Виниловая плитка для пола: конструкционные особенности

Виниловая плитка или плитка ПВХ для пола появилась на рынке строительных материалов не так давно. Эту плитку можно сравнить с качественным линолеумом, поэтому ее еще называют линолеумной плиткой, хотя ее технология изготовления имеет ряд отличий, в том числе и формой выпуска. Этот строительный материал может быть представлен в виде прямоугольников или квадратов, а также иметь клеевое основание или не иметь. Эта плитка характеризуется еще одним названием – это LVT (Luxury Vinyl  Tile) плитка. Из прямоугольников и квадратов можно создать различный рисунок на полу, что зависит от индивидуальных предпочтений каждого потребителя.

Форма выпуска считается достаточно удобной, поэтому изделие начало быстро завоевывать строительный рынок напольных покрытий. Ее укладка достаточно простая. А также экономичная с точки зрения остатков, так как стоимость плитки сравнительно не маленькая и отвечает уровню стоимости коммерческого линолеума. Благодаря простоте укладки и экономичности укладки, так как при укладке линолеума остается на много больше остатков, а также в ее высоких эксплуатационных показателях кроется основной секрет  растущей популярности данного вида напольного покрытия.

Конструкционные особенности заключаются в том, что плитка ПВХ состоит из винила и смолы в комплексе со стабилизаторами, пластификаторами, а иногда и наполнителями, чтобы плитка отличалась уникальным внешним видом или специфичными характеристиками. Эти компоненты прессуются  при нагреве, поэтому готовое изделие не только прочное, но и пластичное, а также гибкое.

Виниловая плитка представлена несколькими слоями, такими как:

• Двумя основными слоями.
• Пленкой с рисунком.
• Защитного прозрачного слоя из ПВХ материала.
• Износостойкого полиуретанового слоя.

  

Различают два вида виниловой плитки – виниловую плитку и кварц виниловую плитку. Кварц виниловая плитка более дорогая, так как в ее составе присутствует кварц, который делает плитку более износоустойчивой.

Разновидности

Существует ПВХ плитка с самоклеящейся основой, а также плитка обычная, для укладки которой придется покупать клей. Виниловая плитка укладывается на ровное и прочное основание встык, что позволяет достичь прекрасного результата, обеспечивающего визуальную монолитность напольного покрытия.

Существуют также виды плиток, которые имеют специальные виды замков, как механические, так и клеевые. Благодаря наличию таких замков, достигается также монолитность покрытия, но при этом плитка не имеет жесткого соединения с основой. В результате получается «плавающий пол».

Виниловая плитка имеет классификацию по прочности на истирание, как и линолеум:

• Класс 23-31 предназначается для помещений, которые посещает небольшое количество посетителей. Этот вид ПВХ плитки можно назвать бытовым, поэтому она наиболее дешевая. Ее толщина не больше 2-х мм, при этом у нее достаточно тонкий защитный слой. Эта плитка не предназначается для помещений, в которых применяется мебель на колесиках.

  

• Класс 32-42 может быть рекомендован для помещений. Которые эксплуатируются достаточно интенсивно. Толщина плитки от 2-х до 2-х с половиной миллиметров, при этом толщина защитного покрытия достаточная для того, чтобы выдержать мебель, в том числе и на колесиках. Прекрасно подходит для использования, как в обычных квартирах, так и в частных домах. Толщина защитного слоя не меньше 0.3 миллиметра: чем толще, тем лучше.
• Класс 43 отличается супер устойчивым к эксплуатации покрытием, поэтому область применения этой плитки представлена производственными помещениями или заводскими цехами.

Следует отметить, что любой из классов характеризуется тем, что имеется широкий выбор, в зависимости от фактуры и цвета. Кроме этого, имеются фактуры и цвета, имитирующие натуральные материалы в виде камня, древесины и т.д., с наличием декоративных элементов, а также их отсутствия. В основном доминирует прямоугольная форма, при этом с различными длинами сторон, а также плитка квадратной формы. Прямоугольная ПВХ плитка в основном характеризуется наличием фактуры и окраса под дерево, поэтому легко можно легко получить рисунок деревянного пола. А вот квадратная плитка в основном выпускается в однотонных тонах, но из этих квадратов легко собираются интересные напольные рисунки, в виде напольных панно.

Выбирая плитку того или иного класса, следует обращать внимание на толщину защитного покрытия. Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит плитка. Для дома или для квартиры оптимальными считаются такие показатели: толщина защитного слоя около 0.3 миллиметра, при толщине плитки около 3-х миллиметров.

Достоинства и недостатки ПВХ плитки

Напольное покрытие, полученное в результате укладки виниловой плитки, обладает рядом достоинств. К плюсам следует отнести:

• Простая укладка, доступная для непрофессионалов, несмотря на ее разновидность. В процессе укладки не обязательно из помещения выносить всю мебель, а достаточно ее сосредоточить на одной половине помещения. А затем переместить на другую половину помещения, на которой уже уложена плитка.
• Высокая прочность защитного покрытия.
• Легкость в уходе, а также герметичность покрытия. Не следует переживать, если вода пролилась на пол. Напольное покрытие моется с применением любых моющих средств.
• Поверхность приятная на ощупь и по ней приятно ходить. Даже в мокром состоянии плитка не считается скользкой, а в холодное время года она создает впечатление теплой поверхности. Ее можно положить в ванной комнате. Так как она более комфортная по ощущениям.
• Обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками, несмотря на тот факт, что она укладывается на поверхность без какой-либо подложки. В комнате, с таким напольным покрытием достаточно комфортно.
• В случае падения на пол различных предметов, от них не остается никаких следов.

  

Практически все владельцы подобных напольных покрытий считают. Что виниловая плитка является идеальным вариантом для решения различных проблем, связанных с характеристиками напольных покрытий. Следует отметить, что эти владельцы до этого имели напольные покрытия в виде ламината, линолеума, керамической плитки т.д., поэтому им было с чем сравнивать.

Существуют также и негативные отзывы, в виде таких заключений:

• Поскольку покрытие сравнительно новое, поэтому трудно представить, как оно поведет себя в долгосрочной перспективе.
• Сравнительно высокая стоимость, особенно плитки на основе кварца.
• Покрытие представляет изделие из не натуральных материалов, что расходится с современными требованиями.

На самом деле, это неплохой вариант для любого вида помещения.

Процесс укладки

Несмотря на то, что виниловая плитка не требует особых навыков укладки, точность укладки никогда не помешает. Самое главное, это точно и ровно уложить пару начинающих рядов, так как дальнейшая укладка будет зависеть от этой точности. Следует отметить, что технология укладки во многом зависит от разновидности плитки.

Наличие инструментария

Укладка ПВХ плитки не требует уникального инструмента, поэтому некоторые из них можно легко найти у каждого хозяина.

Потребуется такой набор инструментов:

• Метровая, желательно стальная линейка. Чтобы линейка не скользила по плитке, с ее обратной стороны следует наклеить полоску двустороннего скотча, присыпав его пылью любого происхождения, чтобы он не клеился слишком сильно.
• Канцелярский нож со сменными лезвиями. Лучше иметь надежный мощный нож, чтобы он не смог поломаться в процессе работы.
• Если плитку предполагается клеить, то понадобится зубчатый шпатель, с мелкими зубьями треугольной формы. Обычный зубчатый шпатель не подойдет.
• Обычная рулетка.
• Бумажный скотч, шириной до 5см, причем понадобится несколько рулонов, если используется плитка с самоклеящейся основой.
• Притирочный брусок, в виде бруска из дерева, оббитого войлоком, ковролином или несколькими слоями жесткой ткани.

Неплохо, если в хозяйстве имеется строительный фен, так как в сложных местах придется подгонять плитку, которая лучше режется в разогретом состоянии.

Как отрезать плитку ПВХ

Обработка виниловой плитки в основном заключается в том, чтобы отрезать ее вдоль или поперек. Проще работать, когда необходимо сделать разрез, который не будет стыковаться с плиткой. Чтобы разрезать плитку, достаточно взять канцелярский нож и с усилием провести по поверхности плитки. В местах разреза плитка легко сгибается, после чего она легко дорезается этим же ножом.

Если требуется сделать точный и ровный разрез, придется воспользоваться линейкой, проводя с усилием по плитке ножом несколько раз.

Подготовка основания

Качественное покрытие для пола можно получить лишь в том случае, если плитка укладывается на ровное, прочное и сухое основание. Основание может быть бетонным, деревянным на основе фанеры или ДСП плит, а также в виде стяжки любого происхождения.

Что касается стяжки на основе песка и цемента, то в некоторых случаях это основание не обладает достаточной прочностью. В таком случае следует залить полы само выравнивающейся смесью, что сможет обеспечить высокое качество укладки виниловой плитки.

Если основание деревянное, на основе каких-либо плит, необходимо позаботиться о том, чтобы элементы крепления были втоплены в деревянное основание, а отверстия прошпаклеваны, как и стыки между листами. При этом следует напомнить, что листы следует укладывать с зазорами, чтобы обеспечить момент теплового расширения. В качестве шпаклевки лучше воспользоваться акриловой шпаклевкой, которая обладает достаточными эластичными свойствами и к ней хорошо пристает клей. Если основание деревянное, наилучший вариант состоит в том. чтобы на такое основание положить плитку на основе замков, чтобы получился «плавающий пол». Такой подход дает гарантии в том, что плитка не поднимется, если где-то нарушена технология укладки виниловой плитки на подобный вид основания.

Очень важно, чтобы последний этап подготовки основания включал пропитку основания соответствующим грунтом. Грунтовка улучшает процесс адгезии плитки к основанию, что сделает пол достаточно прочным.

Не менее важно, чтобы основание было сухим, а его влажность находилась в пределах 5 процентов. Влажность измеряется специальным прибором, которого в хозяйстве может не оказаться. В таком случае поступают следующим образом: на основание наклеивается отрезок полиэтилена с помощью скотча и оставляется на сутки. Через сутки полиэтилен снимается и проверяется на ощупь на наличие конденсата. Если полиэтилен сухой, то можно считать основание подготовленным к укладке виниловой плитки.

Способы укладки и разметка

Способов укладки множество, но, если нет опыта укладки, лучше ориентироваться на простые варианты. Если используется прямоугольная плитка с имитацией древесины, следует укладывать плитку со смещением. Причем смещением произвольным, но не менее чем на полтора десятка сантиметров. Такой способ хотя и простой, но он позволяет минимизировать недостатки, так как стыков практически не видно. Кроме этого, этот вариант достаточно экономный и позволяет использовать практически все отрезки, полученные в результате подрезки плитки в конце каждого ряда. Естественно, если этот отрезок не меньше полутора десятков сантиметров. Если смещение стабильное, то оно позволяет выделить рисунок, но и стыки становятся более очевидными.

Как правило, использование такого варианта предполагает размещение плитки длинной стороной параллельно длинной стены помещения. Если плитка квадратная, ее укладку лучше начать с центра помещения, для чего необходимо найти центр помещения. После этого, вдоль стен проводят параллельные линии, на которые и придется ориентироваться при укладке. Особенно тщательно укладываются первые два ряда. Что касается остальных вариантов, то они непростые и придется подсчитывать количество плиток, исходя из конкретного узора на полу.

Какой клей лучше

Естественно, что на любой клей виниловую плитку наклеить не возможно, поэтому производители выпускают специальный клей для виниловой плитки. Следует отметить, что имеется два состава – это клей и фиксация. О том, что представляет клей, знают практически все, а вот, что такое фиксация – лишь немногие. Состав для фиксации не высыхает полностью до твердого состояния, поэтому на плитке остается тонкий слой, как на скотче. В результате, такое основание позволяет в любой момент отклеить плитку, приклеив на это место новую плитку, например, если плитка была повреждена. Достоинство метода заключается в том, что плитку можно отклеить через достаточно длительный промежуток времени, выраженный годами. Кроме этого, плитка не сдвигается в горизонтальном направлении, но отклеивается, если ее потянуть за край по направлению вверх.

Какой из способов лучше выбрать, зависит от предпочтений каждого хозяина. Самое главное, чтобы клей не оказался подделкой и предназначался для подобных работ.

Технология укладки виниловой плитки на клей

Как было сказано ранее, основание должно быть прочным и сухим, а также чистым. На это основание наносится тонкий слой клея, после чего слой разравнивается с помощью зубчатого шпателя. Не следует сразу наносить клей на несколько плиток, достаточно нанести для укладки двух плиток. Слой клея после разравнивания не должен содержать проплешин или излишков клея. Равномерное распределение – это залог успеха. Далее следует ориентироваться на инструкцию по применению клея: если инструкция требует, то необходимо некоторое время подождать, чтобы клей подсох. Если в инструкции таких требований нет, то плитка укладывается сразу после нанесения слоя клея.

Первый ряд выкладывается строго по нарисованной линии. При нанесении клея следует быть осторожным, иначе замазанная линия может сыграть негативную роль в дальнейшей работе. Положив плитку, по ней следует провести рукой, чтобы выгнать излишки воздуха. После этого, на уложенную плитку можно наступить ногой, уложив рядом следующую плитку. Края плитки плотно подгоняются друг к другу, а затем плитки фиксируются с помощью малярного скотча. В результате, у плиток нет возможности сдвинуться по отношению друг к другу. После этого можно приступать к укладке следующих плиток. Укладывая второй ряд, плитки придется крепить между собой с помощью скотча не только вдоль, но и поперек.

Уложив пару рядов плитки, приступают к окончательному их выравниванию. Для этого берется прижимной брусок и с помощью него притирается уложенная плитка. Если придерживаться технологии, то плитка окончательно выравнивается прижимным валиком, весом 50 килограммов. Естественно, что в домашних условиях о таком валике не имеет смысла даже говорить, поэтому можно найти эффективную замену. После укладки виниловой плитки, ее можно простучать резиновой киянкой, что улучшит качество приклеивания.

Уложив и выровняв первые два ряда плитки, можно приступать к дальнейшей укладке. При этом не важно, с какой стороны будут продолжены работы. Главное, чтобы придерживаться технологии укладки, выгоняя лишний воздух любым доступным способом.

Фиксировать плитку с помощью скотча желательно, так как время полного высыхания клея составляет трое суток. За этот период времени плитка может местами разойтись, после чего будут видны стыки.

Плитка на самоклеящейся основе

Технология укладки плитки практически одинаковая, несмотря на наличие самоклеящегося слоя. Разница лишь в том, что не придется наносить клей на основу, но зато придется в каждой плитке снимать защитную пленку. После этого плитка укладывается на свое место и прижимается рукой, после этого следуют остальные стандартные процедуры, как и в случае с плиткой, не имеющей самоклеящегося слоя.

Кроме этого, нет необходимости в фиксации плиток с помощью скотча. Субстанция вещества такая, что плитку трудно сдвинуть с места после приклеивания. Очень важно укладывать плитку в такой последовательности: сначала плитка стыкуется с предыдущей плиткой, после чего она постепенно опускается, чтобы под плиткой осталось как можно меньше воздуха.

Виниловая плитка с замками

Существует виниловая плитка с механическим замком и с клеевым замком, но от этого технология укладки не отличается.

Разница в укладке состоит в том, что ПВХ плитка с замками укладывается не с центра комнаты, а от стены, при этом замки должны быть направлены внутрь помещения. Первый ряд монтируется так, чтобы между плиткой и стеной оставался зазор в несколько миллиметров. Чтобы сформировать зазор, достаточно использовать любой материал соответствующей толщины.

Если применяется плитка с клеевым замком, сначала стыкуются торцы плиток, а затем стыкуется замок по длинной стороне. После этого планки опускаются, а края плиток проглаживаются. При этом следует проверять надежность соединения замков.

В следующем видео можно ознакомиться с процессом укладки виниловой плитки на пол с механическими замками.

На следующем видео демонстрируется принцип укладки ПВХ плитки с самоклеящимися замками. Соединение получается достаточно надежным, как и все напольное покрытие.

В заключение

Несмотря на то, что ПВХ плитка появилась не так давно, она все же пользуется спросом, хотя в последнее время хозяева стараются отдавать предпочтение натуральным строительным материалам. Стоит сразу же отметить, что натуральные строительные материалы или изделия на их основе, стоят достаточно дорого, поэтому вариант с ПВХ плиткой можно в наше время считать сравнительно дешевым вариантом. Кроме этого, плитка ПВХ может быть использована в таких условиях, в которых неразумно использовать строительные или отделочные материалы на натуральной основе.

Достоинство такой плитки заключается в том, что ее укладка не требует серьезных профессиональных навыков, а это означает, что на специалистах можно сэкономить, хотя не всегда это оправдано. В любом случае придется осуществлять подготовительные работы, причем достаточно качественные, которые без специальных навыков осуществить достаточно трудно. Как правило, подготовительные операции занимают намного больше времени, по сравнению с самим процессом укладки плитки.

Несмотря на некоторые негативные качества, эта плитка идеально подходит для обустройства полов производственных площадей, гаражей, складов и т.д. За такими поверхностями легко ухаживать и они не боятся различных сред эксплуатации. Поэтому такая плитка может оказаться идеальным вариантом для помещений, которые используются в химической промышленности им других помещениях научного характера, где проводятся всевозможные опыты. Другими словами, ее применение может оказаться достаточно обширным.

The post Плитка ПВХ для пола first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Характер основания

Выбирая подобный отделочный материал для укладки на пол, сразу же появляется вопрос, на какое основание его можно класть и насколько ровным должно быть это основание. Вопрос возникает из-за того, что не всем хочется подготавливать поверхность, так как это дополнительные затраты. Линолеум допустимо укладывать на любой тип поверхности, а вот без подготовительных работ никак не обойтись, поскольку подобное напольное покрытие укладывается на ровное, чистое и прочное основание. Линолеум отличается тем, что его укладка занимает меньше времени, по сравнению с подготовительными операциями. Случаи довольно редкие, когда без подготовительных операций линолеум укладывается на поверхность, заменив им старое напольное покрытие. Как правило, приходится выравнивать основание с применением песчано-цементного раствора и самовыравнивающихся смесей или с использованием древесно-стружечных плит (ДСП, OSB и других). В данном случае, многое зависит от характера основания.

Бетонные и деревянные полы

К сожалению, нам в наследство досталось жилье, качество постройки которого желает быть намного лучше, поэтому вряд ли ответственный хозяин будет укладывать линолеум на старую стяжку без ее выравнивания. Как показывает практика, приходится полностью либо избавляться от старой стяжки, либо поверх старой делать новую, по всем правилам. Естественно, что избавиться от старой стяжки полностью и залить новую – это весьма затратно, хотя в таком случае появляется возможность укладки теплоизоляционного слоя, что многие и делают. Если уж делать, то делать с ориентацией на будущее.

Линолеум допустимо укладывать и на деревянное основание, если оно сухое, без каких-либо признаков повреждения древесины плесенью или грибком. Главное, чтобы напольное покрытие легло на основании герметично, не допуская проникновения влаги. При наличии швов, их сваривают, хотя в последнее время выпускается линолеум различной ширины, что позволяет укладывать его в наших квартирах без швов, поэтому проникновение влаги практически исключается. Конечно, если квартиру затопят соседи, то вряд ли удастся избежать попадания влаги. Как следствие, древесина под линолеумом начнет гнить, если ее не высушить.

Если пол сделан правильно, то есть с наличием вентиляции, то он вряд ли начнет терять свои свойства. В крайнем случае, пол можно обработать антисептиками, тогда вообще не стоит беспокоиться.

При наличии на деревянном полу щелей, следует помнить, что со временем они проявятся на линолеуме, поэтому придется от небольших щелей избавиться за счет шпаклевки, после чего поверхность шлифуется. Если щели слишком большие или пол неровный, то поверх деревянного основания укладывается листовой материал, на основе ДСП, МДФ или OSB. В любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы листовой материал монтировался ровно, не повторяя рельефа старого покрытия, иначе подобное выравнивание не имеет никакого смысла.

Как правило, перед тем как укладывать листовой материал, под него монтируется обрешетка. Чем меньше шаг обрешетки, тем надежнее покрытие. Очень важно, чтобы стыки этого материала не оказались висячими в воздухе, иначе основание будет играть, чего нельзя допустить.

Любой листовой материал укладывается с разбежкой швов, по методу кирпичной кладки, что делает основание прочнее и надежнее. Между листами необходимо оставить небольшие зазоры, которые следует заполнить эластичной мастикой. Как вариант, эти швы можно запенить, а после застывания пены, ее срезают заподлицо с основанием.

Укладка линолеума на старое покрытие

Как правило, перед тем как постелить на пол новое покрытие, старое покрытие удаляется, после чего осуществляется подготовка основания. Зачастую, удаление старого покрытия связано с рядом проблем, поэтому стараются новый линолеум уложить на старое покрытие. Конечно, если старое основание неровное и невозможно скрыть небольшие дефекты, то лучше не переводить деньги. Линолеум допустимо уложить на такие старые основания, как старый линолеум, деревянный паркет или поверхность, облагороженную кафельной плиткой. Главное, чтобы не было сколов, вмятин или бугров, которые невозможно заделать с помощью шпаклевки или других строительных материалов.

Больше всего для этой цели подходит основание, покрытое старым линолеумом. Если на таком основании имеются бугры в виде вздутий, то в них лучше проделать небольшие отверстия, после чего в это отверстие залить немного клея и прижать. Даже, если поверхность не проблемная, после укладки сверху еще одного слоя линолеума, получается слишком мягкая поверхность. Под ножками различной мебели могут образоваться существенные углубления.

Перед тем, как укладывать линолеум на паркет или на деревянный пол, следует определить его качество и при необходимости сначала монтируется листовой материал.

Стоит ли клеить линолеум

Линолеум – это напольное покрытие, которое можно приклеить к основанию или положить без применения клея. В основном, как показывает практика, линолеум укладывается без клея, поскольку процесс укладки линолеума с клеем весьма трудоемкий и требует высокого профессионализма. На самом деле, если его положить грамотно, то никакой клей не нужен, тем более что наши квартиры не отличаются большими площадями, что очень важно.

Чем больше площадь основания, тем больше вероятность того, что поверхность может взяться буграми в результате колебаний температуры. Необходимо учесть еще один фактор, что клеится линолеум на абсолютно ровную поверхность, иначе на покрытии будут заметные малейшие неровности. Приклеив напольное покрытие, отклеить его уже не получится без полной потери материала. Если линолеум не приклеен, то его можно заменить в любой момент, тем более в случае механических повреждений, чего не скажешь о приклеенном линолеуме. Его трудно клеить, но еще труднее снять, чтобы заменить.

Следует также не забывать, что линолеум клеится не местами, а полностью, что и делает этот процесс весьма непростым и без навыков справиться весьма сложно, а испортить отделочный материал достаточно просто.

Используемые клеевые составы

В первую очередь следует определиться с тем, на что планируется клеить линолеум. При небольшой площади поверхности линолеум можно приклеить с помощью двустороннего скотча. Крепление получается достаточно надежным, но в случае существенных колебаний температуры могут появиться, хотя и небольшие, горбики. Поэтому лучший вариант – это использование клея.

Возможны два варианта крепления линолеума на основание:

• Применение клея, вроде клея ПВА, который обеспечивает жесткую связь напольного покрытия и основания. Различают мокрое приклеивание и сухое приклеивание.
• Применение составов, которые фиксируют напольное покрытие без жесткой связи с основанием по типу скотча. Состав наносится на основание, а после высыхания, появляется липкий слой, который удерживает линолеум.

В случае, когда напольное покрытие жестко приклеено к полу, смена напольного покрытия связана с рядом трудностей. Во втором случае напольное покрытие можно снять и постелить новое, причем сделать это допустимо не один раз.

Способ фиксации

Способ нежесткой фиксации линолеума применяется для укладки бытового и полукоммерческого линолеума. Составы, которые для этого используются, стоят дороже обычных клеящих составов, если сравнивать цены за 1 литр, но расход подобных смесей намного меньше. В связи с этим фактором, способ фиксации в конечном итоге намного лучше, если посмотреть с любой стороны. Для фиксации применяются такие составы:

• Homakoll 186 Prof считается универсальным составом-фиксацией, который позволяет несколько раз менять (переклеивать) гибкие напольные покрытия.
• Fobo 541 Eurofix Anti Slip – это состав, который предназначается для фиксации материалов с виниловой или битумной подложкой, при этом основание может быть и не впитывающим.

  

• Fobo 545 Polaris – это фиксирующий состав, который может использоваться, как в жилых, так и в общественных помещениях со средней нагрузочной характеристикой.
• Arlok 39 предназначается для фиксации любых типов напольных покрытий, в том числе и для линолеума.

Существуют и другие составы, тем более что каждый день появляются новые изделия. Покупая тот или иной продукт, следует внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы состав подходил для конкретных условий работы.

Клеящие составы для линолеума

Следует сразу же заострить внимание на том, что современные технологии не позволяют использовать неопреновый клей, поскольку его использование приводит к появлению на поверхности рыжих пятен. Этот клей допустимо применять лишь для укладки мармолеума, который изготавливается на основе природных компонентов.

Качественно приклеить линолеум к основанию можно, если использовать такие марки клеящих составов:

• Forbo 522 обладает высокими клеящими способностями при укладке на пол рулонных напольных покрытий. Возможно его применение в различных типах помещений, в том числе и в помещениях с подогревом полов, а также в помещениях, где много мебели на роликах. Клей наносится с помощью зубчатого шпателя.
• Полином 105 предназначается для приклеивания бытового и полукоммерческого линолеума, у которого может отсутствовать основание или присутствовать, на основе вспененных материалов. Наносится на поверхность также с помощью зубчатого шпателя.

  

• Боларс Linoleum Fix можно считать универсальным средством, позволяющим жестко прикрепить к основе любые виды линолеумов, а также для полов с подогревом.

Экономный вариант связан с использованием клея ПВА или Бустилата-М. Главное, чтобы основание было прочным и ровным. Перед укладкой линолеума, такой клей разводится в воде в соотношении 1:1, после чего этим составом покрывается (грунтуется) основание. После полного высыхания наносится клей, а затем раскатывается линолеум.

Приклеивание стыков линолеума

Чтобы надежно соединить стыки линолеума, лучше воспользоваться специальным клеем, который еще называется «холодной сваркой для линолеума». Такой клей продается в небольших тюбиках с острыми носиками. Состав из тюбика выдавливается непосредственно в шов. Состав такой, что он растворяет края линолеума, после чего заполняется шов, создавая герметичное и надежное соединение стыков.

Как правило, применяется два типа составов:

• Состав типа «А», который предназначается для склеивания свежеуложенного напольного покрытия.
• Состав типа «С» предназначается для ремонтных работ, поэтому с его помощью можно отремонтировать напольное покрытие, уложенное ранее.

  

Естественно, что при укладке линолеума следует воспользоваться составом типа А. В любом случае, перед использованием следует внимательно прочитать инструкцию, поскольку существует множество изделий с различными характеристиками.

Важный момент! При недостатке опыта работы с холодной сваркой для линолеума, лучше заранее потренироваться, используя обрезки напольного покрытия. В противном случае стыки могут получиться не очень привлекательными, тем более, если они находятся на видном месте.

Следует не забывать о том моменте, что составы для склеивания стыков линолеума выделяют вредные вещества до того момента, пока он не высохнет. Чтобы в жилом помещении не скапливались токсичные компоненты, необходимо обеспечить место работы хорошей вентиляцией. Для этого достаточно открыть окна и двери, но работать лучше в перчатках и в респираторе.

Укладка линолеума своими руками

Чтобы самостоятельно уложить линолеум и в дальнейшем не столкнуться с рядом проблем, необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Во-первых, придется постараться, чтобы качественно подготовить основание. Основание должно быть ровным, сухим и чистым, без пыли и различных пятен неизвестного происхождения. Если этого не сделать, то со временем все изъяны придется увидеть своими глазами, так как они проявляются на поверхности линолеума – такой он уж этот материал.

Во-вторых, перед тем, как его клеить или монтировать плинтуса, это напольное покрытие должно «вылежаться», как минимум пару суток и лишь затем можно приступать к дальнейшим работам. Как правило, после его «вылеживания» приходится подгонять его по размерам заново. Без такой коррекции вся работа может пойти насмарку.

Как и чем обрезается (подгоняется) линолеум

Линолеум – это напольное покрытие, которое легко режется любым острым инструментом, то ли ножом, то ли ножницами. Наиболее оптимальный вариант – это острый нож, а лучше, если это нож специальный, у которого лезвие не гнется. В основном пользуются строительным ножом со сменными лезвиями, причем лезвия такие, что часть его можно удалить, если оно затупилось. Естественно, что пользоваться таким ножом, не имея опыта, непросто, поэтому очень просто испортить напольное покрытие, обрезав лишнее.

В первую очередь следует раскатать линолеум так, чтобы его края находили на стены. Желательно, чтобы стыки не резались, а если имеется рисунок, то он должен совпадать, иначе место стыка будет заметным.

Начинается подгонка линолеума с углов и для начала осуществляется черновая подгонка, если местами приходится много отрезать. Не следует стремиться сразу же отрезать столько линолеума, сколько необходимо. Окончательная подгонка осуществляется после того, как линолеум «вылежится». Обрезая линолеум, следует помнить, что линолеум то суживается, то расширяется, в зависимости от температуры, поэтому нужно оставлять между напольным покрытием и стеной зазор, величиной до 1 см. Если кто-то страдает на точность и ему жалко отрезать лишний сантиметр, то в ближайшее время он воочию увидит, насколько это ошибочно.

Процесс приклеивания линолеума

В основном, если площадь помещения небольшая, линолеум укладывается без использования клея. В таком случае не следует крепить линолеум, как некоторые мастера советуют крепить его по периметру на двусторонний скотч. Линолеум должен свободно перемещаться в результате действия температуры. Если его закрепить по периметру, тогда возникает вопрос, зачем оставлять зазоры.

Если запланировано приклеивание, то здесь придется хорошо потрудиться, действуя следующим образом. Напольное покрытие необходимо скрутить наполовину его длины, после чего на пол, с помощью шпателя, наносится слой клея. В случае наличия стыка отступают сантиметров 30 и на это место клей не наносится. Выждав определенный промежуток времени, которое указано в инструкции, линолеум раскатывается и прижимается.

По технологии, линолеум приживается специальным валиком, вес которого достигает 50 килограммов. С помощью такого валика с ручкой, удается избавиться от пузырьков воздуха, обеспечив качественный процесс адгезии. Естественно, что такой валик не всегда окажется под рукой, поэтому берется пластиковая гладилка, которая применяется при оклейке тяжелых обоев, и с ее помощью осуществляется процесс приклеивания линолеума. Если фантазия работает, то для подобных целей можно сделать простое приспособление из дерева, обернув его войлоком или другим материалом, обеспечив безопасное скольжение.

По такой же технологии приклеивается вторая половина рулона. Наши комнаты по площади скромные, поэтому в основном обходятся цельным листом линолеума, без стыков. В таком случае, можно говорить о том, что укладка линолеума завершена и остается только ждать, когда клей высохнет.

Работа со швами

В случае, когда не удается избавиться от швов, с ними придется поработать. Самый простой способ заключается в том, что шов закрывается Т-образной планкой из металла, которая крепится с помощью обычных винтов или с помощью дюбелей, если основание прочное, из бетона. Этот метод нельзя назвать эстетичным, но крепление получается надежным. Как правило, такой тип крепления применяется, если линолеум стыкуется в дверном проеме.

С помощью клея «холодная сварка для линолеума» можно получить достаточно эстетичное соединение. В первую очередь избавляются от излишков материала на стыках. В основном, при укладке линолеума стараются, чтобы на стыках оказались излишки материала, чтобы отрезать одновременно два отрезка линолеума. Это очень важно, поскольку иначе получить незаметный стык не получится. В любом случае необходимо воспользоваться длинной ровной рейкой или правилом.

Поскольку вдоль шва клей не наносится, то эти части линолеума следует приклеить по такой же технологии. После полного высыхания клея можно приступать к следующему этапу.

Следующий этап связан с применением специального состава, который расплавляет материал, из которого изготовлен линолеум, поэтому работать следует очень аккуратно – мельчайшая капля на линолеуме оставит заметное пятно. Чтобы никаких случайностей не было, на шов наклеивается малярный скотч, а затем разрезается по шву. Затем:

• Берется тюбик клея и открывается, после чего на тюбик накручивается специальная насадка с тонким носиком.
• Носик (игла) вводится в шов, после чего его содержимое выдавливается с небольшим усилием так, чтобы на малярном скотче появилось пятно клея. Остается только не спеша заполнить весь шов от начала и до конца. Главное, чтобы выдавливалось на всем протяжении одинаковое количество клея.
• После этого нужно выждать минут 15 (сколько сказано в инструкции) и снять скотч с излишками клея.

  

При правильной работе стыки получаются практически незаметными. Естественно, что необходимо определенное время для полного затвердения состава. После этого можно смело говорить о том, что произведена качественная укладка линолеума.

The post Как стелить линолеум своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Как работает теплый водяной пол

Чтобы получить подобные полы, необходимо воспользоваться системой труб, по которым прокачивается теплая вода. В основном трубы монтируются на этапе формирования стяжки, хотя существуют и сухие системы. Любой из этих вариантов предполагает применение труб небольшого сечения, которые укладываются под напольное покрытие или вмуровываются в стяжку.

Область применения

Как правило, подобная система отопления применяется в частных постройках, поскольку в многоэтажных домах, особенно возведенных в советские времена, довольно сложно реализовать подобную технологию. Несмотря на это, многим удается это сделать, хотя шансов на то, что система будет эффективно работать, совсем мало, тем более при наличии централизованной системы отопления. К тому же, в таких условиях вряд ли удастся получить соответствующее разрешение от управляющей компании на монтаж и подключение подобной системы.

В некоторых постройках начали делать 2 системы отопления: радиаторную и для теплых полов, поэтому никакого разрешения на монтаж водяного теплого пола не требуется. В таких постройках система гидравлической подачи теплоносителя рассчитана и на применение теплых полов.

Технологические аспекты

В первую очередь необходимо ознакомиться с принципом работы теплых водяных полов, а также с их элементами, обеспечивающими необходимый режим работы.

Регулирование температуры

Чтобы получить комфортную температуру пола, порядка +27 градусов, необходимо иметь температуру теплоносителя не больше 45 градусов. Температура свыше +28 градусов не считается комфортной, как и более низкая, не дающая положительного эффекта.

Если говорить о централизованной системе отопления, то температура теплоносителя несколько выше и составляет порядка 60-65 градусов. Конденсационные газовые котлы более экономичные при низких температурах, поэтому их допустимо подключать непосредственно к теплым водяным полам.

Если применяются другие типы котлов, то в такую систему необходимо включать узел подмеса, который предназначается для подачи к горячей воде котла более остывшей воды из обратного трубопровода. Подобная схема теплого пола показана на рисунке ниже.

Система работает следующим образом. Вода нагревается котлом, после чего она поступает на термостатический клапан, который и регулирует температуру теплоносителя. Если температура выше требуемого значения, то он открывается и происходит смешивание охлажденной воды из обратного трубопровода и нагретой воды, поступающей из котла.

На рисунке видно, что перед циркуляционном насосом имеется перемычка, с установленным на ней двух- или трехходовым клапаном. С помощью этого клапана осуществляется смешивание двух теплоносителей, за счет чего происходит регулирование температуры.

Работой клапана управляет термостат, который установлен сразу же за циркуляционным насосом. Если температура водяного потока соответствует заданной, то термостат закрывает клапан, а если она выше, то клапан открывается и в теплоноситель начинает поступать вода из обратки.

Распределение по контурам

После этого нагретая вода до нужной температуры поступает на гребенку, которая распределяет теплоноситель по контурам. Гребенка устанавливается в том случае, если контуров несколько. В случае, когда теплый пол смонтирован только в одном помещении и имеет только одну петлю из труб этот элемент не обязателен. Если теплые полы смонтированы в нескольких помещениях, то без гребенки не обойтись. Ее еще называют коллектором теплого пола и состоит этот узел из двух труб, одна из которой подключена на подаче, а вторая – на обратке. К этим трубам подключаются все входы и все выходы соответствующих контуров теплого пола.

При монтаже теплого пола в нескольких помещениях, должна быть возможность отдельного регулирования температуры каждого контура. Это необходимо, поскольку каждая комната имеет определенное назначение, а во-вторых, каждый контур может иметь свою длину, а это означает, что каждый из них передает различное количество тепла. К тому же, в зависимости от расположения комнаты, каждая из них требует для нагрева разное количество энергии. Это характерно для угловых квартир, в которых не одна, а две, а то и 3 стены контактируют с улицей. Как правило, такие комнаты более холодные, по сравнению с теми, стены которых являются общими для 2-х или для 3-х квартир. Естественно, что присутствие гребенок с термостатами значительно повышает общие затраты на приобретение оборудования для теплых полов.

Существуют различные типы терморегуляторов: одни регулируют температуру воздуха в комнатах, а другие – температуру пола. И те и другие воздействуют на управляющие элементы, установленные на гребенках. Управляющие элементы, в зависимости от характера сигнала, выдаваемого терморегуляторами, уменьшают или увеличивают объемы теплоносителя, подаваемого в систему отопления.

В случае появления нештатной ситуации, когда перекрывается подача теплоносителя на все контуры, предусмотрен байпас, иначе вода в котле может закипеть, что может вывести котел из строя, хотя все котлы имеют защиту от перегрева. Наличие байпаса позволяет части теплоносителя миновать систему отопления. Это позволяет обезопасить котел от аварийных ситуаций.

Один из вариантов системы представлен на видео ниже.

Монтаж теплого водяного пола

Любая система теплого водяного пола состоит из таких основных элементов, как трубы, а также технологии их фиксации. Как правило, пользуются двумя способами:

• Сухим способом, с применением дерева и полистирола, которые составляют основу, на которую укладываются трубы. Чтобы тепло распределялось более равномерно, трубы также укладываются равномерно, в специально предусмотренные для этого пазы. После этого сверху труб укладывается жесткий материал, вроде фанеры, ОСП, ГВЛ и т.д. Твердое основание служит для укладки напольного покрытия любого происхождения.

  

• Мокрым способом, что связано с укладкой системы труб в стяжку. Технология состоит из нескольких слоев. Первый слой – это утеплитель с системой фиксации труб, второй слой представляет саму систему отопления и третий слой – это стяжка. Напольное покрытие укладывается непосредственно на стяжку. Желательно предусмотреть слой гидроизоляции, чтобы не затопить соседей снизу. Для большей надежности, в стяжку можно вмонтировать армирующую сетку. Более надежной получится вся система, поскольку армирование предупредит растрескивание стяжки, что, в свою очередь, обезопасит систему отопления от повреждения. Не следует игнорировать наличие демпферной ленты, которая должна присутствовать по периметру помещения, а также в местах стыковок двух контуров.

  

Ни ту, ни другую систему нельзя назвать идеальной, хотя укладка труб в стяжку, считается более оптимальным вариантом, поэтому, большинство предпочитает именно такую технологию.

Выбор системы

При выборе системы, необходимо проанализировать ряд факторов. Сухие системы более затратные по средствам, но они позволяют намного быстрее их эксплуатировать. Их использование более предпочтительное по ряду причин.

Первая и основная причина – это вес всей системы. Система отопления, вмурованная в стяжку, отличается значительным весом, поэтому не все конструкции способны выдержать такой вес. Толщина стяжки может достигать не меньше 6 см, а это значительный вес. Кроме этого, на стяжке может быть уложена плитка, которая не отличается легкостью, тем более, если она предназначена для укладки на пол. Если нет уверенности в том, что конструкция выдержит подобную нагрузку, от «мокрого» варианта лучше отказаться, отдав предпочтение варианту «сухому».

Вторая причина связана с ремонтопригодностью системы. Любая система может выйти из строя в любой момент, как бы качественно ее ни монтировали. Несмотря на то, что теплые полы укладываются без стыков и соединений, они иногда лопаются из-за малейшего брака или повреждаются в результате ремонтных работ или других манипуляций. Если лопнула или повредилась труба в стяжке ее отремонтировать очень сложно, поскольку придется разбивать стяжку, а это порой не просто. Естественно, что после ремонта, данное место считается наиболее подверженным различным механическим нагрузкам.

Теплые полы в стяжке не рекомендуется включать до того момента, как стяжка полностью высохнет, а это около 30 дней.

Если стяжка уложена на деревянный пол, то это само по себе является настоящей проблемой. Деревянное основание, да еще под воздействием высокой температуры, а тем более при нарушении технологии, быстро придет в негодность, обрушив в любой момент всю систему.

Причины достаточно весомые, поэтому в определенных случаях лучше отдать предпочтение сухим технологиям, а если проблему решить самостоятельно, то такая технология может оказаться не такой и затратной, как кажется. Наиболее затратным элементом являются пластины из металла, но и их не проблематично сделать самому. Лучше, если в качестве материала для изготовления, будет использован алюминий. Проблема заключается лишь в том, чтобы выгнуть металл так, чтобы получились пазы для укладки труб.

Вариант монтажа системы теплого пола на основе полистирола, выполненного по «сухой» технологии, представлен в видео.

Элементы теплого водяного пола

Теплый водяной пол в стяжке пользуется большой популярностью, поскольку он обладает высокой теплоотдачей, а это означает, что у него более высокий КПД. Нагретая стяжка до определенной температуры, длительное время способна сохранять тепло, если она сделана по всей технологии. Главное, это знать, какие материалы для такого пола нужны и в какой последовательности их монтировать. На рисунке ниже представлена схема теплого водяного пола в стяжке.

В первую очередь следует провести подготовительные работы, которые направлены на то, чтобы выровнять основу, поскольку утеплитель лучше уложить на ровное основание для большей эффективности. Как правило, основу представляет черновая стяжка, после чего начинается формирование всех слоев теплого пола. Естественно, после полного высыхания черновой стяжки.

Процесс состоит из таких технологических этапов:

• По периметру помещения фиксируется демпферная лента, которая представляет полосу теплоизоляции. Ее назначение, предотвратить передачу тепла от пола на стены, поэтому крепится она по периметру к стенам. Второе назначение связано с компенсацией температурного расширения теплого пола со стяжкой при нагревании. В качестве ленты можно использовать кусочки пенопласта, толщиной не больше 1 сантиметра или специальную ленту. Возможны и другие варианты, так как их немало.
• Следующий этап заключается в укладке на основание (черновую стяжку) теплоизоляции, на основе пенополистирола с плотностью до 35 кг/м квадратный. Этот материал более предпочтителен, поскольку способен выдерживать значительные механические нагрузки, а также обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, несмотря на дороговизну. Если использовать более дешевый пенопласт, то он обладает рядом недостатков.

• Толщина этого слоя зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать: региона, характеристики материала, этажа, конструкционных особенностей постройки и т.д.
• Желательный элемент системы – армирующая сетка с ячейками 50х50 мм. Особенно это актуально при значительных площадях. Сетка крепится к трубам с помощью специальных пластиковых скоб.
• Затем заливается стяжка по маякам, чтобы получить ровную поверхность. Толщина стяжки над трубами – не больше, но и не меньше 3-х см. Поверхность должна быть ровной настолько, чтобы можно было уложить любое напольное покрытие.
• На идеально ровное основание укладывается напольное покрытие. Главное, чтобы его можно было применять в системах теплых полов.

Технология обустройства теплого пола не содержит проблематичных этапов, поэтому, доступна для любого желающего иметь у себя дома теплые полы в одной или в нескольких комнатах.

Особенности труб и их схемы укладки

Трубы считаются основным элементов теплых полов, поэтому к их выбору следует отнестись со всей ответственностью. В основном используются полимерные трубы и значительно реже, особенно в наше время – металлопластиковые. Такие трубы характеризуются высокой технологичностью, а также долговечностью. При этом они имеют один весьма существенный недостаток, связанный с низкой теплопроводностью. Совсем недавно появились гофрированные трубы из нержавеющей стали, у которых достаточно высокая теплопроводность.

Как правило, диаметр труб составляет 16-20 мм, а их укладка осуществляется по одной из схем, представленных на рисунке ниже.

Укладка змейкой считается самой простой, но не очень эффективной, поскольку змейка имеет значительную длину и температура носителя на выходе значительно ниже, по сравнению с температурой на входе. Несмотря на это, эту особенность можно использовать по назначению, начиная укладку с той зоны, для которой важен более интенсивный обогрев.

Двойная змейка и спираль лишены такого недостатка, но их укладка более сложная. Перед началом укладки лучше нарисовать схему, чтобы не запутаться, где вход, а где выход.

Характер стяжки

Для заливки стяжки применяется самый обычный раствор, на основе песка и цемента, марки М-400 или М-500. Если используется готовый бетон, то его марка должна быть не ниже М-350.

Несмотря на это, здесь имеется один нюанс. Это связано с тем, что обычные «мокрые» растворы набирают свою прочность в течение 1 месяца, при этом включать теплые полы не рекомендуется. Если начинать сушить стяжку принудительно, то могут появиться трещины, которые способны порвать трубы. В данном случае, наилучший вариант – это применение полусухих стяжек, в которых присутствуют различные добавки, повышающие пластичность раствора, а незначительное количество влаги уменьшает время вызревания раствора. Такой раствор можно приготовить самому, если приобрести готовые добавки, а можно использовать готовые смеси, но они обойдутся значительно дороже, хотя мороки с ними значительно меньше.

В заключение

Теплые полы – это решаемая задача для любого желающего, которые хотят жить в комфортных условиях. Если это небольшое помещение, то проблема небольшая, а если хочется сделать такое отопление во всех помещениях (жилых), то придется изрядно повозиться, применив различные типы укладок, чтобы система отопления работала с высокой эффективностью.

Естественно, что «мокрые» технологии не всем нравятся и этому есть множество причин, но они зачастую более экономичные, как по средствам, так и по затратам энергии. Вполне очевидно, что деревянные системы (сухие), не отличаются высокой теплоотдачей, а это означает, что для получения оптимальной температуры на поверхности необходимо поддерживать более высокую температуру теплоносителя. Если говорить о системах отопления, замурованных в стяжку, то это наиболее эффективные системы, тем более, если в качестве напольного покрытия используется плитка для пола. Именно поэтому, полы с подогревом делают в ванных комнатах, на кухне, в прихожей, но ни в коем случае в других комнатах, если в качестве напольного покрытия применяется ламинат, например. В таких комнатах лучше сделать утепленные полы, используя различные теплоизоляционные материалы, даже в том случае, если основанием служит стяжка.

The post Водяной теплый пол своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

В связи с вышесказанным, в первую очередь следует качественно подготовить основание, иначе после укладки ламинат может начать скрипеть, прогибаться, а зачастую доходит и до того, что приходят в негодность замки.  Основание, на которое укладывается ламинат, должно быть прочным, чего возможно достичь благодаря заливке цементно-песчаного раствора (стяжки), при этом необходимо дождаться, чтобы основание стало прочным хотя бы на 50 процентов.

Существуют дома, особенно старые, которые имеют деревянные полы. Их желательно удалить полностью, после чего делаются полноценные полы по всей технологии, с засыпкой, с гидроизоляцией, с черновой и чистовой стяжкой и т.д. Некоторые хозяева отдают предпочтение теплым полам, поэтому система отопления монтируется перед нанесением слоя раствора. Проблема лишь в том, что теплые полы предполагают использование специальных сортов ламината, устойчивых к нагреву. Следует учитывать и тот факт, что к.п.д. таких полов достаточно низкий. Если деревянные полы на протяжении длительного термина эксплуатации не потеряли своих качеств, то их можно выровнять с помощью листов фанеры, после чего делается укладка ламината.

Выравнивание деревянных полов – это довольно трудоемкая операция, которая потребует много терпения. Необходимо позаботиться о том, чтобы все работы были выполнены строго по уровню и не было выступающих частей. Благо, все неровности легко удаляются с помощью рубанка. Листы фанеры крепятся к основанию с помощью саморезов, при этом, листы следует укладывать в шахматном порядке.

В результате, часть стыков смещается, что позволяет нагрузке распределяться более равномерно, при этом не следует листы плотно стыковать друг к другу. В зависимости от влажности в помещении, листы могут смещаться друг по отношению к другу. Наличие зазоров не позволит в дальнейшем появиться перекосам или «горбам».

Такой способ выравнивания деревянных полов применяется довольно часто. Если работы выполнены качественно, то и ламинат будет служить длительное время.

Существующие подложки под ламинат

Перед тем, как начать укладывать ламинат, на подготовленное основание укладывается подложка. Подложка выполняет ряд очень важных функций. Во-первых, она обладает теплоизоляционными свойствами, а во-вторых, она поглощает шумы. В-третьих, она скрадывает те небольшие неровности, которые были допущены при подготовке основания. К тому же, подложка обладает амортизирующими характеристиками, более равномерно перераспределяя нагрузку.

Подложка выполняется из таких материалов, как:

• Пробка. За основу берется пробковая крошка, поэтому подложка прекрасно сохраняет тепло, а также поглощает звуки. Недостатком подобного вида подложки является тот факт, что она боится влаги, а также повышенных температур. В связи с этим, область применения такого типа подложки весьма ограниченная, поскольку никто не может гарантировать отсутствия «потопа» в квартире. Кроме этого, подобная подложка достаточно дорогая и не всем по карману, так как изготавливается из пробкового дерева, весьма редкого. В основном применяется при укладке паркетной доски.
• Битумно-пробковая, на основе из целлюлозы. При изготовлении такой подложки берется слой целлюлозы и пропитывается битумом, после чего основа покрывается тонким слоем мелких фрагментов из пробкового дерева. Считается, что такая подложка подходит для укладки ее на теплые полы, к тому же, она не такая дорогая, как пробковая.
• На основе вспененного полиэтилена. Эта подложка отличается устойчивостью против влаги, а также хорошими теплоизоляционными характеристиками. Она также устойчивая к действию бактерий и проста в применении. Выпускается рулонами и отличается невысокой стоимостью. На этом достоинства подкладки заканчиваются и начинаются ее недостатки. Подкладка со временем дает большую усадку и боится УФ-лучей. У нее незначительные показатели по звукоизоляции, а также малый срок службы. Как правило, такой тип подложки лучше использовать при укладке дешевого ламината, при недостатке денежных средств.

  

• На основе пенополистирола, который характеризуется большой плотностью, поэтому не дает усадки, так как хорошо держит форму. У пенополистирола отличные звуко- и теплоизоляционные данные. К сожалению, подложка из пенополистирола не подходит, если имеются теплые полы. Цена весьма демократичная, поэтому этот тип подложки в последнее время пользуется большим спросом. Выпускается в основном в виде плит, хотя встречается и в рулонах.
• На основе полиуретана и фольги. Применяется такая подложка в различных условиях эксплуатации, при этом характеризуется наилучшими показателями звуко- и теплоизоляции. Прекрасный вариант для укладки под дорогой ламинат, поскольку качество и срок службы такого напольного покрытия во многом зависит от качества подложки.
  

Особенности укладки подложки

Укладывать подложку начинают вдоль той стены, от которой планируется укладывать ламинат. При этом необходимо проконтролировать, чтобы подложка закрывала все пространство от стены до стены, с плотной стыковкой листов или ленты из рулона. Некоторые специалисты укладывают сразу всю подложку, скрепляя стыки скотчем. На самом деле в этом нет такой необходимости, поскольку подложку можно повредить, укладывая ламинат. Особенно это актуально по отношению к подложке из пенополистирола, которая отличается хрупкостью. Правильно уложенная подложка, даже без крепления никуда не денется из-под ламината, хотя некоторые специалисты считают по-другому.

Возможные варианты укладки ламината

Ламинат, так же, как и паркет, можно укладывать по-разному – вдоль помещения, поперек или под углом. В данном случае все зависит от личных предпочтений, хотя многие исходят из экономичности. Если положить ламинат под углом, то получится весьма оригинально, но зато получится много отходов, что с экономической точки зрения не оптимально. Считается правильным, если ламинат укладывать так, чтобы продольные швы были направлены по отношению к окну. В таком случае швы становятся менее заметными, хотя качественный ламинат практически не дает видимых швов.

В данном случае, больше внимания следует уделять смещению швов, поскольку от этого зависит качество и долговечность напольного покрытия. Считается, что поперечные швы каждого ряда ламината должны отстоять друг от друга на 40 см. Несмотря на это, специалисты укладывают ламинат, учитывая наибольшие нагрузочные места. Если есть места, где ламинат практически не нагружается, так как по нему никто не ходит годами, то такие рекомендации можно проигнорировать, но при этом не следует допускать совмещения поперечных швов. Для многих людей возможность экономии поставлена на первое место. Хорошо, если ламинат удается положить с минимальным количеством отходов.

Любая схема укладки должна учитывать данный фактор. Для начинающих можно порекомендовать смещение на половину доски – это наиболее просто и более надежно, хотя это может оказаться недоступным из-за размеров помещения. Если придерживаться этого правила, получается много отходов.

Существует еще один вариант укладки, когда каждый последующий ряд смещается на 1/3 длины доски. В результате, поперечные швы распределятся по поверхности в виде «лесенки». Если ламинат качественный, а значит дорогой, то минимальное смещение рядов может составлять не больше 15 см, что указывается на упаковке.

Пошаговая инструкция укладки ламината

Технология укладки ламината практически не имеет отличий в зависимости от качества или фирмы-производителя. Исходя из этого, технология укладки ламината состоит из таких этапов:

1. Первой укладывается подложка.
2. Подготавливаются клинья, толщиной до полутора сантиметров для создания технологических зазоров. Для этого можно воспользоваться кусками ламината.
3. Укладка начинается от одной из стен, лучше противоположной по отношению ко входу в помещение. Между стеной и ламинатом устанавливаются клинья. Это необходимо для того, чтобы ламинат мог, как бы плавать по подложке, не упираясь в стены.

   

4. Укладка осуществляется рядами, при этом все элементы надежно стыкуются между собой.
5. Первую доску и последнюю приходится подрезать, поскольку вряд ли удастся уложить ламинат без отходов. Особенно это касается последнего ряда. Ламинат следует подрезать с учетом зазора.
6. Как правило, укладывается ламинат с целой доски (1 ряд), после чего каждый последующий ряд смещается по отношению к предыдущему.
7. Очень важно правильно обрезать по ширине последний ряд ламината.

При правильных размерах и геометрии помещения, особых проблем с укладкой ламината не должно быть. В таких случаях ламинат укладывается практически без остатков. В случае неровных углов и отличии размеров стен, придется попотеть, поскольку резать придется много, как и много получится отходов.

Два метода укладки ламината

Выпускается ламинат с двумя типами замков, поэтому их способы укладки несколько отличаются. Различают замки типа «клик» (Click) и типа «лок» (Lock). Запутаться невозможно, поскольку на каждой упаковке указывается тип замка и рекомендации по укладке.

Замок типа «клик»: можно обойтись без молотка

Замки типа «клик» позволяют собрать ламинат поочередно, дощечка за дощечкой. Система названа так потому, что при соединении элементов можно услышать характерный щелчок, как следствие вхождения шипа в паз. Поэтому, такая система предполагает первоначальное соединение поперечных швов, а затем продольных. Процесс следующий:

• Перед соединением, элементы стыкуются между собой под углом в 45 градусов.
• Потребуется небольшое усилие, после чего элементы соединяются между собой.
• Соединенные элементы укладываются на основание.
• По такому принципу формируется весь ряд ламината.
• Следующий ряд формируется аналогичным образом, но при этом под углом в 45 градусов ламинат стыкуется продольными пазами.
• Каждая последующая доска сначала соединяется поперечным замком, а затем продольным.
• Чтобы замки защелкнулись, каждую доску следует приподнять на пару сантиметров.
• Таким образом, набирается каждый последующий ряд ламината.
• Как правило, такое соединение не требует особых усилий и допустимо обойтись без молотка.

Видео: укладка ламината с замками «клик».

Замок «лок» — вариант укладки ламината

Способ укладки отличается, хотя первый ряд собирается аналогичным способом, с помощью поперечных замков. При этом, каждая доска соединяется с предыдущей с помощью молотка. Чтобы не повредить замок, необходимо взять отрезок ламината с шипом и вставить его в замок, после чего, легкими ударами, доска соединяется с доской. Делается это весьма аккуратно, иначе имеется большая вероятность повреждения замка.

С такими замками удобнее сначала собирать ряды, а затем ряды соединять в одно целое.

Видео: как лучше укладывать ламинат с замками «лок».

Ламинат, независимо от типа замка и способов укладки, можно положить особенно качественно, если для этого использовать специальный клей, которым промазываются замки. Укладка получается достаточно герметичной, что предотвращает попадание излишней влаги в стыки.

Несмотря на это, недостаток такой укладки весьма очевидный, поскольку получается монолитное покрытие, не поддающееся разборке. Так что, если захочется заменить какую-то из досок, то это окажется невозможным.

Способы резки ламината

Чтобы порезать ламинат, достаточно воспользоваться:

• Электрическим лобзиком, что многие и делают
• Ручной дисковой пилой, что не совсем удобно.
• Ножовкой по дереву.

Для распила ламината необходимо выбирать острый инструмент, который практически не делает заусенцев. При этом нужно резать так, чтобы лицевая сторона лежала внизу, тогда заусенцы исключены вообще, если используется лобзик. Если резать приходится обычной ножовкой по дереву, то лицевая сторона должна «смотреть» вверх. Хотя, это не столь важно, как показывает практика, поскольку места отрезов всегда скрыты, то ли плинтусами, то ли другими декоративными элементами. Можно сразу сказать, что резать ламинат обычной ножовкой по дереву – это довольно архаичное занятие, которое не отвечает духу времени.

В заключение

Укладка ламината считается не столь сложным занятием. Гораздо сложнее выполнить подготовительные операции с выравниванием основы. От качества подготовительных операций зависит также и качество напольного покрытия, независимо от того, из чего оно сделано, в том числе и из ламината. Качество современных отделочных материалов позволяет легко с ними обращаться, поэтому с монтажом может справиться любой желающий. Это справедливо не только по отношению к ламинату.

The post Как стелить ламинат first appeared on Строительство и ремонт своими руками.