Особенности конструкции из гипсокартона

Гипсокартон характеризуется высокой степенью технологичности, поэтому имеется возможность сделать, как открытую систему подсветки, так и скрытую систему подсветки. Открытая подсветка характеризуется тем, что светильники либо видны полностью, либо частично, а скрытая подсветка отличается тем, что светильники не видны, а видно только их излучение. Использование гипсокартона позволяет осуществить такую задумку, сделав нижний уровень с полочкой, на которой размещаются осветительные приборы, при этом они частично закрыты и их не видно, если посмотреть снаружи.

В зависимости от того, насколько закрыта эта полочка, можно наблюдать силу освещенности этих светильников.

Как делается подобная полочка

Эту конструкцию в виде полочки можно назвать коробом. Для изготовления короба потребуются следующие материалы:

• UD-направляющие, которые закрепляются на потолке, а также на стене. Такой профиль потребуется еще и на место, где будет крепиться частично закрывающий светильники бортик.
• CD-направляющие, которые представляют несущий профиль большей прочности. Из этого профиля формируются стойки и перемычки, к которым монтируется гипсокартон.

  

В представленном на изображении варианте, полочка как бы висит, не опираясь ни на что. Подсветка не отличается особой тяжестью, поэтому гипсокартонная система легко выдерживает эту нагрузку. Те модели осветительных приборов, которые применяются в последнее время, отличаются небольшим весом, как и экономичностью, поэтому использовать лампы дневного света, например, не имеет никакого смысла. В последнее время используются экономичные лампы на основе светодиодов, которые также используются для изготовления светодиодных лент для подсветки.

Сделать короб допустимо по такой схеме: в данном варианте полочка крепится к удлиненным поперечинам. Первая конструкция, по сравнению с этой конструкцией не настолько надежная. Второй вариант, как более надежный, предполагает использование большего количества несущих профилей. На изображении ниже представлен подобный вариант организации двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой.

При монтаже одноуровневого варианта потолка, также допустимо реализовать схожую схему. Если первичный потолок не требует ремонта, то достаточно на нем смонтировать только короб, в зависимости от предполагаемой конфигурации подсветки. На фото ниже представлена такая конструкция. Остается только сформировать бортик, и зашить каркас гипсокартоном.

Достоинство гипсокартона заключается еще и в том, что он позволяет делать не только прямоугольные конструкции, а также конструкции с плавными линиями переходов. Естественно, что получит прямоугольную форму намного проще, по сравнению с получением изогнутых линий. Такой подход позволяет получать достаточно оригинальные по форме подвесные потолки.

Если расстояние до несущих стен сравнительно большое, то элементы конструкции приходится дополнительно крепить к потолку или к элементам предыдущего уровня. Для этого используются специальные подвесы.

Осветительные приборы

Подсветка – это не способ освещения помещения, а элемент декора, с помощью которого украшается помещение. В данном случае используется не прямой поток света, а рассеянное освещение, которое направляется на потолок, после чего оно отражается, и направляется в жилое помещение. Как правило, к основному освещению это лишь незначительная прибавка света. С помощью подсветки визуально поднимается потолок, таким образом, подсветка является одним из элементов интерьера. Освещение организуется с помощью дополнительных осветительных элементов, в виде точечных светильников, настенных бра или традиционных люстр.

Чтобы реализовать подсветку, допустимо использовать любые источники света. В последнее время в основном применяются:

• Светодиодные ленты.
• Дюралайт.
• Неоновые трубки.

Светодиодные ленты и дюралайт

Светодиодная лента представляет серию светодиодов, смонтированных в ленту. Их питание осуществляется с помощью источников питания на напряжение 12 и 24 вольта. Как правило, светодиодные ленты питаются с помощью преобразователя напряжения с 220 вольт на 12 или на 24 вольта. Производители изготавливают, как монохромные ленты, так и разноцветные ленты.

Монохромные ленты излучают один цвет, а разноцветные могут излучать комбинации различных цветов. Как правило, разноцветные ленты управляются с помощью пультов управления, хотя изменение цветов и оттенков может осуществляться в автоматическом режиме, с помощью специальных электронных схем управления. В некоторых моделях, могут изменяться, как цветовая гамма, так и интенсивность свечения.

Встречаются:

• Обычные ленты, которые лишены специального защитного покрытия, поэтому могут применяться только в сухих помещениях.
• С влагозащитным покрытием. Поверхность таких лент залита лаком, поэтому их можно использовать во влажных помещениях, вроде кухни или санузла.
• С влагостойким покрытием. В таких конструкциях светодиоды запаяны в трубку (прозрачную) из полимера. Такие изделия называются дюралайт и используются вне помещений, а также в аквариумах, бассейнах и т.д.

Выбирая тип подсветки, следует в первую очередь обратить внимание на условия эксплуатации. Независимо от конструкционных особенностей, светодиодные ленты имеют свои достоинства и свои недостатки.

К достоинствам светодиодных лент можно отнести:

• Экономичность в отношении энергопотребления. Несмотря на это, стоят такие ленты не дешево, поэтому есть о чем подумать, выбирая тип подсветки.

• Оптимальность температурных режимов работы. Так как светодиоды потребляют минимум электрической энергии, светодиодные ленты практически не греются, что очень важно.
• Большой срок эксплуатации. Срок службы подобных изделий исчисляется десятками тысяч часов, если их питать от специализированных источников электропитания.
• Сравнительно невысокая стоимость. Если взять во внимание все факторы, то соотношение экономичности, надежности и долговечности перекрывают большинство затрат.
• Простота в эксплуатации и монтаже. Чтобы установить такую ленту, достаточно с задней части снять защитную пленку, и наклеить ленту на поверхность. В крайнем случае, ленту допустимо «пристрелить» к поверхности для надежности.

Недостатками светодиодных лент считаются такие моменты, как качественная подготовка поверхности, иначе на потолке будут высвечены все изъяны. К недостатку следует отнести наличие преобразователя напряжения, которые имеют определенные размеры. Зачастую приходится подготавливать места для установки таких преобразователей.

Неоновые трубки

Это трубки из прозрачного гибкого материала, которые заполнены инертным светящимся газом. Яркость свечения можно изменять с помощью специального устройства, которое управляет работой неоновых трубок. Такие осветительные приборы рассчитаны на установку через каждые 5 метров. Каждая такая пятиметровая трубка потребляет около 100 ватт электроэнергии. При работе они не издают никаких шумов.

Работа неоновых трубок связана с тем, что для этого необходимо иметь повышающий трансформатор, так как неон зажигается при повышенном напряжении. Такой трансформатор с элементами управления следует размещать с таким же шагом, как и сами неоновые трубки. Не исключено, что они могут греться или издавать посторонние шумы. Наличие такого блока питания, наряду с хрупкостью всей системы (если трубки из стекла), делает эту подсветку невостребованной на таком рынке. Единственная ниша – это использование в промышленных целях для организации вывесок, рекламы и т.д.

В последнее время на рынке появились неоновые шнуры в комплекте с контроллером управления. Они могут работать даже от пальчиковых батареек. Чтобы подсветить потолок в жилище человека, мощности этих шнуров не достаточно, а вот подсветить какие-то детали интерьера, этих шнуров вполне достаточно.

Монтаж подсветки потолка по периметру

В представленном варианте первичный потолок просто шпаклевался, без монтажа гипсокартона, поэтому монтировался только короб по периметру. Высота короба составляет порядка 13 сантиметров, что для организации подсветки вполне достаточно.

Ширина короба составляет 0,35 метра. Выступающая часть достигает 18 сантиметров, а высота бортика составляет около 5 сантиметров. Естественно, что высота щели составляет 8 сантиметров.

В данном случае ступенька для подсветки организована без опоры. Поскольку предполагается использовать светодиодную ленту для подсветки, то нагрузки на ступеньку практически не будет.

В первую очередь нужно осуществить на потолке разметку с использованием рулетки и карандаша. Все линии прорисовываются с помощью длинной рейки или шнура. Поскольку ступенька выдвинута на 6 сантиметров, то подвесная конструкция будет заканчиваться (без учета ступеньки) на расстоянии 54 сантиметров от стены.

Прорисовывая закругления на потолке, их центры размещаются с учетом выступающей ступеньки, что позволяет более выразительно отобразить форму потолка.

По этим линиям следует закрепить направляющие профиля UD. Если потолки бетонные, то крепление осуществляется с помощью дюбелей, как и в данном случае, с шагом 50 сантиметров. Сверлить можно через металл, после чего вставляются дюбеля. При бетонных потолках можно использовать дюбеля-гвозди, забивая их с помощью молотка.

В местах закруглений, направляющие профиля крепятся после того, как их сгибают. Чтобы согнуть профиль, достаточно его в нескольких местах надрезать. После этого он крепится аналогичным образом, по контуру линии.

К направляющему профилю с лицевой стороны крепится полоска гипсокартона шириной 12 сантиметров, которая в дальнейшем послужит задней стенкой короба. Крепление осуществляется с помощью саморезов по металлу с шагом 10 сантиметров.

С обратной стороны гипсокартона из профиля CD устанавливаются вертикальные стойки. Их высота выбирается с учетом высоты короба, а также с учетом толщины гипсокартона.

Каждый отрезок профиля с нижней части подрезается так, что боковые стенки профиля удаляются с таким расчетом, чтобы можно было закрепить еще один направляющий профиль. Нижняя часть гипсокартонной полосы должна находиться на уровне с прикручиваемым направляющим профилем. Вертикальные стойки монтируются с шагом 40 сантиметров.

Следующий этап включает процесс крепления профиля ПНП к нижней части бортика. Этот профиль также крепится с помощью саморезов с шагом около 10 сантиметров.

После этого можно приступать к монтажу горизонтальных перемычек, которые понадобятся для крепления листов гипсокартона, а точнее отрезков листов гипсокартона. Этими отрезками будет закрываться короб с нижней части.

Горизонтальные перемычки должны соединять между собой два направляющих профиля. Один профиль закреплен на стене, а другой профиль в нижней части бортика. Учитывая тот факт, что листы гипсокартона имеют ширину 1,2 метра, то перемычки размещают с шагом 0.4 метра.

Следующий этап заключается в оформлении закруглений. Это достаточно сложгный этап, так как придется изгибать гипсокартон. Чтобы это сделать, берется полоска нужной ширины и длины (в данном случае ширина полоски 12 сантиметров). Длина полоски соответствует длине окружности (закругления). После этого полоска нарезается с шагом 5 см (поперек длины). Затем полоска ломается по нарезам, при этом фрагменты должны удерживаться на картоне.

В таком состоянии полоски крепятся к направляющему профилю, причем каждый фрагмент должен закрепляться отдельным саморезом: на каждый фрагмент — по саморезу. Очень важно, чтобы эти фрагменты не растрескались на более мелкие фрагменты.

С помощью уровня высота переносится на внутреннюю поверхность изгибов. Затем из отрезков несущего профиля монтируются стойки, при этом с двух сторон они подрезаются с избавлением от боковых поверхностей. Стойки одной обрезанной стороной заводятся за гипсокартон, после чего с помощью одного самореза крепятся к гипсокартону.

Затем берется отрезок направляющего профиля, и сгибается по контуру дуги. Чтобы согнуть профиль, его также нужно нарезать. Остается этот отрезок профиля закрепить с внутренней стороны гипсокартона, изогнутого по окружности.

Лишний гипсокартон можно отрезать, так как нижний край гипсокартона должен находиться на уровне закрепленного на гипсокартон профиля. Лишний гипсокартон можно отрезать специальной ножовкой для работы с гипсокартоном.

После того, как гипсокартон будет смонтирован, приступают к шпаклевочным работам. На этом этапе удобно шпаклевать, как потолок, так и основной бортик. Если короб зашить полностью, то выступающий низ и бортик будут мешать процессу шпаклевки.

После шпаклевочных работ можно приступить к окончательному монтажу гипсокартона, подшив короб снизу. Для этого отрезаются листы гипсокартона шириной 0.6 метра, которые крепятся к профилям снизу. Все работы с гипсокартонном обычные, и не требуют пояснения.

Чтобы зашить угловые части с закруглениями, лучше воспользоваться прямоугольными отрезками гипсокартона, закрепленными в углах подвесного потолка. После крепления, берется та же ножовка по гипсокартону, и гипсокартон обрезается по форме потолка.

Обрезая, следует обязательно прорисовать форму потолка, так как ножовка может обрезать лишнее.

Следующий этап заключается в креплении направляющего профиля сверху полочки, который затем послужит основой для крепления бортика, который закроет подсветку.

Крепление этих профилей не отличается от крепления предыдущих элементов. Закругленная часть крепится так же, но перед этим профиль выгибается по окружности, как и в предыдущих случаях.

Перед тем, как установить бортик, лучше закрепить светодиодную ленту, так как затем бортик создаст ряд неудобств. Светодиодная лента просто наклеивается в нужном месте, а для надежности в нескольких местах ее можно «пришпилить» к гипсокартону с помощью степлера.

В заключение, монтируется бортик, который изготавливается из отрезка гипсокартона шириной 5 сантиметров. Крепится бортик саморезами посередине, чтобы бортик не разломался в процессе крепления, так как гипсокартон достаточно хрупкий. В местах изгибов полоса из гипсокартона нарезается с шагом 5 сантиметров, после чего ломается. Фрагменты гипсокартона шириной 5 сантиметров должны остаться на обратной стороне картона. Затем фрагменты крепятся к профилю с помощью саморезов: на каждый фрагмент – один саморез.

В представленном варианте, чтобы потолок отличался привлекательным законченным видом, к бортику, а также к стыку, где соединяется потолок со стеной, приклеен потолочный плинтус.

Остается только все зашпаклевать, затереть, добившись ровной поверхности, а затем покрасить. После этого можно говорить о том, что потолок с подсветкой готов. Ах, да! Подсветку нужно еще подключить к электричеству, если перед этим не забыли протянуть все провода, как для подсветки, так и для основного освещения.

В следующем видео представлен еще один вариант подвесного потолка с подсветкой.

В этом видео показывается и рассказывается, как сделать монтаж двухуровневого потолка. Видео может оказаться полезным.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

The post Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Варианты исполнения

В случае расположения на балконе, сушилка может быть:

• Потолочной.
• Настенной.
• Напольной.
• Навесной.

  

Само расположение сушилки на балконе говорит о том, с какими особенностями монтажа придется столкнуться. Если говорить о навесных сушилках, то они не отличаются внушительными размерами, и рассчитаны на несколько веревок, а их длина не превышает одного метра, хотя встречаются более длинные модели, как видно на фото.

Эти сушилки оборудованы несколькими крюками подходящей величины, за счет которых сушилка цепляется за различные перегородки, вроде балконного ограждения. Этот вариант отличается мобильностью, так как сушилку можно расположить, как внутри помещения, так и снаружи. Главное, это найти место для хранения сушилки, оборудовав его специальными петлями.

Потолочная сушилка

Можно смело говорить о том, что потолочные модели наиболее практичные, так как для них не нужно определять места для хранения. Конструкция таких сушилок достаточно простая, так как состоит она из двух планок, к которым крепятся перегородки (веревки), на которые навешивается белье.

Существует два вида подобных сушилок:

1. Каждая планка крепится отдельно, независимо одна от другой. Каждая планка может регулироваться по высоте независимо одна от другой. Такие модели достаточно удобные в эксплуатации.

   

2. Модели, которые крепятся к потолку, как единое целое. Эти планки снабжены специальными телескопическими подвесами. Регулировка по высоте осуществляется одновременно для обеих планок.

Такая конструкция менее удобная, так как не позволяет осуществлять независимую регулировку по высоте. Если сушилку полностью загрузить бельем, то поднять одновременно всю массу белья достаточно непросто, если учесть, что сушилками пользуются в основном женщины.

Сушилки с независимым подвесом планок считаются более сложными в плане монтажа, хотя это не так. Существуют модели, которые изготовлены из стали, покрытой порошковой эмалью, из алюминия, а также из пластика. Естественно, что модели, изготовленные из стали наиболее надежные, а изготовленные из пластика – наименее надежные.

Настенные сушилки

Самая простая и самая распространенная настенная сушилка для белья. Она состоит из двух планок, закрепленных на противоположных стенах, к которым крепятся веревки. Бывают модели заводского изготовления, а также возможен вариант самостоятельного изготовления, когда вместо планок используются крючки, к которым крепятся веревки. Это самый простой и самый доступный вариант организации сушилки для белья на балконе.

Имеет смысл рассмотреть заводской вариант сушилки, со скручивающимися веревками. Сушилка состоит из двух частей. Одна из частей, в которой располагается скручивающий механизм, крепится на одну сторону балкона (лоджии), а вторая часть крепится к противоположной стороне балкона (лоджии). Вторая часть сушилки мобильная, так как ее можно убрать, когда белье высохло.

Если нужно белье повесить, мобильная часть вытягивается, и закрепляется на своем месте. Существуют и другие конструкции настенных сушилок для белья, по типу складных. Такие сушилки весьма удобные и практичные, если необходимо высушить небольшое количество белья. Раскладываются они сравнительно легко, достаточно потянуть за крайнюю планку. Складывается сушилка в обратном направлении, достаточно нажать на крайнюю планку, и сложить сушилку по направлению на стену. В результате на стене получается прямоугольная конструкция небольших размеров, которая занимает минимум полезного пространства.

Эти сушилки имеют ряд недостатков. Во-первых, когда сушилка сложена, на нее не удастся развесить белье. Во-вторых, нельзя выдвинуть несколько планок. Если выдвигать, то выдвигать сушилку полностью.

Откидные настенные сушилки обладают одним ценным качеством – они не загромождают полезное пространство. Такие сушилки состоят из рамы, внутри которой натянуты веревки, или расположены металлические прутья. Рама подвижная, поэтому ее в любой момент можно выдвинуть и закрепить в горизонтальном положении, чтобы высушить белье. Для самостоятельного изготовления, это самый простой вариант.

Если нужно высушить белье, рама приподнимается и фиксируется под любым углом специальными боковыми держателями, которые могут быть, как жесткими, так и гибкими.

Имеется еще один вариант настенной сушилки, когда кронштейн, к которому крепятся планки, фиксируется выше планок, на которых закреплены веревки. Такой вариант позволяет регулировать высоту подвеса веревок, независимо одна от другой.

Самое главное, это надежность крепления – чем больше точек крепления, тем больше вероятность того, что нагруженная мокрым бельем сушилка не упадет. Если это заводская сушилка, то не следует игнорировать отверстия для крепления, используя под крепеж все отверстия.

Напольные сушилки для белья

Как правило, напольные сушилки делают складными для экономии полезного пространства. Достоинство таких сушилок в том, что они мобильные и не требуют установки в каком-то конкретном месте или монтажа. В основном такие сушилки изготавливаются из тонкого металла, покрытого порошковой краской. Существуют модели, сделанные из нержавеющей стали, но они намного дороже. Встречаются модели из дерева, но они, как правило, самостоятельного изготовления, так как в торговых точках они практиче6ски не продаются.

Модели со складными ножками и откидывающимися боками можно приобрести практически в любом промышленном магазине. Встречаются не только простые изде6лия, но также изделия с электрическим подогревом. Внутри трубок подобных сушилок располагается нагревательный элемент, причем на ощупь при включенном электрическом подогреве температура умеренная, так что не повредит даже деликатным тканевым изделиям.

Бельевые сушилки с подогревом могут иметь локальный подогрев или подогрев по всей поверхности. При подогреве по всей поверхности эти сушилки потребляют больше электричества, хотя и не существенно, так как температура нагрева минимальная.

Существует множество моделей напольных бельевых сушилок, и это совсем неудивительно, так как они пользуются огромным спросом. Человек начал пользоваться сушилками с тех пор, как у него появилась одежда, хотя сначала это были примитивные варианты. Белье просто развешивалось в пределах досягаемости на различных приспособлениях естественного происхождения. С появлением жилища, человеку приходилось экономить полезное пространство, поэтому и появились напольные складные сушилки для белья.

Параметры выбора сушилок

Выбор типа сушилки, которую предполагается установить на балконе, зависит от некоторых параметров.

Такими показателями могут служить:

• Длина сушилки и количество стержней.
• Материал изготовления стержней.
• Материал изготовления кронштейнов.

Естественно, что сушилка для белья, изготовленная из нержавеющей стали наиболее надежная, но она и наиболее дорогая. Такие конструкции сушилок можно перепутать с сушилками, изготовленными из металла, покрытого хромом. К сожалению, некачественное хромирование подобных изделий приводит к тому, что хром со временем начинает отслаиваться и облетать. Сушилка из металла, покрытая порошковой краской, это хороший вариант, но, опять же, если не была нарушена технология покраски.

Комбинированный вариант, когда несущие элементы сушилки выполнены из металла, покрытого порошковой краской, а перемычки, на которые вешается белье – из пластмассы. Такие конструкции обладают оптимальными показателями цена/качество. Современные пластмассы обладают неплохими эксплуатационными характеристиками, и способны выдерживать существенные нагрузки. Следует отметить, что иногда пластмасса присутствует в местах, где повышенная нагрузка, поэтому такие модели лучше не приобретать. При выборе следует обращать внимание на то, как удобно будет пользоваться этой моделью сушилки. Чтобы высушить постельное белье, необходимо иметь стержни или веревки, длина которых не меньше двух метров. Это необходимо для того, чтобы сушить постельное белье, не складывая его: так оно просто быстрее высохнет.

Естественно, что чем больше по размерам сушилка, и чем больше на ней веревок (стержней), тем больше белья на ней поместится. С другой стороны, чем габаритнее сушилка, тем больше места она потребует для размещения.

В заключение

Еще каких-то полвека назад особых проблем с сушилками для белья для тех, кто проживал в многоэтажках, не существовало. У кого был балкон, проблема решалась просто. Брались две длинные металлические трубы, диаметром около двух с половиной сантиметров, с кольцами, и крепились так, что они выходили за пределы балкона. Между этими трубами натягивались веревки, которые крепились к металлическим кольцам. То есть белье сушилось за балконом.

По мере развития инфраструктуры, а также по ряду причин, когда начали запрещать подобные конструкции, наметилась проблема, которую решить было не так просто. Во-первых, не было такого разнообразия конструкций, которые можно было приобрести в магазине. Во-вторых, сушка белья внутри балкона требовала утепления балкона, а также защиты его от внешних воздействий, поэтому начались массовые ремонты не только квартир, но и балконов. Потребовалось некоторое время, чтобы производители сориентировались в данной ситуации, обеспечив рынок необходимыми моделями сушилок. Кто-то приобрел подходящую модель в магазине, а кому-то удалось решить данную проблему самостоятельно.

The post Сушилка для белья на балкон first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Определение закрытой системы отопления

Каждая система отопления характеризуется наличием такого элемента, как расширительный бачок, который необходим для того, чтобы поддерживать необходимый уровень теплоносителя в системе, независимо от температуры теплоносителя. Как известно, теплоноситель при повышении температуры расширяется, а при понижении температуры его объем уменьшается. Расширительные баки могут быть, как закрытого типа, так и открытого. В зависимости от этого, системы отопления могут быть, как открытыми, так и закрытыми.

В последнее время отдается предпочтение закрытой системе отопления, так как она может работать в автоматическом режиме. Кроме этого, в таких системах отопления допустимо использовать различные теплоносители, вроде антифриза, которые могут быстро испаряться из расширительных бачков, если они имеют открытую конструкцию. В таких системах давление поддерживается на оптимальном уровне постоянно. Кроме этого, разводка и эксплуатация имеет ряд других положительных моментов:

• Теплоноситель не контактирует с воздухом (с кислородом), который активизирует окислительные процессы внутри системы. Это позволяет увеличить срок службы отопительной системы в целом.
• Расширительный бачок допустимо установить в любом месте. Как правило, он монтируется рядом с котлом, хотя в современных газовых котлах имеется встроенный расширительный бачок. В открытых системах отопления расширительный бачок должен располагаться как можно выше, по отношению ко всей системе отопления, что связано с рядом неудобств.
  
• В закрытых системах имеется автоматическая система стравливания воздуха, поэтому появление воздушных пробок в системе исключено.

Закрытая система отопления считается не только более эффективной, но и более удобной. Единственный весомый недостаток системы – это ее энергозависимость, хотя качество энергоснабжения находится на оптимальном уровне, хотя и не везде. Все дело в том, что движение теплоносителя обеспечивается за счет циркуляционного насоса, который питается от электрической сети. Конечно, циркуляционный насос допустимо установить и в открытых системах, а вот в закрытых системах обеспечить циркуляцию теплоносителя без насоса практически нереально, да и не имеет смысла.

Чтобы обеспечить работу закрытой системе в случае исчезновения электричества, можно использовать источники бесперебойного питания или бензиновые (можно другие виды) генераторы.

Элементы отопительной системы и их назначение

Закрытая система отопления характеризуется наличием следующих компонентов:

• Котла, который оборудован системой безопасности. Может быть два варианта. В первом случае система безопасности встроена непосредственно в котел, во втором случае система безопасности располагается вне котла, на выходе подающего трубопровода.
• Труб, радиаторов отопления, водяного теплого пола, конвекторов.
• Циркуляционного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя. ОН монтируется на обратном трубопроводе, чтобы обеспечить минимальный нагрев.
• Расширительного бака, который обеспечивает постоянство давления теплоносителя, независимо от температуры теплоносителя.

Выбор типа котла

Как правило, закрытая система отопления функционирует в автоматическом режиме. Из этого следует, что лучше отдавать предпочтение котлам с встроенной автоматикой. Такая система, после установки всех необходимых режимов работы, работает без вмешательства человека.

Наиболее оптимальный вариант, это использование газовых котлов. Подключив комнатный регулятор температуры, допустимо поддерживать температурный режим с точностью до одного градуса. Это удобно, а для человека это комфортно.

Некоторые модели характеризуются тем, что у них есть возможность подключения наружных датчиков для регулировки работы газовых горелок в зависимости от погодных условий. Газовые котлы – это наилучший вариант для закрытых систем отопления. С их помощью допустимо обеспечить необходимый уровень комфорта в жилище человека, хотя газ имеется не везде.

Электрические котлы могут обеспечить не меньшую степень автоматизации. Если раньше основными моделями были модели на ТЭНах, то в последнее время разрабатываются котлы индукционные, а также электродные. Они характеризуются более компактными размерами, а также минимальной инерционностью. Кроме этого, считается, что они более экономичные, хотя установка электрических котлов связана с рядом трудностей. Первая и основная трудность, это перебои с подачей электрической энергией. Вторая трудность связана с недостаточной мощностью линий электропередачи, так как для работы электрического котла необходима мощность от 8 до 12 кВт. Питать такой котел от генератора – это не так просто, да и не выгодно.

Независимые источники отопления работают на жидком или твердом топливе, но и здесь много проблем. Для котла на жидком топливе потребуется отдельное помещение, а котел на твердом топливе является источником мусора, из-за чего много неудобств.

Следует отметить отдельно, что современные котлы на твердом топливе имеют свой уровень автоматизации, хотя он несравним с уровнем автоматизации газовых котлов. Горение котла на твердом топливе все равно придется контролировать, так как его работа связана с периодичностью. Другими словами, он, то нагревается, то остывает, по мере горения топлива.

Существуют еще пеллетные котлы, работающие на пеллетах, хотя их смело можно называть котлами на твердом топливе. Пеллеты, это своеобразные гранулы, изготовленные из древесных отходов. Они автоматически подаются в котел из бункера, поэтому котел работает, пока не израсходуется запас пеллет в бункере. Если используются качественные пеллеты, то они сгорают практически полностью, и котел необходимо чистить один раз в несколько недель. Вся работа котла обеспечивается за счет работы автоматики. К сожалению, такие котлы не пользуются популярностью из-за высокой стоимости котлов, а также высокой стоимости пеллет.

Самое главное, это правильно рассчитать мощность котла для закрытой системы отопления. Как правило, она определяется так: 1 кВт мощности котла потребуется на 10 метров квадратных площади помещения. Естественно, что лучше взять мощность котла с запасом где-то процентов на 30 минимум. Работа на предельных параметрах негативно влияет на долговечность оборудования. К тому же бывают зимы с аномальными холодными периодами, когда котел не сможет справиться с обеспечением нужной температуры в помещении.

Система безопасности

Как правило, автоматика котла устанавливается сразу за котлом на подающем трубопроводе. Задача автоматики – это контроль работы отопительной системы, а также обеспечение работы котла в определенных пределах своих характеристик. В систему безопасности входит манометр, для контроля давления теплоносителя, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, а также термометр, без которого работа автоматики просто невозможна.

Как было сказано ранее, с помощью манометра контролируется давление теплоносителя в системе отопления. Оптимальное давление для одноэтажных домов составляет порядка 1.5-2.0 Бар, а для двухэтажных домов порядка 3-х Бар. Если давление теплоносителя выходит за пределы этих показателей, нужно немедленно реагировать. При падении давления следует проверить систему отопления на утечку теплоносителя, добавив в систему некоторое количество теплоносителя, чтобы давление нормализовалось. При повышении давления необходимо проверить температуру теплоносителя, работу циркуляционного насоса, а также другие элементы системы. Предохранительный клапан должен сбросить автоматически излишки давления в системе, но это совсем не означает, что котел работает в нормальном режиме. Повышение давления сигнализирует о том, что система отопления перешла в аварийный режим работы. В таком случае придется искать истинную причину такой работы.

Автоматический воздухоотводчик в автоматическом режиме выводит из системы отопления воздух, который попадает в систему по ряду причин.

Систему безопасности можно приобрести в магазине в собранном виде, как показано на изображении выше, или приобрести по отдельности, подключив после этого к системе с помощью труб и других приспособлений.

Расширительный бачок

Расширительный бачок предназначается для того, чтобы поддерживать давление в системе отопления в зависимости от температурных режимов работы системы. В закрытых системах расширительный бачок представляет герметичную емкость, которая разделена с помощью эластичной мембраны. В верхней части бака находится воздух под давлением (или инертный газ, что характерно для более дорогих моделей), а в нижней части — теплоноситель.

При нагревании теплоноситель начинает расширяться, увеличиваясь в объемах. В результате, мембрана начинает сжиматься, так как часть теплоносителя попадает в бачок. Если бы в бачке не было мембраны и воздуха под давлением, жидкости не было бы куда деваться, и давление в системе поднималось бы, причем существенно. Не следует забывать, что это закрытая система отопления. Без расширительного бачка было бы сложно контролировать давление в системе, постоянно, то стравливая теплоноситель, то добавляя его в систему. При низких температурных режимах работы системы пришлось бы добавлять теплоноситель, а при повышении температуры, пришлось бы стравливать, так как давление выходило бы за оптимальные пределы.

Как только система начинает остывать, а объемы теплоносителя уменьшаться, по идее должно уменьшаться давление в системе. Чтобы этого не происходило, так кА давление может упасть настолько, что выйдет за нижнюю граничную отметку. В таком случае, котел может остановиться, так как это будет свидетельствовать об аварийном режиме. Вот здесь и приходит на помощь воздух в расширительном бачке, который компенсирует изменения объема теплоносителя. Несмотря на то, что объем теплоносителя уменьшился, и давление в системе должно упасть, воздух, который находится под давлением, компенсирует эту разницу, и давление в системе находится на том же уровне, не выходя за нормальные пределы. Следует сказать, что форма мембраны, которая находится в бачке, никак не влияет на характеристики системы в целом.

Расчет объемов расширительного бачка

Как правило, объем расширительного бачка должен составлять не меньше 10 процентов от всего объема теплоносителя, если теплоносителем является вода. В других случаях, объем бачка должен составлять 10 процентов плюс еще 50 процентов от полученного результата.

На этом примере, можно рассчитать объем расширительного бачка:

• Если объем системы отопления составляет 30 литров.
• Объем расширительного бачка составит 3 литра.
• Если используется незамерзающая жидкость, то 3+3*0.5=4.5 литра.

Приобретая котел, следует обратить внимание на такой показатель, хотя каждый котел рассчитывается на определенную мощность, поэтому и расширительный бачок (встроенный) рассчитан на определенное количество теплоносителя. Это необходимо лишь в том случае, если система отопления смонтирована самостоятельно, а котел отопления рассчитан неизвестно на какую мощность.

На что следует обращать внимание

В торговых точках продаются расширительные бачки красного и синего цвета. Бачки синего цвета рассчитаны для холодной воды, поэтому для системы отопления они не подойдут.

Существуют также бачки с постоянной мембраной, а также бачки с возможностью замены мембраны. Бачки с незаменяемой мембраной значительно дешевле, но в случае повреждения мембраны придется покупать бачок, а в случае с бачками с заменяемой мембраной, придется покупать только мембрану.

Установка расширительного бачка

Расширительный бачок лучше установить на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом. Для этого в данном месте следует предусмотреть установку тройника, после чего к нему подсоединяется отрезок трубы. Затем, посредством фитингов устанавливается расширительный бачок. Бачок лучше разместить на некотором удалении от циркуляционного насоса, чтобы он не влиял на работу расширительного бачка. Участок системы отопления, где подсоединяется расширительный бачок, должен иметь прямолинейную форму.

На некотором удалении от тройника следует установить шаровый кран, который позволит заменить расширительный бачок без остановки функционирования отопительной системы. Место соединения бачка следует продумать так, чтобы его можно было снять с минимальными затратами времени. Для этой цели лучше подходит американка (накидная гайка), что позволяет снять бачок, окрутив лишь одну гайку.

Важно знать! Практически во всех моделях газовых котлов предусмотрен расширительный бачок, поэтому нет смысла устанавливать еще один.

Пустой расширительный бачок имеет небольшой вес, а вот заполненный теплоносителем, он имеет внушительный вес. В связи с этим, необходимо обдумать систему крепления бачка, причем надежную.

Выбор циркуляционного насоса

Как было сказано ранее, закрытая система отопления не может работать без циркуляционного насоса. Мощность этого элемента зависит от многих факторов, таких как конфигурация системы отопления, объемов теплоносителя и т.д. Чтобы облегчить эту задачу в целом, можно воспользоваться специальной таблицей. При выборе следует ориентироваться на наибольшее ближайшее значение.

В первой колонке отмечена мощность насоса, а также объемы теплоносителя, которые он способен прокачать за один час. В третьей колонке отмечен напор, который способен обеспечить насос для отопительной системы.

Выбирая этот элемент отопительной системы, не следует экономить, так как от надежности циркуляционного насоса зависит надежность всей системы. Лучше отдать предпочтение известным производителям. Поскольку насос может быть установлен в жилом помещении, очень важно, чтобы он работал бесшумно.

Схема обвязки

В основном циркуляционные насосы устанавливаются на обратном трубопроводе, чтобы уменьшить температурные условия работы. Если раньше это было обязательно, то сейчас это лишь пожелание, так как насосы могут работать при повышенных температурах длительное время, вплоть до 90 градусов, тем более что система отопления при таких температурных условиях работает редко.

В открытых системах, а также в системах с естественной циркуляцией теплоносителя, следует предусмотреть возможность работы системы без циркуляционного насоса. Для этого монтируется байпас, как это показано на изображении ниже. По сути – это обходной путь для теплоносителя.

В закрытых системах нет необходимости в формировании обходного пути, так как она неработоспособна без циркуляционного насоса. Следует отметить, что установка двух шаровых кранов по одному на входе и на выходе, а также установка фильтра обязательна. Шаровые краны делают систему более ремонтопригодной, так как они позволяют снять насос без слива теплоносителя. Фильтр грубой очистки позволяет защитить насос от различного мусора, появившегося в системе отопления.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Любую систему отопления необходимо заполнять теплоносителем, а также при случае теплоноситель приходится сливать. Для слива теплоносителя необходимо в самой нижней точке предусмотреть кран с патрубком, а заполнять систему отопления можно в любой точке, предусмотрев ее связь с централизованной системой подачи воды в жилище человека, установив кран. Если централизованное водоснабжение отсутствует, то место слива может служить местом заполнения. Для этого к патрубку подсоединяется шланг, который подключается к насосу. В открытых системах отопления теплоноситель можно залить в систему отопления через расширительный бачок: здесь все намного проще.

Заливая воду в систему отопления, следует контролировать давление в системе отопления, так как не следует выходить за рамки оптимальных показателей. Не следует поднимать давление выше верхнего предела, а также не следует занижать давление, так как котел просто не будет работать.

В заключение

Следует остановиться на том, что система отопления в частном доме, это достаточно ответственная система, которая способна обеспечить человеку комфортные условия проживания в холодные периоды. В таком случае, не следует полагаться на свой опыт или знания, так как они могут оказаться недостаточными, что может привести в дальнейшем к непредсказуемым последствиям. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

The post Закрытая система отопления first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Что такое ОСП плита и ОСБ

OSB плита представляет листовой строительный материал. Ее еще называют ОСП плитой (ориентировочно-стружечная плита), а название ОСБ происходит от русских букв названия плиты по-английски.

ОСП – это многослойная плита, которая состоит из трех и более слоев, которые состоят из древесной щепы, пропитанной смолами. Используется, как тонкая, так и длинная. Толщина щепы составляет несколько мм, а длина не превышает 7 сантиметров. В разных слоях щепа располагается в разных направлениях, при этом наружные слои характеризуются продольным расположением щепы, а внутренние – поперечным расположением. Благодаря такой ориентации слоев, плита обладае6т стабильными размерами, а также определенной упругостью. Чтобы связать слои между собой используют различные формальдегидные смолы. Наличие формальдегида останавливает многих от применения такого строительного материала, но концентрация этих смол такова, что она не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, в том числе и на человека. Естественно, что проверить это возможно только в условиях лаборатории, поэтому остается надеяться не честность производителей. Во всяком случае, можно отдать предпочтение другому строительному материалу.

Разновидности OSB плит

ОСП плиты выпускаются с ориентировкой на потребительский спрос, поэтому плиты бывают:

• Плиты ОСП-1, которые предназначаются для условий эксплуатации с минимальными нагрузками и только для сухих помещений.
• Плиты ОСП-2 применяются для возведения несущих конструкций, в условиях привычной влажности, что характерно для внутренних поверхностей помещений.
• Плиты ОСП-3 рекомендовано использовать для наружной обшивки зданий и сооружений, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для некоторых видов кровельных материалов.
• Плиты ОСП-4 можно применять для строительства несущих конструкций, предназначенных для эксплуатации при значительных нагрузках, а также при повышенной влажности.
• Плиты со шпунтованными краями, при этом такие края могут быть практически у всех видов плит (имеется в виду плиты ОСП1-4).

  

• Ламинированное ОСП, при этом ламинат может присутствовать либо на одной, либо на двух поверхностях.
• Лакированное ОСП. Покрытие из лака повышает влагостойкость плит. Как правило, лаком покрывается только одна сторона.

Покупая тот или иной вид плиты, следует учитывать, кто производитель, а также нужно быть готовыми к тому, что влагостойкие плиты, по сравнению с обычными плитами, стоят дороже. Самым дорогим будет ОСП-4, хотя не следует экономить на таком материале. Из-за того, что многие производители начали существенно экономить, более дешевый товар может оказаться некачественным. Используются не только более дешевые связующие, но и заменяется щепа на менее качественную. В результате, плита может обладать слабыми влагостойкими характеристиками, а также поражаться грибком.

Свойства и технические характеристики

С помощью плит ОСП обшивают каркасы различных построек, выравнивают стены, обустраивают опалубки и т.д., что позволяет им конкурировать с другими строительными материалами. Это связано с такими данными:

• С прочностью, как у фанеры и 2 с половиной раза выше прочности плит ДСП.
• С влагостойкостью. При нахождении в воде на протяжении суток, водопоглощение составляет не больше 10 процентов.

  

• С легкостью в обработке, так как плиты можно сверлить и резать с помощью обычных инструментов.
• Крепление осуществляется с помощью шурупов и саморезов, при этом надежность крепления выше, по сравнению с другими листовыми материалами.
• Плиты не повреждаются грызунами и жуками.
• С качеством изготовления, поэтому такие дефекты, как расслоение и пустоты встречаются крайне редко.

Следует сказать, что прекрасные технологические характеристики свойственны тому продукту, который изготовлен по технологии. Плиты, выпускаемые отечественной промышленностью далеки от таких показателей, так как пытаются экономить на всем, а также используются маломощные прессы. В связи с этим имеются негативные отзывы: плиты не отвечают требованиям влагостойкости, плиты коробит от перепадов температуры, а также влажности, клей вымывается. Чтобы этого не случилось, следует отдавать предпочтение импортной продукции, хотя стоят они дороже. При желании, можно найти любую продукцию и любого изготовителя, если воспользоваться Интернетом.

Проблема заключается еще и в том, что по внешнему виду отличить влагостойкие плиты от не влагостойких плит крайне сложно, хотя не влагостойкие стоят дешевле. Зачастую продавцы пользуются этим фактором и продают не влагостойкие плиты по стоимости влагостойких плит.

Назначение плит ОСП

Плиты ОСП по своим характеристикам позволяют их использовать не только как строительный материал, но и как отделочный материал. Область применения этих плит весьма обширная:

• С их помощью можно обшить каркас постройки, как изнутри, так и снаружи.
  
• Плиты годятся для выравнивания, как полов, так и потолков.
• С их помощью осуществляется настил чистового, или чернового пола по лагам.
• Они позволяют смонтировать разъемные опалубки при работах с бетоном.
• Монтаж сплошной обрешетки при применении таких кровельных материалов, как битумная черепица, металлочерепица, мягкий шифер и другие кровельные материалы.
• На их основе налажено производство СИП-панелей, а также термопанелей.

Среди потенциальных потребителей идут постоянные споры, на предмет безопасности ОСП плит, поскольку связующее вещество содержит в себе формальдегид. Производители утверждают, что этого вещества выделяется лишь 1 процент, что считается абсолютно безопасным. В натуральной древесине содержится примерно столько же формальдегида. Такие материалы допустимо использовать при производстве детской мебели. В последнее время появились ОСП плиты, которые выделяют в два раза меньше вредных компонентов. Чтобы определить эти плиты, необходимо внимательно посмотреть, что на них написано. На экологически безопасной продукции ставится приставка “Bio” или “Green”, да и стоят они значительно дороже.

Каждая партия таких строительных материалов должна проверяться на реальную эмиссию формальдегида, о чем должно указываться в сопроводительных документах. Несмотря на утверждения производителей, многие сомневаются в том, что плиты ОСП экологически безопасные. В последнее время вообще наметилась тенденция на использование строительных материалов на основе натуральных компонентов, хотя такие материалы не по карману для многих. Если семейный бюджет позволяет, то люди всегда отдают предпочтение натуральным строительным материалам.

Стандартные размеры плит ОСП

Плиты ОСП выпускаются различных размеров, хотя на нашем рынке в основном встречаются плиты двух размеров – это 1220х2440мм и 1250х2500мм. Существуют и другие размеры – 1250х2800мм, 1250х3000мм и 1200х6000мм, но найти такие плиты на отечественном рынке весьма сложно. Иногда плиты таких размеров предпочтительнее использовать при строительстве, так как отпадает необходимость в добавлении недостающих размеров.

Следует также отметить, что плиты имеют разную толщину – 9мм, 12мм, 15мм, 18мм, 22мм и 25мм. Толщина плит выбирается в зависимости от условий эксплуатации:

• Стены и потолок зашиваются плитами толщиной 9мм.
• Обрешетка под кровельные материалы осуществляется с помощью плит толщиной 12мм.
• Обустройство пола лучше осуществлять на основе плит толщиной 15мм и больше.

  

ОСП плиты легко обрабатываются, поэтому их легко можно порезать обычной пилой по дереву, не считая лобзика или болгарки. Кроме этого, этот материал легко сверлится, а в процессе крепления хорошо втягивается поверхность, поэтому шляпки саморезов не торчат и не мешают дальнейшим работам.

Перед отделкой плиту лучше обработать специальной грунтовкой, обеспечивающей высокую адгезию отделочных материалов, а также других материалов.

В заключение

Если выбирать из худшего лучшее, то у плиты ОСП практически нет конкурентов, хотя в последнее время стоимость даже такого строительного материала становится недоступной, да и нереалистичной. Казалось бы, что изготовлена плита из отходов практически, поэтому и цена должна быть соответствующей, но нет!

Если говорить о технологичности, а также о прочности, то плита ОСП может уступить только фанере, если фанера изготовлена достаточно качественно, но ее стоимость при этом будет заоблачной. При демократической стоимости, плита ОСП способна конкурировать со многими строительными материалами подобного типа. К сожалению, производство строительных материалов в последнее время становится все дороже, так как дорожает электрическая энергия и другие источники не возобновляемой энергии, что повышает конечную стоимость продукции. Другими словами, жизнь дорожает по всем направлениям. В наше время сделать ремонт, а тем более построить дом с нуля, это не так просто.

The post ОСП (OSB) плита first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Зачем нужна распределительная коробка

Электрические провода, начиная от распределительного щитка, проводятся по всем помещениям дома или квартиры. В каждом помещении эти провода подключаются либо к розеткам, либо к освещению, которое функционирует на основе электрических выключателей, а также осветительных приборов. Провода, которые заводятся в отдельное помещение, в первую очередь попадают в распределительную коробку, а затем идут по своему назначению – одними проводами подключаются розетки, а другими проводами освещение. Именно в распределительной коробке осуществляется подключение этих проводов так, чтобы корректно работала электрическая система – розетки и освещение должно функционировать независимо друг от друга.

Электрические провода разводятся по помещениям так, чтобы их можно было легко найти в случае аварийных ситуаций, а для этого прописаны правила, 4 которые заключены в отдельный раздел под названием «Правила устройства электроустановок» или сокращенно «ПУЭ».

В ПУЭ сказано, что все соединения и ответвления проводов осуществляются в распределительной коробке. Разводка проводов осуществляется на расстоянии 15см от уровня потолка, после чего, если требуется сделать ответвление, провода опускаются под прямым углом. В местах ответвлений устанавливаются распределительные коробки, в которых соединяются провода согласно схеме соединения.

Существуют распределительные коробки для поверхностного, а также для скрытого монтажа электрической проводки. Скрытый монтаж предусматривает в местах установки формирования углублений, в которые устанавливаются распределительные коробки так, чтобы крышки находились заподлицо со стеной. Как правило, распределительные коробки закрывают отделочным материалом (например, заклеивают обоями), чтобы они не портили внешний вид интерьера. Если известна схема соединения проводов, то найти распределительную коробку в случае чего не столь сложно. В некоторых случаях, что в наше время является редкостью, осуществляют поверхностный монтаж. В таком случае, распределительные коробки, как и розетки, как и выключатели, устанавливаются непосредственно на стену (или на другое основание).

Выпускаются распределительные коробки либо круглой, что намного чаще, либо квадратной формы. Обычно имеется четыре вывода для подключения проводов, но может быть и больше. Выводы сделаны так, чтобы можно было подключать провода, помещенные в гофрошланги или в пластиковые трубы. Такой подход позволяет быстро заменять провода в случае аварийных режимов. Зачастую, электрические провода разводятся в штробах – своеобразных углублениях, проделанных в стенах. С одной стороны – это просто, а с другой стороны, в случае повреждения проводов, заменить их очень сложно. В любом случае, лучше все делать так, как требуют ПУЭ.

Использование распределительных коробок позволяет:

• Повысить ремонтопригодность электрических сетей. Поскольку имеется доступ ко всем соединениям, можно легко определить характер неисправности и быстро устранить данную неисправность.
• Места соединений представляют наибольшую вероятность появления неисправностей. Легкий доступ к местам соединений позволяет осуществлять регулярный осмотр.
• Снизить уровень пожарной безопасности, так как постоянный осмотр позволяет своевременно отреагировать на аварийные режимы работы.
• Снизить затраты на покупку электрических проводов или кабелей. Электрическая проводка, выполненная без распределительных коробок, требует больших затрат материалов.

         Способы соединения проводов

Проводники в распределительной коробке можно соединять различными способами, при этом имеются сложные варианты, требующие специальных инструментов, а имеются и простые способы, не требующие специальных инструментов.

Соединение проводов с помощью скрутки

Этот вариант считается самым простым, так как для его реализации достаточно иметь обычные плоскогубцы. При этом этот способ считается самым ненадежным, о чем сказано в ПУЭ. В случае ненадежного контакта, возможен перегрев в местах соединения, который может привести к пожару. Может быть использован как временный вариант соединения проводов с последующей заменой на более надежные соединения.

Несмотря на то, что соединение считается временным, необходимо придерживаться ряда правил. Хотя способы соединения одножильных и многожильных проводов практически идентичные, отличия все же имеются.

Многожильные провода следует скручивать в такой последовательности:

• Провода зачищаются от изоляции на расстояние до 4-х сантиметров.
• Проводники раскручиваются на длину до 2-х сантиметров.
• Проводники соединяются встык, на длину раскрутки.
• Отдельные проводники скручиваются с помощью пальцев рук.
• После этого, проводники скручиваются с помощью плоскогубцев.
• Места скруток изолируются с помощью изоляционной ленты или с помощью термоусадочных трубок.

Если проводники одножильные, то скрутка упрощается, хотя технология скрутки практически не отличается: зачищаются провода, после чего они скручиваются между собой сначала вручную, а затем с помощью плоскогубцев. Остается только изолировать места скруток.

Скрутка с помощью монтажных колпачков

Для соединения электрических проводов выпускаются специальные колпачки. В таком случае задача существенно упрощается, а применение колпачков позволяет получить более надежное соединение. Колпачки сделаны из материала, который не поддерживает горение. Внутри колпачка располагается металлическая резьба конической формы. Выпускаются колпачки нескольких размеров, так как они предназначаются для соединения различного количества проводников.

Чтобы соединить проводники, достаточно зачистить их от изоляции и немного скрутить вручную. После этого на проводники надева6тся колпачок и с усилием прокручивается до тех пор, пока проводники не перестанут вращаться. Можно после этого считать, что проводники соединены.

Использование колпачков позволяет сразу же решить все проблемы — осуществление скрутки, а также изоляция места скрутки. Получается не только компактно, но еще и надежно.

Соединение проводов с помощью пайки

Соединение проводов с помощью пайки считается более приемлемым, тем более что для этого необходимо иметь паяльник, а также навыки обращения с ним. В первую очередь необходимо зачистить провода, а затем провода лудятся. Для этого нагревается паяльник, после чего на них наносится тонкий слой припоя с использованием канифоли. Освобожденный от изоляции проводник нагревается с помощью паяльника и в горячем состоянии помещается в канифоль на короткое время. После этого осуществляется процесс лужения. Для этого необходимо, чтобы на паяльнике было немного припоя. Жалом паяльника просто проводится по проводнику, и он приобретает блестящий белый цвет с металлическим отливом, так как цвет припоя соответствующий.

Следующий этап включает обычную скрутку проводников по всей технологии. После этого опять нужно взять разогретый паяльник и припой, причем припоя нужно намного больше, по сравнению с лужением. Скрутка прогревается до тех пор, пока не начнет плавиться припой. Расплавленный припой должен попасть между витками, обволакивая место скрутки. Таким способом обеспечивается надежный контакт.

Естественно, что этот вариант соединения не приветствуется среди электриков лишь по той причине, что для реализации этого варианта требуется намного больше времени, нежели в случае с обычной скруткой. К тому же, такой способ соединения обладает плохой ремонтопригодностью. Спаять провода вместе намного проще, по сравнению с их распайкой. Чтобы найти аварийное место, приходится провода распаивать, что в аварийных режимах, когда пропадает электричество, сделать это не так просто.

Соединение проводов с помощью сварки

Это как раз тот вариант, когда необходимо не только иметь специальный инструмент, который имеется не у всех, необходимо иметь навыки работы с ним, тем более что придется сваривать достаточно тонкие провода.

При наличии сварочного аппарата, необходимо выставить сварочный ток:

• Около 30А, если свариваются проводники, сечением 1.5 миллиметра квадратных.
• Порядка 50А, если необходимо сварить провода, сечением 2.5 миллиметра квадратных.

Для сварки проводов из меди не подходят обычные электроды, поэтому потребуются графитовые электроды. Процесс непростой, так как одним концом от сварочного аппарата придется подсоединиться к нижней части скрутки, а электродом нужно коснуться верхней части скрутки. Сварка осуществляется за доли секунды, поэтому очень важно не передержать, иначе скрутка сгорит. После этого остается лишь заизолировать места соединений. На видео можно посмотреть, как правильно это сделать.

Соединение проводов с помощью клеммных колодок

Существует еще один вариант соединения проводов в распределительных коробках – это соединение с помощью клеммников (клеммных колодок). Существуют клеммные колодки на основе специальных зажимов, а также обычные винтовые. Соединение достаточно простое, так как достаточно вставить несколько зачищенных проводов в металлическую гильзу, после чего они зажимаются с помощью специальных зажимов или с помощью обычных винтов.

Клеммные колодки на основе винтовых зажимов выполнены в пластмассовом корпусе, внутри которого располагается контактная пластина. Современные контактные колодки выполнены со скрытыми контактами, а контактные колодки старого образца выполнены с открытыми контактами. Несмотря на такие различия, принцип их работы абсолютно идентичный.

Недостаток клеммных колодок заключается в том, что соединение двух и более проводников в одном гнезде связано с трудностями, так как каждое гнездо предназначается для подключения одного проводника.

Клеммники Ваго относятся к другому виду соединительных колодок, так как такие зажимы позволяют соединять провода намного быстрее и надежнее, но при этом они занимают больше места. В основном отдают предпочтение двум видам:

• Виду с плоскопружинным механизмом. Их еще называют одноразовыми зажимами, так как повторное их использование не возможно. Это связано с особенностями механизма, который зажимает провода. Несмотря на такой недостаток, с помощью таких зажимов можно соединять различные виды проводов, а также алюминиевые и медные проводники.

  

• Универсальным зажимам с рычажным механизмом. Достоинство как раз и заключается в их многоразовости. Чтобы отсоединить один проводник и подсоединить другой проводник, достаточно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой провод и опустить рычаг.

Единственный недостаток этих зажимов заключается в том, что они эксплуатируются при значительно меньших токах, хотя такие токи, как 24 ампера для проводников сечением 1.5 мм квадратных, а также такие токи как 32 ампера для проводников сечением 2.5 мм квадратных, сравнительно не малые для электрической сети дома или квартиры. Другими словами, они специально рассчитывались для подобных условий эксплуатации.

         Соединение проводов с помощью опрессовки

Этот вариант соединения больше подходит для электрических сетей, которые работают с большими токовыми нагрузками. Если говорить о бытовых потребителях, то здесь просто не имеет смысла пользоваться такой технологией соединения. Следует также учитывать то, что потребуются специальные гильзы и специальный инструмент – клещи. О том, как можно на практике реализовать такой способ соединения, можно увидеть в видео.

Основные схемы разветвления проводов

Способы соединения проводов – это одно, а знания того, куда и какой проводник подключать – это совсем другое.

Подключение розеток

Как правило, тем более в последнее время, розеточная группа проводов, а также осветительная группа проводов разделены, и функционируют независимо друг от друга. Несмотря на это, эти линии могут находиться в одной распределительной коробке, если точек подключения минимальное количество. В противном случае, розеточные линии и линии освещения могут иметь свои распределительные коробки, которые подключены отдельными проводами к распределительному щитку. Разводка проводов осуществляется разноцветными проводами. Коричневый провод считается фазным проводом, голубой (синий) провод считается нулевым проводом, а желто-зеленый провод соединяется с заземлением, хотя могут быть и другие варианты расцветки проводов.

Провода одного цвета всегда соединяются в отдельные группы, чтобы легче было находить неисправности, а также осуществлять настройку.

Провода заводятся в распределительную коробку, обрезаются до определенной длины, после чего зачищаются от изоляции и соединяются необходимым способом.

Возможна разводка проводов, как трехжильными, так и двухжильными проводами, без проводника заземления (желто-зеленого цвета). Кроме этого, часто используется «лапша» или кабельная продукция с одноцветными (обычно белыми) проводами. В таком случае придется вооружаться прибором, с помощью которого вызваниваются проводники, иначе можно спутать, соединив фазный провод с нулевым проводом, что приведет к короткому замыканию. После прозвонки, каждый провод отмечается, например куском изоленты.  Если проводов два, то помечается фазный провод, а нулевой провод помечать не имеет смысла.

Подключение одноклавишного выключателя

Если розетки подключаются параллельно, фазный проводник к фазному проводнику, а нулевой проводник к нулевому проводнику (если имеется заземляющий проводник, то они также подключаются друг к другу). Если в схеме имеется выключатель, то здесь немножко сложнее, хотя эта сложность достаточно условная. Единственное, что в распредкоробку будет входить три провода:

• Провод подключения к сети.
• Провод подключения от осветительного прибора.
• Провод от выключателя.

Поскольку назначение выключателя заключается в коммутации источника освещения, то он включается в разрыв фазного проводника. На изображении ниже можно увидеть, как подключается выключатель.

Если внимательно посмотреть, то получается, что один (фазный) провод подключается к выключателю, после чего провод с выключателя подключается к осветительному прибору, а осветительный прибор затем подключается к нулевому проводу. Если имеется заземляющий проводник, то они соединяются в распределительной коробке напрямую между собой.

Подключение двухклавишного выключателя

Двухклавишные выключатели используются тогда, когда необходимо освещение разбить на две группы. В таком случае осветительный прибор подсоединяется к линии с помощью трехжильного кабеля. Один из проводов подключается непосредственно к нулевому проводу, а два других к двухклавишному выключателю (к его независимым контактам).

Что касается двухклавишного выключателя, то в нем имеются два зависимых контакта (два общих контакта), которые необходимо соединить с фазным проводом.

Это видео демонстрирует способ подключения двухклавишного выключателя.

The post Соединение проводов в распределительной коробке first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

         Назначение циркуляционного насоса

Циркуляционный насос представляет элемент, который увеличивает скорость перемещения теплоносителя в системе отопления, не влияя на давление в системе. При установке в системе отопления увеличивается эффективность обогрева помещения, не зависимо от его назначения. В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя без такого устройства никак не обойтись, а вот в системах с естественной циркуляцией насос предназначается для более экономичной работы всей системы отопления, при этом он не считается компонентом обязательным. С помощью циркуляционного насоса допустимо изменять скорость перемещения теплоносителя в трубах за счет регулировки оборотов. Это позволяет регулировать температуру внутри помещения на стабильном уровне, в зависимости от температуры вне помещения.

Существует два вида циркуляционных насосов – с сухим и с мокрым ротором. Изделия мс сухим ротором обладают лучшими характеристиками, но при этом они создают много шума в процессе работы, а также нуждаются в регулярном уходе. Изделия с мокрым ротором работают практически бесшумно и не требуют регулярного ухода, работая без отказов на протяжении одного десятка лет. Обладая меньшим КПД, эти устройства по своим характеристикам позволяют эффективно отапливать любой частный дом.

         Как устанавливается циркуляционный насос

Как правило, подобные изделия устанавливаются сразу после котла, перед первыми разветвлениями отопительной системы. При этом нет разницы, на каком из трубопроводов насос установлен – на подающем или на обратном трубопроводе. Эти устройства предназначаются для длительной работы при максимальных температурах до плюс 115 градусов. Практически не существует систем отопления, которые работают при более высоких температурах, поэтому не имеет смысла выбирать изделия, предназначенные для работы при более высоких температурах. Если это принципиально, то достаточно установить циркуляционный насос на обратном трубопроводе, где температура теплоносителя существенно ниже.

Нет никакой разницы и по типу используемого котла, а также остальных элементов системы отопления. Самое главное, это грамотно установить сам насос, так как положение ротора в пространстве имеет важное значение. Что касается места установки, то здесь имеется один нюанс. В данном случае все зависит от количества веток: можно установить один общий насос, а можно на каждую из веток установить по отдельному насосу. Несмотря на это, следует придерживаться одного правила – циркуляционный насос устанавливается сразу после котла. Если на каждую ветку установить свой циркуляционный насос, то появляется возможность регулировки температуры для каждой ветки в отдельности. Если дом двухэтажный, то за счет наличия отдельных циркуляционных насосов можно экономить на энергоресурсах. У многих может возникнуть вопрос, а как это сделать. Да очень просто! Как правило, на втором этаже всегда теплее, так как теплый воздух поднимается вверх. Установив на циркуляционном насосе несколько меньше обороты, по сравнению с первым этажом, на втором этаже можно поддерживать такую же температуру, как на первом этаже, что приведет к экономии энергоресурсов, а значит уменьшения затрат на отопление.

         Обвязка

Как было сказано ранее, существует две схемы отопления – с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной движением теплоносителя. Если система с естественной циркуляцией, то без насоса функционировать она будет, хотя при этом ее теплоотдача будет на низком уровне, то система отопления с принудительным движением теплоносителя без циркуляционного насоса функционировать не будет. Несмотря на тот факт, что система с принудительной циркуляцией намного эффективнее, она имеет один существенный недостаток. Если пропадает электричество, то пропадает и тепло в доме. При естественной системе циркуляции после исчезновения электричества система отопления продолжает работать, хотя и менее эффективно. В любом случае, лучше тепла меньше, чем полное отсутствие такового. Именно поэтому, в условиях, когда довольно часто пропадает электричество, проектируют комбинированную систему отопления. В основе этой системы лежит отопительная схема естественной циркуляции теплоносителя, но в нее врезается циркуляционный насос. Это повышает не только эффективность работы такой системы, но и повышает надежность в целом.

Система с принудительной циркуляцией

Такая система не будет работать без циркуляционного насоса, что свидетельствует о ее невысокой надежности, несмотря на высокую эффективность.

Невысокая надежность такой системы связана еще и с качеством теплоносителя. Чем чище теплоноситель, тем дольше срок службы циркуляционного насоса. Чтобы обеспечить соответствующее качество теплоносителя, перед насосом обязательно устанавливается фильтр грубой очистки, чтобы снизить вероятность попадания в насос абразивных частиц в виде песка.

С двух сторон циркуляционного насоса следует установить по шаровому крану, для того, чтобы можно было в любой момент снять насос для замены или для ремонта, не сливая из системы теплоноситель. Достаточно перекрыть краны и снять насос, открутив гайки крепления.

         Система с естественной циркуляцией

Чтобы система отопления, работающая по такому принципу, сохраняла свою работоспособность при любых условиях, параллельно насосу устанавливается перемычка (байпас) с одним отсечным краном. Этот кран всегда закрыт, когда работает насос и система отопления работает в принудительном режиме.

Когда электричество отключается, кран на перемычке открывается, а один из кранов на насосе закрывается. В таком положении кранов система работает как гравитационная, с естественной циркуляцией теплоносителя.

         Особенности монтажа

Если планируется установка циркуляционного насоса, следует позаботиться о том, чтобы место установки обеспечивало горизонтальное положение ротора. Не менее важно подумать о направлении потока теплоносителя, при этом на корпусе насоса с помощью стрелки указывается направление потока.

Существуют насосы, которые способны работать в любых положениях, хотя любой насос можно расположить не только горизонтально, но и вертикально, но в таком случае его производительность падает процентов на 30. Выбирая модель насоса, необходимо учитывать все нюансы.

         Подключение к электричеству

Циркуляционные насосы работают от однофазной сети, напряжением 220V. Подключение достаточно простое, но при этом желательно насос питать по отдельной линии, с отдельным защитным устройством.

Самый простой способ подключения насоса осуществляется за счет вилки и розетки, а также отрезка электрического кабеля.

В клеммной коробке располагаются контакты подключения насоса. Как правило, внутри имеется три контакта, к которым подключается нулевой провод, фазный провод, а также провод заземления. Они имеют распространенное интернациональное обозначение: N – это обозначение нулевого провода, а L – это обозначение фазного провода. Заземляющий контакт имеет специальное символьное обозначение, хотя нетрудно определить, что третий проводник — заземляющий без всяких обозначений.

Система отоплении – это достаточно ответственная система, от надежности работы которой зависит комфорт в жилище человека. Если систему отопления обеспечить резервным источником питания, то для нее не страшны отключения электричества, тем более, что электричество на долго не отключается, разве, что при серьезных авариях. Проблема резервного питания заключается в подборе аккумуляторов, чтобы обеспечить бесперебойное питание системы отопления на протяжении длительного периода времени. Хотя насос имеет незначительную мощность, порядка 230 ватт, необходимо учитывать, что он работает постоянно, поэтому необходим сравнительно мощный бесперебойный источник питания.

В наше время отключения электричества – это достаточно редкое явление, поэтому кратковременные отключения электричества можно пережить без осложнений даже в условиях низких температур. Лишние элементы системы отопления, это лишние, порой неоправданные расходы.

The post Установка циркуляционного насоса first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Принцип работы и виды однорычажных смесителей

Если внешнее содство сразу же бросается в глаза, то по принципу работы различают картриджные смесители и шаровые. Ремонту поддаются и те, и те смесители, но нужно знать, как они разбираются. К тому же, очень важно не только разобрать, но и собрать, а для этого необходимо знать, как они устроены.

Внутреннее устройство смесителя с картриджем

Картриджные смесители отличаются тем, что запорное и регулирующее устройство находится в специальной колбе-картридже. Картридж может быть сделан из керамики, как в более дорогих изделиях, или из пластика, что характерно для дешевых моделей. Такие смесители отличаются простотой конструкции, что связано напрямую с простотой ремонта. Кроме этого, чтобы изменить температуру воды, достаточно  одного движения руки.

Внутрееннее устройство смесителя с картриджем сравнительно простое. Он состоит:

• Из переключателя, который удерживается за счет фиксирующего винта.
• Из стопорной (прижимной) гайки.
• Из картриджа. В этом устройстве смешивается вода, а также регулируется сила ее потока.
• Из корпуса смесителя, в котором располагается непосредственно картридж.
• Из крепления, в которое входит шпилька и прокладка, обеспечивающая герметичность крепления смесителя.
• Из «гусака», который может быть, как отдельным элементом, так и частью корпуса. Из «гусака» течет поток воды.
• Из отдельного «гусака», а также из нижней части корпуса, а также из прокладки.

  

Строение самого картриджа также уникальное, так как он состоит из 4-х (как правило) дисков особой формы, которые изготавливаются из керамики или из металла. Верхний диск жестко соединяется с штоком, изменение положения которого приводят к изменению положенияпластин относительно друг к другу. Таким образом регулируется подача воды, а также ее смешивание.

Пластины достаточно плотно прилегают друг к другу, поэтому кран не пропускает воды, а направляет ее в определенном направлении. Из-за этого, картриджные смесители весьма чувствительные к качеству воды, от чего зависит срок службы устройства в целом. Если между пластинами окажется какой-то мусор, то кран либо потечет, либо вообще откажется работать. Чтобы защитить картриджный смеситель от преждевременного выхода из строя, на входе устанавливаются фильтры для очистки воды от тяжелых примесей. Как правило, такие фильтры устанавливаются на входе воды в вродопроводную систему жилища человека, что защищает не отдельные устройства, а множество устройств бытовой техники.

Однорычажный шаровый смеситель

Смесители называются шаровыми только потому, что они работают за счет расположенного внутри смесителя шарика с полостями. Обычно этот шарик изготавливается из металла, при этом он полый изнутри. Поверхность этого шара отполирована до блеска. В шаре располагается три отверсти: одно отверстия предназначается для входа холодной воды, втоорое отверстие – для входа горячей воды, а из третьего отверстия вытекает смешанная в шаре вода. Этот шар соединяется с штоком, который жестко связан с рукояткой, которая предназначается для регулирования потока воды и ее температуры.

Поскольку все элементы тщательно притертые друг к другу, то рукоятка перемещается с малейшим усилием, а регулировка осуществляется достаточно легко. Смесители, которые работают на основе шарового механизма, не настолько критичные к наличиям в воде примесей. Несмотря на это, очистка воды все же желательная, так как в воде присутствуют различные соли и излишки железа.

Разборка и ремонт смесителя с картриджем

Смысл ремонта однорычажного смесителя с картриджем заключается в том, чтобы очистить уплотнительные кольца, на которых осаждаются примеси в виде солей и другого мелкого мусора. Из-за наличия такого мусора, кран может подтекать, что не желательно. Устранить течь возможно, если смеситель разобрать, после чего пластины протираются, ополаскиваются, просушиваются и устанавливаются на место.

Смеситель с картриджем разбирается в такой последовательности, но сначала необходимо перекрыть воду, поступающую на смеситель:

• Снимается декоративная заглушка, расположенная на ручке. Для этого она просто подковыривается с помощью отвертки.

  

• Выкручивается шестигранный винт и вынимается.
• Рычаг регулировки вынимается движением по направлению вверх.
• На корпусе располагается декоративная шайба, которая снимается.
• Затем откручивается прижимная гайка. Для этого используется специальный ключ, так как она имеет большой (сравнительно) диаметр.
• После этого вынимается картридж и осматривается.
• При разборке картриджа нужно быть предельно внимательными, чтобы запомнить, в каком порядке располагаются все элементы картриджа.

Можно считать, что смеситель с картриджем разобран. Деталей, как таковых, не так много. Внутри этого элемента происходит смешивание холодной и горячей воды.

Замена картриджа

Сам картридж состоит из уплотнительной прокладки, которая располагается внижней части. За счет этой прокладки осуществляется плотное прилегание к корпусу. В процессе эксплуатации, уплотнительная прокладка теряет часть своей функции, поэтому начинает подтекать вода. В случае такой проблемы, можно попытаться очистить кольцо от солевых отложений, образовавшихся на нем за время работы. После установки на свое место, следует испытать смеситель. Если ситуация не изменилась, придется заменить картридж.

Картриджи, как и смесители, бывают разными. Они могут отличаться, как размерами, так и расположением отверстий лдля входа и выхода воды. В связи с этим, чтобы приобрести картридж необходимой конструкции, придется взять с собой старый картридж, чтобы выбрать такую же модель. Остается только установить новый картридж на свое место, а затем собрать весь смеситель в обратном порядке, в каком он разбирался.

В первую очередь устанавливается прижимная гайка. На этом этапе можно проверить работу нового картриджа. Дело в том, что не всегда удается приобрести картридж, который не подтекает. Возможно, что производитель совсем другой, хотя он и выпускает подобные изделия. При нормальной работе можно продолжать сборку смесителя, послее чего смеситель устанавливается на свое место.

Разборка и ремонт однорычажного шарового смесителя

Подобные смесители появились на рынке около 4-х десятков лет назад. Конструкция настолько простая, что, создается впечатление того, что ломаться в этом смесителе практически нечему. В основном проблемы возникают из-за некачественной воды. На резиновых седлах оседают частички грязи, из-за чего вода начинает просачиваться наружу.

Некоторые модели на основе шарового механизма сделаны по принципу картриджного механизма. В таком случае внутри картриджа располагаются не специальные пластины, а шарик. Разборка подобного типа механизма осуществляется в таком же порядке. Разица заключается только в характере начинки колбы. Существуют краны несколько другой конструкции, когда регулирующий шарик установлен непосредственно в резиновое гнездо. В этом и заключается основное отличие в конструкции.

Рычаг крана снимается после удаления заглушки, после чего выкручивается шестигранный винт. После того, как рычаг управления снят, разборка осуществляется в следующем поряядке:

• Откручивается колпачек. Желательно сделать это без усилий, так как он сделан из тонкого металла.
• Откручивается прижимная гайка и снимается находящаяся под ней шайба.
• После этого можно легко, без особых усилий достать шарик.
• Под шаром располагается пара резиновых седел с пружинами, для более плотного соединения.

Можно сказать, что смеситель разобран, после чего приступают к ремонту. Проблема может заключаться в том, что в посадочном месте шарика накопился различный мусор или просто солевые отложения. Они аккуратно удаляются, после чего шарик промывается и очищается. Такие же отложения могут скопиться и на прижимных пружинах. Их также нужно очистить, хотя зачастую они от этих отложений могут выйти из строя. В таком случае их лучше заменить.

Проблемы могут исходить и из самого шарика. В идеале он изготавливается из нержавеющей стали, но в последнее время экономят на всем, поэтому все чаще встречаются модели, шарик которых изготовлен из пластмассы или из дешевого металла. В результате действия солей воды, поверхность металла приобретает нкоторую шершавость, из-за чего просачивается вода. Такие шарики лучше сразу же заменить, так как они ремонту не поддаются. Чтобы заменить старый шар на новый шар подходящего размера, лучше взять с тарый шар с собой в магазин, иначе можно ошибиться. Собирается смеситель в обратной последовательности. При сборке следует обращать внимание на точное расположение элементов, чтобы не было перекосов, иначе смеситель быстро выйдет из строя снова.

Ремонт однорычажных смесителей с поворотным «носиком»

Как правило, на мойке в кухне, а также на умывальнике в ванной комнате устанавливаются смесители с поворотным изливом. Очень часто, в первую очередь начинает подтекать из-под поворотного механизма. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации прокладки потеряли былую эластичность, а смазка, которая была в механизме просто высохла.

В таком случае кран придется разобрать, как и в предыдущих случаях, но не полностью, а частично, чтобы добраться до прокладок поворотного механизма. Все старые прокладки придется заменить. Если они прикипели к корпусу, их отдирают с помощью обычной отвертки. Самое главное, это подобрать прокладки так, чтобы они оказались идентичным старым прокладкам. Лучше, если новые прокладки будут изготовлены из силикона. Силикон характеризуетсчя большей устойчивостью против влаги, а также он более эластичный на протяжении длительного времени эксплуатации.

Перед установкой, прокладки необходимо смазать специальной силиконовой смазкой. Смесительсобирается в обратном порядке. Главное, чтобы не оказалось после сборки лишних деталей. После полной сборки смеситель устанавливается на свое место и проверяется его работа.

Если подитожить все написанное, то можно сделать заключение в пользу того, что любой смеситель можно при желании отремонтировать самостоятельно, без привлечения специалистов.

The post Ремонт однорычажного смесителя first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Основные и дополнительные цвета

Специалистами выделено три основных цвета, в том числе три дополнительных цвета. При смешивании этих базовых цветов, получается множество других цветов, хотя на практике несколко сложнее. На рисунке ниже основные цвета представлены в виде кругов, при этом дополнительные цвета располагаются на пересечении основных цветов. На этом рисунке наглядно показано, по какой технологии формируется ряд дополнительных цветов, если комбинировать соединение основных цветов.

Если теоретически все понятно, то на практике результат может оказаться совсем другим, по сравнению с предполагаемым результатом. Все дело в том, что краски представляют некую консистенцию из основы, которая играет роль связующего элемента, в которую входит красящий пигмент. Другими словами, краски могут отличаться между собой, так как основа может быть представлена различными компонентами, ведь приходится иметь дело с красками масляными, акриловыми, анилиновыми и т.д. Если постоянно работать с красками одного типа, то результат может быть предсказуемым, смешивая краски одного производителя.

Следует обратить внимание на такой факт, что при работе со светом, результат может оказаться не предсказуемым. Краски, это не что иное, как отображение света, поэтому здесь законы физики работают несколько иначе.

Как получить такие дополнительные цвета, а также их оттенки

Если соединять вместе по два основных цвета, то получаются дополнительные цвета, такие как:

• Оранжевый цвет — это результат смешивания красного и желтого цветов.
• Фиолетовый цвет — это результат манипуляций с красным и синим цветами.
• Если скомбинировать желтый цвет с синим, реально получить зеленый цвет.

Как правило, в таком случае, цвета смешиваются в одинаковых пропорциях, иначе не удастся получить классический цвет. Смешивая цвета в неодинаковых пропорциях, получаются всевозможные оттенки дополнительных цветов.

Следует учитывать тот факт, что не всегда смешивание красного и синего цвета на практике приводит к получению дополнительного фиолетового оттенка, так как красный цвет состоит также из желтого оттенка, поэтому он не считается основным цветом. В таком случае необходимо прибегать к помощи не красного цвета, а розового или пурпурного оттенка. Смешивание розового и желтого цветов вряд ли приведет к получению синего цвета. Чтобы иметь нужный результат, лучше попробовать смешивать цвета, использовав незначительные объемы красок. Другими словами, только экспериментальным путем удается получить необходимые цвета или оттенки. Затем можно приступать к смешению красок в больших объемах.

Если смешивать дополнительные цвета с основными цветами, из которых сформированы эти цвета, то получаются разные оттенки одного цвета. В этом случае не удастся получить другие цвета, поскольку изменяется весовая часть только основных цветов. В результате получаются  комбинации цветов одного оттенка.

Если в дополнительные цвета ввести отсутствующий цвет, то получится коричневый цвет, хотя манипуляции со светом приводят к получению серых оттенков. Другими словами, чтобы иметь коричневый цвет, достаточно соединить три основных цвета. Такой же результат получается, если:

• Скомбинировать желтый цвет и фиолетовый оттенок.
• Скомбинировать красный цвет с зеленым цветом.
• К синему цвету добавить оранжевый цвет.

Короче говоря, чтобы получить коричневый цвет, следует соединить вместе три основных цвета, или к комбинации дополнительных цветов добавить недостающий основной цвет.

Как получить цветовой круг

Если основные и дополнительные цвета поместить в круг в том порядке, в котором они были сформированы, то можно получить всем известный цветовой круг. Для этого круг следует разделить на 12 частей. По центру круга располагается треугольник, в вершинах которого отмечены основные цвета.

Производные цветов, полученные при смешивании одинаковых долей основных цветов располагаются в центре секторов. Образованные цвета считаются дополнительными цветами первого уровня. Справа и слева располагаются оттенки этих цветов. В результате, получается цветовой круг, который может помочь определиться с цветовой палитрой при смешивании цветов.

Следует обратить внимание на тот факт, что смешивание красок различных производителей, приводит к получению отличающихся между собой оттенков. Другими словами, использование цветового круга приемлемо в том случае, если приходится работать с изделиями одной компании.

Получение оттенков

Множество цветов, существующих в природных условиях, считаются хроматическими, и представлены они огромным разнообразием, как цветовых оттенков. Белый, черный и серый цвета в природе представлены комбинациями различных цветов, поэтому относятся к ахроматическим. При комбинациях ахроматических цветов и других цветов, удается получить массу всевозможных оттенков.

Например, чтобы порадоваться розовому цвету, достаточно к красному цвету добавить белый цвет и т.д. То есть, чтобы получить голубой цвет необходимо просто синий цвет смешать с белым цветом. Это актуально по отношению ко всем цветам, которые представлены в цветовом круге. Чем светлее оттенок, тем больше белого цвета присутствует в краске. Достаточно светлые оттенки получаются в результате добавления к белому красителю небольшого количества нужного красителя. Полученные таким образом оттенки относятся к категории пастельных.

Чтобы получит пастельные тона с приглушенным эффектом, достаточно в основной цвет ввести серый цвет. Технология получения множества оттенков связана с комбинацией нескольких ахроматических цветов. Если нежный фиолетовый оттенок соединить с серым цветом, то получается частично приглушенный тон.

Если в насыщенный цвет добавить черный цвет, то это приводит к образованию более темных цветов, но здесь необходимо быть весьма аккуратными. Черный цвет следует добавлять небольшими порциями, после чего тщательно размешивать. Работая с черным цветом, достаточно легко можно испортить цвет и тогда всю работу придется начинать сначала.

Смешивание красок для получения нужного цвета

На практике можно легко добиться желаемого результата, если смешивать простые цвета. Получив определенный цвет, к нему добавляются ахроматические цвета. В результате экспериментов, можно добиться желаемого оттенка, что в основном так и делается. Но здесь имеется подводный камень, так как мокрые цвета кажутся более насыщенными, по сравнению с сухими, что также придется учитывать. Именно поэтому, определение нужного оттенка не обходится без нанесения небольшого количества краски на стену, после чего краска должна высохнуть.

Получение оттенков красного цвета

Так как красный цвет относится к основному, то его невозможно получить простым смешиванием других цветов. Красный цвет получается в виде красящего пигмента, который выделяется из природных материалов. Если основной красный цвет комбинировать с другими цветами, то можно получить различные оттенки этого цвета.

В таблице ниже указано, как следует смешивать краски, чтобы получить конкретные цвета.

Следует сразу же обратить внимание на то, что сливовый оттенок сложно назвать оттенком, полученным на основе красного цвета. Несмотря на это, именно в красный цвет следует включать подобные компоненты, чтобы получить данный оттенок. Малиновый оттенок, который так и хочется назвать оттенком красного, образуется на основе синего цвета. Другими словами, все не так просто, как кажется.

Чтобы обзавестись бордовым цветом, следует взять за основу синий цвет и скомбинировать его с желтым и красным цветом. Если экспериментировать, добавляя разное процентное соотношение множества цветов, реально получить множество оттенков. Получение более темных тонов связано с добавлением коричневых или черных красок, а получение более ярких оттенков  связано с добавлением красного цвета.

Получение зеленых оттенков

Зеленый цвет не относится к категории основных цветов, так как он образуется в результате смешивания желтого и синего красителей. Получение зеленого цвета связано с некоторыми сложностями, так как базовый зеленый цвет получить не так просто. Даже незначительное процентное не соотношение цветов приводит к получению исключительно оттенков. Если зеленый цвет удается все же получить в результате смешивания, то объемов красок такого цвета должно быть столько, чтобы завершить ремонтные работы.

Следует обратить внимание на то, что в представленной таблице в некоторых случаях зеленый прописан в качестве основного цвета, а в некоторых случаях в качестве основного представлен желтый цвет, с включением синего цвета. В данном случае разница заключается в процентном соотношении цветов, поэтому, если основной цвет желтый, то его доля должна быть большей.

В таблице отсутствует мятный цвет, хотя он пользуется большой популярностью. На самом деле, мятный цвет представляет осветленный бирюзовый оттенок. Бирюзовый цвет получается на основе смешивания синего и зеленого цветов. Если к бирюзовому оттенку подмешивать белый цвет, то можно пол
учить множество градаций бирюзового цвета. Добавляя к этим градациям различные цвета в не значительном количество, получаются такие же оттенки, но с совершенно другим восприятием.

Не проблематично поработать и с другими вариантами, хотя многое зависит от того, какие компоненты смешиваются. Чтобы получит светло-мятный оттенок, допустимо применить такие варианты:

• Смешиваются белый, синий и зеленый цвета, с мизерным добавлением изумрудного или коричневого цвета.
• Комбинируется белая краска с изумрудной, а также с синей (голубой) краской.
• Бежевый цвет смешивается с бирюзовым цветом, а также с белым цветом, добавив совсем немного светло-зеленой краски.

Поскольку за основу берутся оттеночные цвета, то формируется огромное количество вариантов. В таком случае следует смешивать краски поэтапно, получив сначала изумрудный цвет или бирюзовый цвет, добавляя затем другие оттенки. На самом деле, намного проще иметь дело с основными цветами, но постепенное освоение технологий получения цветов приведет к тому, что не намного сложнее будет работать с оттеночными цветами. Если нет опыта работы в данной сфере, можно испортить много дорогостоящего материала.

Синий цвет и его оттенки

Синий цвет является основным цветом, поэтому на его основе можно получить весьма разнообразную палитру цветов. К тому же, синий цвет может быть, как ярким, так и темным, что приводит к получению неожиданных результатов. В данном случае, палитра цветов зависит от основного цвета.

В таблице представлена лишь часть вариантов. Эти варианты допустимо расширить в результате:

• Добавить светло-синий цвет, который получается при комбинации синей и белой краски.
• Добавить васильковый цвет – результат смешивания фиолетовой краски и красно коричневой, с незначительным добавлением (по капле) синего и черного цвета.
• Добавить сине-зеленый цвет, как результат добавления к 2-м частям зеленого цвета одной части желтого цвета.
• Добавить классический синий — результат смешивания фиолетового цвета и голубого цветов в одинаковых пропорциях. При добавлении белого цвета получается светло-синий цвет.

Синяя палитра цветов представлена бирюзовым цветом, который пользуется большим спросом. Получить этот оттенок можно, если смешать голубой и зеленый цвета. Если цвета чистые, то и эффект окажется максимальным. Этот оттенок располагается на границе синего и зеленого цветов. Часть оттенков представлена с преобладанием синего цвета, а часть оттенков с преобладанием зеленого цвета.

Темные оттенки получаются в результате добавления коричневого или серого цвета, а более светлые оттенки характерны для добавления бежевого цвета.

Получение фиолетового цвета

Как было сказано ранее, при смешивании синего цвета и красного цвета, образуется фиолетовый цвет. Если говорить о теории, то здесь все понятно, но на практике несколько иначе, поскольку могут использоваться не базовые оттенки красного и синего цветов в процессе манипуляций с ними.

Если синий цвет имеет темный оттенок, то можно получить достаточно насыщенный цвет, почти черный, а, если добавлять белый цвет, то он будет светлеть, и в конце концов примет серый оттенок с фиолетовым. В случае добавления красного цвета, можно получить баклажанный цвет, что не отвечает требуемому результату.

При добавлении к красному цвету голубого оттенка, реально получить средне-фиолетовый, который не считается ярким, а больше представляет темный. При дальнейшем добавлении еще красного, получается сливовый цвет, а если к нему еще добавить белый цвет, то получится более теплый оттенок, но не яркий, поэтому результат не является положительным, хотя эксперимент приближается к предполагаемому результату.

При смешивании розового и голубого оттенков получается более &#ffe9ff;веселый&#ffd8ea; светло-сиреневый цвет. Если к этому результату добавить удвоенную долю красного цвета, можно получить аметистовый цвет. При дальнейшем смешивании этих оттенков с белым цветом получается многочисленная гамма приятных пастельных цветов.

Оказывается, на практике не удается добиться результата, чтобы увидеть яркие оттенки фиолетового цвета, при смешивании основных цветов. Приходится за основу брать яркий сиреневый оттенок, а затем к нему добавляются другие оттенки.

Васильковый (сине-фиолетовый) цвет можно легко получить, если смешать сиреневый цвет и голубой (на изображении крайние слева). Если сиреневый цвет смешать с цветом индиго, то получается более холодный вариант, а если к ним добавить еще и розовый цвет, в результате получается аметистовый.

Следует обратить внимание на тот факт, что при добавлении к фиолетовому цвету желтых оттенков получаются «грязные цвета», который практически не воспринимается должным образом. Следует быть внимательным и при использовании черного цвета, который достаточно быстро приведет к результату, когда будет доминировать серый оттенок. Чтобы получать более темные оттенки, лучше прибегнуть к использованию цвета индиго.

Смешивание цветов – получение серого цвета

Серый цвет считается весьма востребованным оттенком, поскольку он используется для того, чтобы получать менее насыщенные тона. Этот цвет относится к категории нейтрального цвета, поэтому его используют в качестве основного. Можно смело говорить о том, что это идеальный цвет для работы с другими цветами. На самом деле, серый цвет не является базовым, так как он имеет массу оттенков. Серый цвет получается достаточно просто, при смешивании белого и черного цветов, хотя это не единственный вариант. Если экспериментировать с дополнительными цветами, то можно получать серые оттенки, хотя они имеют разную «подсветку».

Серый цвет характеризуется тем, что он имеет множество оттенков, так же, как и синий цвет или красный цвет. Несмотря на то, что они не настолько яркие, по сравнению с другими, но разница весьма существенная.

Кроме этого, следует отметить, что существуют, как холодные, так и теплые тона. Получение теплых оттенков связано с добавлением к серому цвету оранжевого или розового цветов. При этом следует быть осторожными с концентрацией, так как много цвета приведет к получению «припыленных» или жемчужных оттенков. Их принято называть серо-голубыми или серо-розовыми цветами.

При добавлении белого цвета, образуются более светлые оттенки, которые часто используются при оформлении интерьера жилища. Более светлые варианты оттенков можно воспринимать в качестве основных цветов, чтобы в дальнейшем получать множество оттеночных вариантов.

Получение желтого и оранжевого цвета

Несмотря на тот факт, что желтый цвет представляет основной цвет, его нетрудно получить простым смешиванием зеленого и оранжевого цветов. В палитре этого цвета имеется еще один цвет – оранжевый цвет, который находится на границе красного и желтого цветов. Поэтому, соединяя эти цвета в неодинаковых пропорциях, получается многочисленная гамма оттенков, а при добавлении к ним белого цвета, получаются осветленные оттенки до необходимого уровня.

Получение более темных оттенков связано с добавлением коричневого цвета в желтый или в оранжевый цвета. Многие думают, что необходимо добавлять черный или серый цвет, но на самом деле они просто гасят цвета, превращая их в сложно воспринимаемые оттенки. Если добавить темно-красного цвета, то можно получить более темные оттенки, положительно воспринимающиеся человеком. Яркий светло-оранжевый цвет можно получить обычным смешиванием желтых и розовых красок.

В составе желтого цвета присутствует также оранжевый цвет, хотя в таком случае он более яркий, по сравнению с тем оранжевым, который получается в результате комбинации с основными цветами. Его используют тогда, когда есть желание иметь дело с более яркими оттенками, вроде кораллового. Хотя он и представляет группу красных цветов, смешивание цветов осуществляется на основе красно-оранжевого цвета. Этот цвет комбинируется с розовым или с белым цветом, причем в одинаковых пропорциях. Можно обойтись более простым вариантом – к алому цвету добавив белый цвет, хотя в результате окажется более приглушенный цвет.

Получение коричневого цвета

Коричневый цвет считается весьма непростым цветом, хотя он получается в результате смешивания трех основных цветов в одинаковых пропорциях. Получается «средний» коричневый, который нельзя считать ни теплым, ни холодным цветом.

Несмотря на этот факт, коричневый цвет удается получить, если комбинировать дополнительные цвета, например:

• Смешав красный и зеленый цвет, получается практически тот же оттенок.
• Соединение вместе в одинаковых пропорциях синего и оранжевого цветов приводит к получению рыжевато-коричневого цвета.
• Если смешать серый и оранжевый, допустимо получить почти идентичный цвет, хотя и более холодный.
• Добавлением в светло-коричневый цвета индиго получается шоколадный цвет.
• Смешивая, в одинаковых пропорциях зеленый и ярко-оранжевый цвет, и добавив немножко сиреневого цвета, можно получить рыже-коричневый.

  

Темно-коричневые оттенки формируются в результате комбинаций желтого и красного цветов, с добавлением по капле черной краски. Если затем включить еще немного белого цвета, получается более светлый оттенок.

Гамма оттенков существенно расширяется, если к коричневому цвету, полученному в результате соединения трех основных цветов, добавлять дополнительные цвета. Даже при добавлении белого цвета формируется линейка весьма интересных цветовых решений.

The post Смешивание цветов first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Виниловая плитка для пола: конструкционные особенности

Виниловая плитка или плитка ПВХ для пола появилась на рынке строительных материалов не так давно. Эту плитку можно сравнить с качественным линолеумом, поэтому ее еще называют линолеумной плиткой, хотя ее технология изготовления имеет ряд отличий, в том числе и формой выпуска. Этот строительный материал может быть представлен в виде прямоугольников или квадратов, а также иметь клеевое основание или не иметь. Эта плитка характеризуется еще одним названием – это LVT (Luxury Vinyl  Tile) плитка. Из прямоугольников и квадратов можно создать различный рисунок на полу, что зависит от индивидуальных предпочтений каждого потребителя.

Форма выпуска считается достаточно удобной, поэтому изделие начало быстро завоевывать строительный рынок напольных покрытий. Ее укладка достаточно простая. А также экономичная с точки зрения остатков, так как стоимость плитки сравнительно не маленькая и отвечает уровню стоимости коммерческого линолеума. Благодаря простоте укладки и экономичности укладки, так как при укладке линолеума остается на много больше остатков, а также в ее высоких эксплуатационных показателях кроется основной секрет  растущей популярности данного вида напольного покрытия.

Конструкционные особенности заключаются в том, что плитка ПВХ состоит из винила и смолы в комплексе со стабилизаторами, пластификаторами, а иногда и наполнителями, чтобы плитка отличалась уникальным внешним видом или специфичными характеристиками. Эти компоненты прессуются  при нагреве, поэтому готовое изделие не только прочное, но и пластичное, а также гибкое.

Виниловая плитка представлена несколькими слоями, такими как:

• Двумя основными слоями.
• Пленкой с рисунком.
• Защитного прозрачного слоя из ПВХ материала.
• Износостойкого полиуретанового слоя.

  

Различают два вида виниловой плитки – виниловую плитку и кварц виниловую плитку. Кварц виниловая плитка более дорогая, так как в ее составе присутствует кварц, который делает плитку более износоустойчивой.

Разновидности

Существует ПВХ плитка с самоклеящейся основой, а также плитка обычная, для укладки которой придется покупать клей. Виниловая плитка укладывается на ровное и прочное основание встык, что позволяет достичь прекрасного результата, обеспечивающего визуальную монолитность напольного покрытия.

Существуют также виды плиток, которые имеют специальные виды замков, как механические, так и клеевые. Благодаря наличию таких замков, достигается также монолитность покрытия, но при этом плитка не имеет жесткого соединения с основой. В результате получается «плавающий пол».

Виниловая плитка имеет классификацию по прочности на истирание, как и линолеум:

• Класс 23-31 предназначается для помещений, которые посещает небольшое количество посетителей. Этот вид ПВХ плитки можно назвать бытовым, поэтому она наиболее дешевая. Ее толщина не больше 2-х мм, при этом у нее достаточно тонкий защитный слой. Эта плитка не предназначается для помещений, в которых применяется мебель на колесиках.

  

• Класс 32-42 может быть рекомендован для помещений. Которые эксплуатируются достаточно интенсивно. Толщина плитки от 2-х до 2-х с половиной миллиметров, при этом толщина защитного покрытия достаточная для того, чтобы выдержать мебель, в том числе и на колесиках. Прекрасно подходит для использования, как в обычных квартирах, так и в частных домах. Толщина защитного слоя не меньше 0.3 миллиметра: чем толще, тем лучше.
• Класс 43 отличается супер устойчивым к эксплуатации покрытием, поэтому область применения этой плитки представлена производственными помещениями или заводскими цехами.

Следует отметить, что любой из классов характеризуется тем, что имеется широкий выбор, в зависимости от фактуры и цвета. Кроме этого, имеются фактуры и цвета, имитирующие натуральные материалы в виде камня, древесины и т.д., с наличием декоративных элементов, а также их отсутствия. В основном доминирует прямоугольная форма, при этом с различными длинами сторон, а также плитка квадратной формы. Прямоугольная ПВХ плитка в основном характеризуется наличием фактуры и окраса под дерево, поэтому легко можно легко получить рисунок деревянного пола. А вот квадратная плитка в основном выпускается в однотонных тонах, но из этих квадратов легко собираются интересные напольные рисунки, в виде напольных панно.

Выбирая плитку того или иного класса, следует обращать внимание на толщину защитного покрытия. Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит плитка. Для дома или для квартиры оптимальными считаются такие показатели: толщина защитного слоя около 0.3 миллиметра, при толщине плитки около 3-х миллиметров.

Достоинства и недостатки ПВХ плитки

Напольное покрытие, полученное в результате укладки виниловой плитки, обладает рядом достоинств. К плюсам следует отнести:

• Простая укладка, доступная для непрофессионалов, несмотря на ее разновидность. В процессе укладки не обязательно из помещения выносить всю мебель, а достаточно ее сосредоточить на одной половине помещения. А затем переместить на другую половину помещения, на которой уже уложена плитка.
• Высокая прочность защитного покрытия.
• Легкость в уходе, а также герметичность покрытия. Не следует переживать, если вода пролилась на пол. Напольное покрытие моется с применением любых моющих средств.
• Поверхность приятная на ощупь и по ней приятно ходить. Даже в мокром состоянии плитка не считается скользкой, а в холодное время года она создает впечатление теплой поверхности. Ее можно положить в ванной комнате. Так как она более комфортная по ощущениям.
• Обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками, несмотря на тот факт, что она укладывается на поверхность без какой-либо подложки. В комнате, с таким напольным покрытием достаточно комфортно.
• В случае падения на пол различных предметов, от них не остается никаких следов.

  

Практически все владельцы подобных напольных покрытий считают. Что виниловая плитка является идеальным вариантом для решения различных проблем, связанных с характеристиками напольных покрытий. Следует отметить, что эти владельцы до этого имели напольные покрытия в виде ламината, линолеума, керамической плитки т.д., поэтому им было с чем сравнивать.

Существуют также и негативные отзывы, в виде таких заключений:

• Поскольку покрытие сравнительно новое, поэтому трудно представить, как оно поведет себя в долгосрочной перспективе.
• Сравнительно высокая стоимость, особенно плитки на основе кварца.
• Покрытие представляет изделие из не натуральных материалов, что расходится с современными требованиями.

На самом деле, это неплохой вариант для любого вида помещения.

Процесс укладки

Несмотря на то, что виниловая плитка не требует особых навыков укладки, точность укладки никогда не помешает. Самое главное, это точно и ровно уложить пару начинающих рядов, так как дальнейшая укладка будет зависеть от этой точности. Следует отметить, что технология укладки во многом зависит от разновидности плитки.

Наличие инструментария

Укладка ПВХ плитки не требует уникального инструмента, поэтому некоторые из них можно легко найти у каждого хозяина.

Потребуется такой набор инструментов:

• Метровая, желательно стальная линейка. Чтобы линейка не скользила по плитке, с ее обратной стороны следует наклеить полоску двустороннего скотча, присыпав его пылью любого происхождения, чтобы он не клеился слишком сильно.
• Канцелярский нож со сменными лезвиями. Лучше иметь надежный мощный нож, чтобы он не смог поломаться в процессе работы.
• Если плитку предполагается клеить, то понадобится зубчатый шпатель, с мелкими зубьями треугольной формы. Обычный зубчатый шпатель не подойдет.
• Обычная рулетка.
• Бумажный скотч, шириной до 5см, причем понадобится несколько рулонов, если используется плитка с самоклеящейся основой.
• Притирочный брусок, в виде бруска из дерева, оббитого войлоком, ковролином или несколькими слоями жесткой ткани.

Неплохо, если в хозяйстве имеется строительный фен, так как в сложных местах придется подгонять плитку, которая лучше режется в разогретом состоянии.

Как отрезать плитку ПВХ

Обработка виниловой плитки в основном заключается в том, чтобы отрезать ее вдоль или поперек. Проще работать, когда необходимо сделать разрез, который не будет стыковаться с плиткой. Чтобы разрезать плитку, достаточно взять канцелярский нож и с усилием провести по поверхности плитки. В местах разреза плитка легко сгибается, после чего она легко дорезается этим же ножом.

Если требуется сделать точный и ровный разрез, придется воспользоваться линейкой, проводя с усилием по плитке ножом несколько раз.

Подготовка основания

Качественное покрытие для пола можно получить лишь в том случае, если плитка укладывается на ровное, прочное и сухое основание. Основание может быть бетонным, деревянным на основе фанеры или ДСП плит, а также в виде стяжки любого происхождения.

Что касается стяжки на основе песка и цемента, то в некоторых случаях это основание не обладает достаточной прочностью. В таком случае следует залить полы само выравнивающейся смесью, что сможет обеспечить высокое качество укладки виниловой плитки.

Если основание деревянное, на основе каких-либо плит, необходимо позаботиться о том, чтобы элементы крепления были втоплены в деревянное основание, а отверстия прошпаклеваны, как и стыки между листами. При этом следует напомнить, что листы следует укладывать с зазорами, чтобы обеспечить момент теплового расширения. В качестве шпаклевки лучше воспользоваться акриловой шпаклевкой, которая обладает достаточными эластичными свойствами и к ней хорошо пристает клей. Если основание деревянное, наилучший вариант состоит в том. чтобы на такое основание положить плитку на основе замков, чтобы получился «плавающий пол». Такой подход дает гарантии в том, что плитка не поднимется, если где-то нарушена технология укладки виниловой плитки на подобный вид основания.

Очень важно, чтобы последний этап подготовки основания включал пропитку основания соответствующим грунтом. Грунтовка улучшает процесс адгезии плитки к основанию, что сделает пол достаточно прочным.

Не менее важно, чтобы основание было сухим, а его влажность находилась в пределах 5 процентов. Влажность измеряется специальным прибором, которого в хозяйстве может не оказаться. В таком случае поступают следующим образом: на основание наклеивается отрезок полиэтилена с помощью скотча и оставляется на сутки. Через сутки полиэтилен снимается и проверяется на ощупь на наличие конденсата. Если полиэтилен сухой, то можно считать основание подготовленным к укладке виниловой плитки.

Способы укладки и разметка

Способов укладки множество, но, если нет опыта укладки, лучше ориентироваться на простые варианты. Если используется прямоугольная плитка с имитацией древесины, следует укладывать плитку со смещением. Причем смещением произвольным, но не менее чем на полтора десятка сантиметров. Такой способ хотя и простой, но он позволяет минимизировать недостатки, так как стыков практически не видно. Кроме этого, этот вариант достаточно экономный и позволяет использовать практически все отрезки, полученные в результате подрезки плитки в конце каждого ряда. Естественно, если этот отрезок не меньше полутора десятков сантиметров. Если смещение стабильное, то оно позволяет выделить рисунок, но и стыки становятся более очевидными.

Как правило, использование такого варианта предполагает размещение плитки длинной стороной параллельно длинной стены помещения. Если плитка квадратная, ее укладку лучше начать с центра помещения, для чего необходимо найти центр помещения. После этого, вдоль стен проводят параллельные линии, на которые и придется ориентироваться при укладке. Особенно тщательно укладываются первые два ряда. Что касается остальных вариантов, то они непростые и придется подсчитывать количество плиток, исходя из конкретного узора на полу.

Какой клей лучше

Естественно, что на любой клей виниловую плитку наклеить не возможно, поэтому производители выпускают специальный клей для виниловой плитки. Следует отметить, что имеется два состава – это клей и фиксация. О том, что представляет клей, знают практически все, а вот, что такое фиксация – лишь немногие. Состав для фиксации не высыхает полностью до твердого состояния, поэтому на плитке остается тонкий слой, как на скотче. В результате, такое основание позволяет в любой момент отклеить плитку, приклеив на это место новую плитку, например, если плитка была повреждена. Достоинство метода заключается в том, что плитку можно отклеить через достаточно длительный промежуток времени, выраженный годами. Кроме этого, плитка не сдвигается в горизонтальном направлении, но отклеивается, если ее потянуть за край по направлению вверх.

Какой из способов лучше выбрать, зависит от предпочтений каждого хозяина. Самое главное, чтобы клей не оказался подделкой и предназначался для подобных работ.

Технология укладки виниловой плитки на клей

Как было сказано ранее, основание должно быть прочным и сухим, а также чистым. На это основание наносится тонкий слой клея, после чего слой разравнивается с помощью зубчатого шпателя. Не следует сразу наносить клей на несколько плиток, достаточно нанести для укладки двух плиток. Слой клея после разравнивания не должен содержать проплешин или излишков клея. Равномерное распределение – это залог успеха. Далее следует ориентироваться на инструкцию по применению клея: если инструкция требует, то необходимо некоторое время подождать, чтобы клей подсох. Если в инструкции таких требований нет, то плитка укладывается сразу после нанесения слоя клея.

Первый ряд выкладывается строго по нарисованной линии. При нанесении клея следует быть осторожным, иначе замазанная линия может сыграть негативную роль в дальнейшей работе. Положив плитку, по ней следует провести рукой, чтобы выгнать излишки воздуха. После этого, на уложенную плитку можно наступить ногой, уложив рядом следующую плитку. Края плитки плотно подгоняются друг к другу, а затем плитки фиксируются с помощью малярного скотча. В результате, у плиток нет возможности сдвинуться по отношению друг к другу. После этого можно приступать к укладке следующих плиток. Укладывая второй ряд, плитки придется крепить между собой с помощью скотча не только вдоль, но и поперек.

Уложив пару рядов плитки, приступают к окончательному их выравниванию. Для этого берется прижимной брусок и с помощью него притирается уложенная плитка. Если придерживаться технологии, то плитка окончательно выравнивается прижимным валиком, весом 50 килограммов. Естественно, что в домашних условиях о таком валике не имеет смысла даже говорить, поэтому можно найти эффективную замену. После укладки виниловой плитки, ее можно простучать резиновой киянкой, что улучшит качество приклеивания.

Уложив и выровняв первые два ряда плитки, можно приступать к дальнейшей укладке. При этом не важно, с какой стороны будут продолжены работы. Главное, чтобы придерживаться технологии укладки, выгоняя лишний воздух любым доступным способом.

Фиксировать плитку с помощью скотча желательно, так как время полного высыхания клея составляет трое суток. За этот период времени плитка может местами разойтись, после чего будут видны стыки.

Плитка на самоклеящейся основе

Технология укладки плитки практически одинаковая, несмотря на наличие самоклеящегося слоя. Разница лишь в том, что не придется наносить клей на основу, но зато придется в каждой плитке снимать защитную пленку. После этого плитка укладывается на свое место и прижимается рукой, после этого следуют остальные стандартные процедуры, как и в случае с плиткой, не имеющей самоклеящегося слоя.

Кроме этого, нет необходимости в фиксации плиток с помощью скотча. Субстанция вещества такая, что плитку трудно сдвинуть с места после приклеивания. Очень важно укладывать плитку в такой последовательности: сначала плитка стыкуется с предыдущей плиткой, после чего она постепенно опускается, чтобы под плиткой осталось как можно меньше воздуха.

Виниловая плитка с замками

Существует виниловая плитка с механическим замком и с клеевым замком, но от этого технология укладки не отличается.

Разница в укладке состоит в том, что ПВХ плитка с замками укладывается не с центра комнаты, а от стены, при этом замки должны быть направлены внутрь помещения. Первый ряд монтируется так, чтобы между плиткой и стеной оставался зазор в несколько миллиметров. Чтобы сформировать зазор, достаточно использовать любой материал соответствующей толщины.

Если применяется плитка с клеевым замком, сначала стыкуются торцы плиток, а затем стыкуется замок по длинной стороне. После этого планки опускаются, а края плиток проглаживаются. При этом следует проверять надежность соединения замков.

В следующем видео можно ознакомиться с процессом укладки виниловой плитки на пол с механическими замками.

На следующем видео демонстрируется принцип укладки ПВХ плитки с самоклеящимися замками. Соединение получается достаточно надежным, как и все напольное покрытие.

В заключение

Несмотря на то, что ПВХ плитка появилась не так давно, она все же пользуется спросом, хотя в последнее время хозяева стараются отдавать предпочтение натуральным строительным материалам. Стоит сразу же отметить, что натуральные строительные материалы или изделия на их основе, стоят достаточно дорого, поэтому вариант с ПВХ плиткой можно в наше время считать сравнительно дешевым вариантом. Кроме этого, плитка ПВХ может быть использована в таких условиях, в которых неразумно использовать строительные или отделочные материалы на натуральной основе.

Достоинство такой плитки заключается в том, что ее укладка не требует серьезных профессиональных навыков, а это означает, что на специалистах можно сэкономить, хотя не всегда это оправдано. В любом случае придется осуществлять подготовительные работы, причем достаточно качественные, которые без специальных навыков осуществить достаточно трудно. Как правило, подготовительные операции занимают намного больше времени, по сравнению с самим процессом укладки плитки.

Несмотря на некоторые негативные качества, эта плитка идеально подходит для обустройства полов производственных площадей, гаражей, складов и т.д. За такими поверхностями легко ухаживать и они не боятся различных сред эксплуатации. Поэтому такая плитка может оказаться идеальным вариантом для помещений, которые используются в химической промышленности им других помещениях научного характера, где проводятся всевозможные опыты. Другими словами, ее применение может оказаться достаточно обширным.

The post Плитка ПВХ для пола first appeared on Строительство и ремонт своими руками.

Конструкция створок

Створка ворот или калитка может быть выполнена по-разному, взяв на вооружение различные варианты. Расположение перемычек может быть:

• Наклонным.
• Горизонтальным.
• Крестообразным.

Каждый из вариантов обладает достаточной жесткостью, поэтому может быть рекомендован к применению. В данном случае играет роль индивидуальный подход.

Конструкция самих ворот также может быть разной: с классической рамой, с наличием верхней перемычки или без нее. С верхней перекладиной получается более жесткая конструкция, но сама конструкция имеет некоторые ограничения по высоте. В таком случае во двор вряд ли сможет заехать спецтехника или другая какая-то высокая машина. Можно отказаться от верхней перекладины, но тогда придется все внимание уделить надежности установки стоек, а также качеству изготовления рамы.

Установка ворот с верхней перемычкой предполагает больший расход металла, но зато не потребуется дополнительно усиливать стойки.

Более удобное крепление листов профнастила получается, если по внутреннему (или по наружному, в зависимости от способа крепления) периметру створок приварить отрезки тонкостенного металлического профиля шириной около 1см. Этот вариант следует учитывать еще на этапе проектирования ворот.

Как правило, менее жесткая конструкция будет «гулять», а значит – будет шуметь при порывах ветра. Чтобы этого не случилось, конструкция усиливается с помощью уголков из металла, которые привариваются  по углам рамы. Опять же, можно воспользоваться двумя способами. Уголки можно вырезать из металла или использовать отрезки профилированных труб, из которых изготавливался сам каркас, и приварить их по углам и под углом.

Как вариант, отрезки профилированных труб привариваются не под углом в 45 градусов, а встык, так как это проще, хотя под углом более надежно. Некоторые способы сборки не предусматривают соединение под углом, так как возможна сборка цельной конструкции, после установки которой, она распиливается на две части.

Существует еще одна изюминка, которая учитывает количество снежного покрова зимой. Как можно понять из изображения, нижняя перемычка может быть поднята на различную высоту. Эта высота зависит от высоты снежного покрова. Если планку опустить слишком низко, то зимой вряд ли получится открыть ворота после обильного снегопада. В летний период в нижнее пространство может попадать во двор всякая ненужная живность, поэтому это пространство можно закрыть, прикрутив на саморезы какую-то планку. Поздней осенью эта планка снимается.

Если распашные ворота оборудовать автоматикой, то их можно будет открывать дистанционно, не выходя на улицу, под снег или под дождь.

Используемые материалы

Столбы можно изготовить из профильной сварной трубы, размером 80хна80мм, которая имеет толщину стенок не меньше 3-х мм. Следует учесть тот факт, что их необходимо вкапывать в грунт на глубину его промерзания. Кроме этого, необходимо проконтролировать, чтобы они стояли строго вертикально, после чего их заливают бетоном. Работы следует продолжать после того, как бетон наберет около 50 процентов своей прочности. При температуре окружающей среды порядка 20 градусов тепла для бетона достаточно одной недели, а если температура ниже этой отметки, то придется ожидать две недели.

Чтобы сделать створки ворот подойдет профильная труба различного сечения, в зависимости от силы ветра, а также от величины ворот. Можно использовать профильную трубу размером 60х40мм или 40х20мм, что зависит от условий эксплуатации. В качестве перемычек допустимо использовать профильную трубу сечением 20х20мм. Толщина стенок этих труб может составлять от 2 до 3 мм. естественно, что чем толще стенки труб, тем они дороже, но зато новичкам или любителям их проще сваривать.

Ворота зашиваются таким же материалом, из какого изготовлен забор – из профлиста. Крепление к основе осуществляется по такой же технологии и на такие же саморезы. Работа начинается с поцесса подготовки металлических поверхностей, которые зачищаются, а затем покрываются «Антиржавчиной». Работы продолжаются после полного высыхания поверхностей.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это вариант, который может оказаться по силам изготовить ворота самостоятельно. Технологию нельзя назвать ни худшей, ни лучшей, тем более что ворота прекрасно работают на протяжении многих лет.

Столбы изготовлены из профильной трубы сечением 80х80мм, после чего к ним привариваются петли, но сначала столбы нужно установить. К ответным частям петель привариваются вертикальные стойки на нужном расстоянии, после чего левая и правая часть навешивается на петли и фиксируется с помощью струбцины. При этом следует обеспечить необходимый зазор между створками ворот и стойками.

После этого, определившись с высотой створок, их обрезают на нужную высоту. В верхней части створок приваривается поперечная перекладина из трубы сечением 40х40мм, которая соединяет левую и правую части ворот. На этом этапе не требуется высокого качества сварочных работ. Самое главное, чтобы места соединений надежно держались, и все было ровно.

Таким же способом крепится нижняя перемычка.

После этого, следует определить среднюю точку этих поперечин. От середины следует отступить в обе стороны по 3мм, после чего делаются отметки так, чтобы их было хорошо видно. По этим отметкам привариваются две вертикальные перемычки так, чтобы расстояние между ними оказалось 6мм.

В результате получается как бы две половины ворот. Следующий этап заключается в креплении горизонтальных перемычек где-то по центру этих половинок. Для каждой половинки ворот следует отрезать трубу, предварительно сделав замеры, хотя в идеале половинки должны быть одинаковыми. При желании, можно установить несколько поперечин для большей надежности.

После крепления всех необходимых перемычек, две половинки ворот разделяются с помощью болгарки. Изготовленные по такой технологии распашные ворота открываются и закрываются без каких-либо проблем.

На этом этапе можно смело говорить о том, что каркас створок ворот готов к дальнейшим работам. Створки снимаются с петель, после чего их укладывают на ровную горизонтальную поверхность и тщательно провариваются все швы. Самое главное на этом этапе. Это не прожечь дыры. Проваренные швы зачищаются, грунтуются и закрашиваются.

Чтобы с профлистом было легче работать, его можно разрезать на две части. А чтобы листы крепились надежно, необходимо приварить основу для их крепления. Для этого используется профильная труба сечением 20х20мм, которая разрезается на отрезки необходимой длины. Затем эти отрезки крепятся по внутреннему периметру каркаса створок.

Поскольку листы будут крепиться с внутренней стороны, то отрезки трубы устанавливаются заподлицо с каркасом с наружной стороны. Крепление осуществляется с помощью саморезов, но предварительно необходимо сверлить под них отверстия необходимого диаметра.

После проведенных подготовительных работ, каркас следует покрасить. Снаружи лучше применить краску под цвет профлистов, а внутри можно использовать любой цвет. После этого необходимо дать время для того, чтобы каркас высох.

В заключение, приступают к креплению листов, при этом необходимо учесть, что по размерам листы не должны плотно входить в каркас ворот. Необходимо обеспечить зазор до 3-х мм во все стороны.

Для крепления профлистов используются специальные саморезы, в комплект которых входят также и прокладки, но можно воспользоваться обычными саморезами.

Теперь можно говорить о том, что ворота готовы, достаточно их навесить на петли.

Какие же ворота без запоров, хотя не проблематично установить ручку и замок, но это можно решить отдельно. Как вариант, из остатков трубы изготавливаются запоры, которые смогут надежно работать при любых условиях.

Верхний запор закреплен с помощью саморезов, при этом ответная часть направлена на створки, а два нижних запора прикреплены к стойкам и ответной частью направлены вниз. По направлению на запоры, в грунте пробуриваются небольшие отверстия, в которые вставляются по отрезке трубы, диаметр которых не намного больше диаметров стержней. После этого отрезки труб заливаются бетоном, но так, чтобы раствор не попал внутрь труб. Калитка делается по такой же технологии, но в не можно врезать замок.

Подобная технология изготовления ворот гарантирует надежную их работу. Даже при наличии некоторых перекосов при установке столбов, эти перекосы можно учесть и они не повлияют негативно на конечный итог работы. Следует также отметить, что весь процесс не отличается какой-то высокой сложностью, так как все достаточно просто. Если делать створки отдельно, то необходимо придерживаться строгой геометрии, да и трубы может повести при сварке. В видео уроках показаны и другие варианты изготовления ворот из профлистов.

Взяв за основу профлисты, нетрудно изготовить откатные ворота, оснастив их автоматикой.

Ворота из профнастила: видео уроки

Просмотрев фото-отчеты, может возникнуть масса вопросов. В видео уроках некоторые моменты становятся понятными в первые минуты просмотра. Первый видео урок связан с вышеописанной темой: изготовление каркаса ворот на установленных столбах.

Эта же технология, но в последовательности фотоизображений.

Во втором видео понятно показано, как правильно закрепить трубы под углом 45 градусов. Работа профессионалов.

Следующее видео рассчитано на тех, кто ни разу не практиковал сварку ворот или других похожих конструкций, а также не приваривал петли. На первый взгляд, это достаточно просто, а на самом деле, все не так просто.

В заключение

Самое главное в изготовлении ворот из металла – это умение работать со сварочным аппаратом. Вроде бы все просто, но ворота необходимо варить качественно, иначе они развалятся при первых порывах ветра. Особенно это важно по отношению к петлям, так как их крепление в плане сварки непростое, а надежность требуется высокая. Не каждый сварщик-любитель способен справиться с этой задачей.

The post Ворота из профлиста своими руками first appeared on Строительство и ремонт своими руками.