытием, величина которого зависит от угла ската кровли. Чем больше угол наклона, тем меньший заход на соседний лист необходимо делать.

Современное изготовление листов профнастила позволяет по заказу изготовить лист, который перекроет всю кровлю от конька до свеса. Максимальная длина листа может достигать максимум 12 метров. Несмотря на такие особенности, подобные листы сложно укладывать, даже при наличии помощников, тем более что работы приходится выполнять на высоте. Зато один цельный лист выполняет защитные функции на все 100 процентов, по сравнению с несколькими листами, уложенными на крыше. Как правило, рано или поздно, но подобный фактор сыграет свою негативную роль.

         Правила крепления листов профнастила

Во-первых, производители позаботились о том, чтобы крепление листов профнастила осуществлялось не так, как захочет каждый, а специальным крепежом. Специальный крепеж представляет специальные саморезы с резиновыми прокладками, которые устанавливаются под шляпки саморезов. Эти прокладки делают место крепления герметичным, поэтому влага вряд ли проникнет под шляпки саморезов. Как правило, саморезы окрашены в те же цвета, что и листы профнастила. На один метр квадратный необходимо от 5 до 7 точек крепления (саморезов). Не следует забывать, что саморезы понадобятся еще и для крепления дополнительных элементов кровли, таких как коньки, стыки и т.д.

Лист профнастила крепится к основанию обрешетки за счет нижней полочки волны, которая плотно прилегает к обрешетке. Длина саморезов зависит от толщины материала, с которого смонтирована обрешетка. Желательно, чтобы острые концы винтов не выступали с обратной стороны обрешетки. Если с обратной стороны обрешетки была установлена гидроизоляционная пленка, то острые концы винтов смогут ее повредить.

Технология крепления предусматривает соединение и крепление стыков, но, в данном случае крепление осуществляется непосредственно через волну, поэтому саморезы потребуются более длинные: все зависит от высоты волны. Главное, что производитель все предусмотрел, и выдумывать ничего не придется.

Обработка листов

Как правило, при обустройстве кровли, не обходится без обработки (подрезки) листов профнастила. В этом случае возникает вопрос, чем же резать эти листы? Можно воспользоваться ножницами по металлу или электрическим лобзиком. Да, это медленно и мучительно, но других вариантов нет. Есть еще вариант – это болгарка, но ее лучше не применять. Она хотя и позволит намного быстрее справиться с данным процессом, но в результате действия высокой температуры в местах среза нарушается защитный слой. Это приводит к тому, что в этих местах листы начнут ржаветь.

Технология монтажа

После осуществления всех подготовительных работ, приступают к монтажу элементов водосливной системы, в которую входит элемент кровельной системы – капельник. Край изоляционной пленки должен находиться поверх капельника. Капельник, вместе с изоляционной пленкой крепится с помощью саморезов и уплотняющих прокладок.

В целом, порядок монтажа зависит от того, каким будет чердачное помещение – теплым или холодным. Если чердак холодный, то последовательность монтажа следующая:

• Сначала на стропила монтируется паро-гидроизоляционный материал, который не должен пропускать пары из жилища к кровельной системе, а влага, просочившаяся под кровельный материал, не должна попасть на чердак. Этот материал крепится с провисанием, начиная снизу по направлению вверх, с перекрытием каждой полосы сантиметров на 15. Стыки необходимо закрепить между собой с помощью скотча.

  

• Для крепления мембраны к стропильным ногам используются деревянные планки. Планки создают необходимый зазор, поскольку паро-гидроизоляционная мембрана не должна касаться кровельного материала.
• После этого начинается этап монтажа обрешетки, используя для этого доску 100х25 мм. Доска прибивается перпендикулярно стропильным ногам с шагом 50-60 см. В верхней части стропильной системы прибивается 2 доски подряд, так как здесь предполагается крепление коньковых элементов. Это же самое необходимо сделать в нижней части, так как здесь предусматривается крепление капельников.
• Заключительный этап – крепление листов профнастила к обрешетке.

Если предполагается иметь теплый чердак, то порядок монтажа несколько иной. Количество операций будет следующим:

• Чтобы утеплить чердак, со стороны чердака монтируется обрешетка, которая будет удерживать утеплитель.
• К обрешетке, так же со стороны чердака устанавливается пароизоляционный материал, а затем можно крепить отделочные материалы.
• Со стороны крыши пространство, полученное в результате монтажа утеплителя, между стропильными ногами также заполняется утеплителем. Желательно, чтобы это был теплоизоляционный материал, который не боится влаги.

  

• Поверх утеплителя монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана. Технология монтажа такая же, как и в первом варианте, когда чердак холодный. Главное условие – это формирование необходимых зазоров: провисание – 2,5 см и плюс 2 см вентиляционного зазора. Если необходимо, то прибиваются к стропилам дополнительные рейки для получения необходимых зазоров.
• Монтируется обрешетка.
• Крепятся листы профнастила.

Проблемные участки кровли

Как правило, любой тип крыши имеет проблемные узлы, образованные в местах стыков частей кровельной системы. Крепление водостоков – это один из сложных элементов крыши, который требует особого внимания и соблюдение технологии монтажа. К сожалению, существует еще ряд сложных узлов, о которых следует позаботиться особо.

Конек: установка и герметизация

Поскольку профнастил быстро нагревается и так же быстро охлаждается, то неминуемо возникает конденсат, поэтому подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться. Монтируя листы профнастила, в их верхней части необходимо оставлять зазор в несколько сантиметров, чтобы воздух не задерживался и свободно уходил, унося с собой пары влаги.

Продаются специальные коньковые элементы с вентиляцией, хотя при установке обычных коньковых элементов, получается достаточное количество отверстий для вентиляции. Эти отверстия образуются за счет наличия волн, а их величина зависит от высоты волны. На свесе, где прибивается фронтальная доска, также есть такие же отверстия. Как правило, воздух движется снизу вверх через подкровельное пространство. Очень важно позаботиться о том, чтобы отверстия внизу оказались свободными (как и вверху), для свободного перемещения воздушных потоков.

Естественно, что, чем больше зазоры, тем лучше вентиляция, но здесь имеется еще одна проблема. Через большие зазоры в подкровельное пространство могут попадать осадки и всевозможный мусор, который со временем ухудшает процесс вентиляции. Такая ситуация диктует некоторые варианты предотвращения действия подобных факторов. Для этого ранее, на высоте в 2/3 от высоты зазора наносится слой герметика. Подобная технология не лишена недостатков, так как работы проводить неудобно, да, и уменьшается вентиляционный зазор, что не сулит в дальнейшем ничего хорошего. В настоящее время данная проблема решена за счет уплотнителя для профнастила. Уплотнитель изготавливается из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесных материалов. Этот элемент кровельной системы прекрасно «дышит», но не пропускает осадки и мусор. Как правило, такой уплотнитель повторяет форму листов профнастила, а также выпускается в виде универсальной ленты, которая просто прижимается в проблемных местах.

Уплотнитель либо крепится за счет герметика, за счет клея или за счет двустороннего скотча. Воздух циркулирует свободно, а осадки и мусор остаются на наружном слое, которые либо испаряются, либо вымываются теми же осадками.

Оформление свеса профлистом

Подшить свес можно любым строительным материалом, но почему бы не пошить его профнастилом тем более, если остаются остатки. Даже, если остатков нет, на это уйдет немного профлистов, хотя дополнительные профильные элементы все же понадобятся. Достоинство такого оформления заключается в его долговечности. Чтобы осуществить задуманное, к фронтальной доске крепится специальный профиль. В паз этого профиля вставляется профнастил, нарезанный на полосы необходимой длины (ширины). Второй край полос из профиля крепится к доске, прибитой к концам стропильных ног. Место крепления закрывается двумя капельниками. Один крепится в нижней части, чтобы закрыть нижнюю часть доски, а второй – в верхней части. На второй капельник укладывается в последствии край гидроизоляционного материала.

В случае наличия и установки системы водостока, крепежные элементы монтируются после крепления нижнего капельника, а верхний капельник крепится после установки всех элементов крепления водостока.

Места примыкания профнастила к стене

Кровля, в силу своей специфичности и уникальности своей формы, что встречается не так часто, может примыкать к стене другого сооружения. В основном встречаются простые формы крыш, но не редкость – сложные постройки. В таком случае, необходимо позаботиться о том, чтобы в местах примыкания не было протечек. Имеется возможность воспользоваться двумя вариантами, которые хотя и незначительно, но отличаются между собой. В первом и во втором случае применяются разные планки, но назначение у них идентичное.

В первом случае используется угловая планка, размерами 150х200 мм, при этом к стене эта планка крепится короткой полочкой, а длинная полочка должна находиться на крыше. Крепежные элементы используются в зависимости от материала стены. Место примыкания планки к стене герметизируется с помощью силиконового герметика. Планка также крепится к кровле, при этом крепежные элементы устанавливаются на гребне волны. Обязательно применение специальных саморезов с герметизирующими прокладками. Их длина зависит от высоты волны, с учетом толщины материала обрешетки.

Второй вариант характеризуется определенной сложностью, так как в стене придется делать штробу (углубление). В это углубление вставляется конец планки, который загнут под углом в 45 градусов. Имеется в виду конец одной из полочек, так как она не просто угловая, но еще и с загибами. Планка может иметь одинаковые по величине полочки, только одна полочка на конце имеет загиб в 90 градусов, а вторая – в 45 градусов.

Проход для трубы

Существует еще одна проблема, организация отверстий для дымохода и для вентиляции. Трубы могут быть круглой или прямоугольной формы.

Существуют специальные стальные или фартуки из полимера, верхняя часть которых выполнена в виде конуса, а нижняя часть представляет юбку, выполненную из эластичного материала, который может принимать любую форму, если на него воздействовать извне. Чтобы фартук принял форму кровельного материала, можно воспользоваться обычным или резиновым молотком. Все места примыкания фартука к листам профнастила герметизируются.

Горловина также фиксируется: если она из металла, то с помощью хомута, а если из полимера – возможно крепежа и не понадобится, так как она с усилием находит на трубу. Иногда трубу приходится смазывать мыльным раствором, иначе насадить горловину на трубу никак не получается. И все же для надежности, место стыка лучше промазать силиконовым герметиком.

Если труба прямоугольной формы, да еще и выложена из кирпича, то здесь все намного сложнее. Как правило, приходится из листов металла вырезать отдельные элементы, а затем эти элементы закрепляются так, чтобы надежно закрыть стыки. К тому же, места примыкания элементов к самой трубе, необходимо тщательно герметизировать.

The post Кровля крыши профнастилом своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.